Что означает название реки Дон?
Согласно утверждению автора «Русско-скифских этюдов», наиболее популярная версия донского имени уходит в глубокую древность - к скифо-сарматским племенам. На их языке слово "дон" - это не что иное, как "река". Аналогичное значение актуально в рамках осетинского языка. Однако эта гипотеза многократно подвергалась сомнению и до сих пор является достаточно спорной. Также нередко используют уменьшительно-ласкательную форму имени известной реки - Донец. Это название включает в себя множество донских притоков.
Среди античных авторов встречается альтернативная версия названия реки Дон - Танаис. Это слово переводится как "восьмая скифская река". Не менее известные гидроними - Гизельдон, Хазнидон, Аргудан и пр. Британская этимология названия реки прибегает к истории кельтских племен. Они назвали Дон в честь ирландской богини-матери Danu. Ученый Т. Лер-Сплавинский, в свою очередь, настаивает на исконно-славянском происхождении названия реки. Исследователь приписывает слову "дон" филологическую связь с "дунаем" - "большой водой". Эту гипотезу поддерживают многие лингвисты и исследователи. В целом, современное название реки существует уже очень и очень давно. О Доне можно упоминали авторы небезызвестной "Повести временных лет". В летописи реку описывают как крупный торгово-экономический объект, впадающий в Азовское море.
|
|
|
Рязанский женский костюм
Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерниях. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. На фоне зеленых лугов и лесов он вступал в полную гармонию с природой, создавая празднично-ликующий эмоциональный настрой, приглашая в весенние и летние хороводы народных фольклорных праздников. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Красный распашной «шушпан» — разновидность этой одежды.
Голову повязывали платком поверх кички. В моде была и рогатая кика с очень высокими рожками.
Наиболее интересен в художественном отношении традиционный женский праздничный крестьянский костюм, сохранивший черты архаичности вплоть до начала ХХ века. Неразрывно с искусством изготовления костюма развивались техники закладного и браного ткачества, кружевоплетения, вышивки.
Браное ткачество
Эта техника предполагает использование специального прутка или дощечки, так называемой, бральницы. Она помогала выбирать из основы часть нитей, делая дополнительный зев. В итоге получался узор, который налагался сверху фона то с изнаночной, то с лицевой стороны. Основной фон вытканного узора чаще всего был горизонтальным, красного или синего цвета. Но в ряде регионов изделия могли быть одного цвета, а узор выделялся толщиной нитей и игрой светотеней.
|
|
|
Закладное ткачество
Техника закладного ткачества также является одной из самых древних. Этот метод переплетения предусматривает прокладку нитей не по всей ширине ткани, а лишь на некоторых ее участках. «Заклады» обычно представляли собой орнамент из простейших геометрических фигур. Они могли выполняться с помощью комбинирования разных нитей. Узоры создавались с помощью разноцветных льняных, шерстяных или хлопковых нитей. В результате сложного, трудоемкого процесса получалось гладкое, одинаковое с обеих сторон полотно.
Если к северу от Москвы бытовал сарафанный комплекс, то на большей части территории Рязанской губернии – поневный, отличавшийся в разных районах цветовым и орнаментальным строем, деталями и покроем. Состоял он из рубахи, юбки-поневы, фартука (занавески, запона), верхней распашной или глухой одежды – шушпана или навершника.
Самой распространенной на Рязанщине была синеклетчатая понева – «глазастая» (клетка – «глазок»). Но встречались и другие.
|
|
|
В северной лесистой части губернии – Мещере – дольше, чем в других местах России сохранялся костюм с чертами наиболее древней одежды. Примером может служить парахинская свастическая двухосновная понева («конитница»). Ярок и декоративен куршанский костюм с коричнево- красными челночными поневами, с навершником, орнаментированным самыми разными способами – ткаными узорами и вышивкой, кружевом и выкладками из разноцветных ситцев и кумача.
От костюма Мещеры значительно отличался крестьянский костюм южных уездов Рязанской губернии, где располагался признанный центр художественного ткачества - Сапожковский уезд. В Сапожке и окрестных селах изготавливали заклады – широкие тканые полосы красного и вишнево-коричневого цвета с геометрическим орнаментом, нашивавшиеся на подолы и обшлага рукавов белых шушпанов. Узор, составленный из крупных синих, золотисто-желтых, зеленых и белых гребенчатых фигур, контрастно подчеркивал насыщенно-красный и вишневый фон, придавая мажорный праздничный характер одежде.
Именно в Сапожке придумали особый крой рубашки, который используется по сей день. Его главное отличие - точность и простота. Крой прекрасно вписывается в ширину ткани 35 (80, 140) см, с минимальным количеством швов и выпадов. Выкройка состоит только из прямых линий.
|
|
|
Но и это ещё не всё – рубашка невероятно удобна в носке – на теле она не чувствуется. Крой несёт в себе разнообразные возможности моделирования и отделки. Он используется даже в высокой моде.
В поневный комплекс входил сложной формы головной убор. В коллекции музея представлен один из его вариантов – «рогатая кичка», возникновение которой относится к языческим временам и связано с культом богини плодородия. Дополнением женского костюма являются разнообразные пояса – тканые, плетеные, с бисером, а также нагрудные и шейные украшения из бисера (гайтаны, ожерелки, мониста и др.).
Важной составляющей ансамбля народного костюма являлись вышивка и кружево.
Вышивка украшала практически все элементы праздничного костюма, отличаясь богатством колорита и разнообразием технических приемов исполнения. Каждый центр Рязанской губернии имел свои орнаментальные мотивы и технические приемы.
Ажурная вышивка была распространена, главным образом, в Михайловском и Рязанском районах. Тамбур красный и черный – в Спасском районе.
На западе, в Михайлове и его окрестностях, преобладали геометрические формы узора, в районе Скопина и Рязани вышивали белой строчкой или многоцветным крестом композиции из птиц, барсов, всадников, хороводов. В вышивках Мещерского края, Пронского и Раненбургского (ныне Липецкая область) уездов кроме льна и хлопка использовали шелковые нитки, орнамент из геометризированных растительных форм, выполненный цветной гладью, обведенной по контуру швом роспись.
Тамбур — разновидность вышивки и вязания специальным крючком, имеющим вид длинной иголки.
В конце XIX в. с развитием промышленного производства и использованием в костюме покупных тканей и тесьмы упрощаются приемы украшения одежды вышивкой. Но эти изменения не повлекли за собой обеднение народного костюма, в оформлении которого мастерицы умели проявить особую изобретательность и вкус. Упрощение элементов узора в вышивке компенсировалось использованием разнообразных фактур, в том числе кружева.
Кружево выплеталось во многих уездах Рязанской губернии в разных социальных группах общества. Здесь встречались все основные разновидности коклюшечного кружева – численное, сцепное и многопарное. Для декоративной отделки народного костюма чаще использовали численное кружево. Ко второй половине XIX века в северных и центральных губерниях России оно было почти забыто. Численное кружево выплетается по памяти без использования сколка – шаблона из бумаги с нанесенным на него рисунком. Эта техника, требующая особой сноровки, была широко распространена в Михайловском и Скопинском уездах. Изготовление цветного численного кружева рано превратилось в Михайловском уезде в промысел.
В ХХ веке художники народных промыслов продолжили богатую традицию рязанской вышивки и кружева.
Женский народный рязанский костюм
Женский народный рязанский костюм
Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!