Прибавки на свободное облегание
| Наименование прибавок | Условное обозначение | Величина прибавки при прилегании, (см) |
| Средняя | ||
| По линии талии | Пт | 1,0 |
| По линии бедер | Пб | 1,5 |
Расчет и построение конструкции.
Основная задача конструирования – разработка деталей конструкции для типовой и индивидуальной фигуры.
Поэтому каждая методика конструирования одежды включает в себя:
- информацию о фигуре человека или готовом изделии (размерные признаки, табель мер);
- методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул (с помощью этих форул устанавливаются размеры конструктивных участков и узлов деталей одежды);
- способы геометрического построения и членения конструкции одежды);
В настоящее время разработано большое число методов по построению разверток деталей одежды и их можно разделить на две группы:
1-ая группа – объединяет методы в которых построение чертежей деталей одежды производят по измерениям фигуры и прибавки к ним, которые служат для перехода от размеров тела к размерам одежды. Эти методы получили название систем расчетно-графических.
Расчетно-графические методы конструирования имеют большое количество способов построения чертежей, отличающихся друг от друга структурой расчетных формул и приемами графических построений.
В швейной промышленности используют расчетно-аналитический метод разработанный в 1959 году центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности ЦНИИШП. В основу этого методабыли заложены антропологические измерения типовых фигур. Этот метод получил название единой методики конструирования деталей одежды. Для изготовления одежды по индивидуальным заказам на конкретную фигуру в центральной опытно-технической швейной лаборатории ЦОТШЛ был разработан метод, получивший название расчетно-мерочного или просто единый метод конструирования деталей одежды. Его характерной особенностью является то, что построение каждого участка производится по измерениям соответствующего участка фигуры. В результате этого достигается более точное построение чертежей конструкции в соответствии с эскизом модели и правильной посадкой изделия на фигуре.
|
|
|
2-ая группа – объединяет методы в которых задача построения чертежа деталей сводится к построению его как развертки по заданной поверхности. Сюда относят муляжные методы.
Муляжные методы – это методы создания модели одежды и получения развертки путем макетирования, т.е. наколки и муляжирования из материала изделия в соответствии с эскизом на манекене или фигуре человека.
Расчет и построение конструкции женских брюк выполняется по единому методу конструирования.
|
|
|
Для построения чертежа-основы женских брюк необходимы следующие данные:
а) размерные признаки: Ст, Сб, Дбр, Дт.к.б, Вс;
б) прибавки на свободное облегание: Пт, Пб;
в) величины в зависимости от модели: Шн.
Построение чертежа-основы осуществляется в 3 этапа:
1 – построение сетки чертежа;
2 – построение передней половинки брюк;
3 – построение задней половинки брюк.
Построение начинают с прямого угла в (∙) Т.
Последовательность построения и расчёт конструкции оформляется в форме таблицы 3.1.
Таблица 3.1
Последовательность построения чертежа основы женских брюк
| Наименование конструктивного участка | Расчётная формула | Примечания | ||
| 1. Сетка | ||||
| Линия низа | Тн=Дбр+Пу | Пу – припуск на усадку материала (0-2см), от (∙)Т ↓ | ||
| Линия сидения | ТЯ=Вс или ТЯ=1/2 Сб+(1,5-2)см | От (∙) Т↓ | ||
| Линия бёдер | ЯБ=1/3 ТЯ | От (∙) Я↑ | ||
| Линия колена | ТК=Дкб или БК=1/2БН | От (∙) Т↓ От (∙) Б ↓для типовых фигур и брюк, не зауженных в коленях | ||
| 2. Передняя половинка | ||||
| Ширина по линии сидения | ЯЯ2=1/2(Сб+Пб)+1/10Ст | От (∙) Я → | ||
| Ширина шага | Я2Я1=1/10(Сб+Пб) | От (∙) Я2 ← | ||
| Линия середины (сгиба) | ЯЯ0=1/2ЯЯ2 | От (∙) Я → | ||
| Отвод по линии талии | Т1Т1/=0-2 см | От (∙) Т ← в зависимости от выступа живота | ||
| Вспомогательные точки: точка 1 точка 2 | Б11=1/2 Б1Я2 1,2=1/2 1Я1 | (∙) Б1 соединяют с (∙) Я2 От (∙) Б1 (∙) 1 соединяют с (∙) Я1 | ||
| Средний срез (срез застёжки) | Через (∙) Т1/, Б1, 2, Я2 | |||
| Ширина по линии низа | Н0Н1=Н0Н2=(Шн-2)/2 | От (∙) Н0 ↔ | ||
| Ширина по линии колена | К0К1=К0К2=(Шк-2)/2 | От (∙) К0 ↔ | ||
| Для брюк, не зауженных по линии колена, ширина определяется графически (соединяются (∙) Н1 с (∙) Б прямой линией) | ||||
| (∙) К1 – пересечение линии колена с прямой БН1 | К0К2=К0К1 | От (∙) К0 → | ||
| Шаговый срез вверху оформляется вогнутой линией (0,2-1,0 см) по модели | ||||
| Скос по линии низа | Н0Н0/=0,5-1,5см | От (∙) Н0 ↑ | ||
| Ширина по линии талии | Т1/Т2=1/2(Ст+Пт)+Пр-1см | От (∙) Т1/ ← Пр – припуск на вытачку- 2 см и складки по модели | ||
| Подъём вершины бокового среза | Т2Т3=1-2см | От телосложения От (∙) Т2 ↑ | ||
| Боковой срез до линии сидения оформляют плавной выпуклой, далее прямыми | ||||
| Выточка по линии сгиба в Т0 Длина вытачки Складки по модели Верхний срез оформляют плавной вогнутой | Т0m/=6-8см | От (∙) Т0 ↓ | ||
| 3. Задняя половинка
| ||||
| Место расположения среднего среза по линии талии | Т0Т4=1/2–1/3Т0Т1/ | От (∙) Т0 → | ||
| Баланс брюк (соотношение вершины верхних срезов, передней и задней половинок) | Т4Т5=1/10Сб-(1+1,5)см | От (∙) Т4 ↑(для фигур с выступающими ягодицами – 1 см) | ||
| Ширина шага | Я1Я3=0,2(Сб+Пб)+1см | От (∙) Я1 → | ||
| Линия Т5Я1 (осевая среднего среза) пересекает линию бёдер в (∙) Б2 | ||||
| Вспомогательные точки: (∙) 3 (∙) Я2/ | 2,3=1 см ниже (∙) 2 на 1 см Я2Я2/=1см | От (∙) 2 ↓ От (∙) Я2 ↓ | ||
| Средний срез (срез сидения) проходит через точки Т5, Б2, 3, Я2/, Я3 | ||||
| Ширина по линии колена | К1К3=К2К4=2см | От (∙) К1 ← От (∙) К2 → | ||
| Ширина по линии низа | Н1Н3=Н2Н4=2 см | От (∙) Н1 ← От (∙) Н2 → | ||
| Шаговый срез проходит через точки Я3, К4, Н4 | ||||
| Верхняя часть шагового среза оформляется плавной вогнутой линией (вогнутость в (∙) а 1,0-2,5 см) | Я3а=1/3Я3К4 аа1=1,0-2,5см | Зависит от степени облегания брюк | ||
| Шаговые срезы задней половинки уравнивают с передней от линии колена до линии сидения | К4Я3/=К2Я2-1см | От (∙) К4 ↑ 1 см на оттягивание шаговых срезов задней половинки | ||
| Скос по линии низа | Н0Н0=Н0Н΄΄0=0,5-1,5 см | От (∙) Н0 ↓ | ||
| Ширина по линии бёдер | Б2Б3=(Сб+Пб)-ББ1 | От (∙) Б2 ← | ||
| Ширина по линии талии | Т5Т6=1/2(Ст+Пт)+Пр+1см | Пр- припуск на вытачку – 3 см, если две вытачки – 5см | ||
| Вершина бокового среза задней половинки находится на пересечении двух дуг | 1 дуга Т5Т6 2 дуга Б3Т6=БТ3 | Из (∙) Т5 ← Из (∙) Б3 ↑ | ||
| Боковой срез оформляется плавной выпуклой до линии сидения, далее прямой линией | ||||
| Верхний срез оформляют прямой, соединив точки Т6 и Т5. Вытачка оформляется по препендикуляру из Т7 | Т6Т7=1/2Т6Т5 | Из (∙) Т6 → | ||
| Длина вытачки | Т7m2=10-12 см | От (∙) Т7 ↓ | ||
|
|
|
Техническое моделирование.
Техническое моделирование – процесс разработки, чертежей деталей одежды по ее графическому изображению (эскизу) с использованием силуэтной основы изделия.
Техническое моделирование позволяет разнообразить ассортимент изделий и сокращает время на разработку конструкции, используя одну базовую силуэтную основу.
Техническое моделирование состоит из следующих этапов:
1. Анализ и изучение эскиза модели;
2. Составление конструктивного описания модели;
3. Подбор или построение соответствующей базовой конструкции на заданную модель;
4. Нанесение всех элементов конструкции на заданную модель;
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 24; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!