Пример описания народного костюма
Северный народ нгасаны. Таймырский автономный округ.
Нгасаны дольше других северных народов сохраняли в быту весь комплекс традиционной национальной одежды как женской, так и мужской. В старину из шкур диких оленей шили глухую одежду (лихаре), похожую на современную нганасанскую женскую куртку-парку, с разрезом спереди и песцовым воротником. Одежда не претерпела изменений под давлением цивилизации. Только у этой народности силуэт парки прямой, чуть расширенный книзу. Она не доходит до линии колен и имеет двухъярусную опушку из длинного белого меха. Изготавливается из оленьих шкур (рисунок 7,8).
Женский костюм состоит из ровдужного комбинезона (фоние) с нашитыми на груди металлическими бляхами-лунницами (бодямо) и распашной куртки (лифарие). Вместо капюшона женщины надевают шапку-капор (сьму) из белой шкуры оленя с опушкой из черного собачьего меха.
Для украшения одежды и обуви нгасаны применяли естественные природные красители: охру, графит, смешивали сажу с жиром. Одежду украшают аппликациями в виде геометрических орнаментов мули, по которым можно определить к какой социальной или возрастной группе относится ее обладатель (мужчина, женщина, девушка, замужняя женщина, мать и т.д.). Украшение одежды процесс трудоемкий, потому аппликации несколько раз перешивали со старой одежды.
Особенно красочной была праздничная и погребальная одежда. С достижением совершеннолетия для каждого юноши и девушки шилась нарядная одежда. Она изготавливалась из красного, черного и белого сукна. ее украшали модными подвесками. Для девушек шили шапки с белой песцовой опушкой. Девушки носили особые волосодержатели, представляющие собой медные кольца с подвесками из бисера, завязывающиеся на затылке.
|
|
|
Выразительна у нгасан форма обуви. Ее силуэт не имеет изгибов. Обувь (файму) шили из белых камусов (шкур с ног оленя), подошву делали из шкуры со лба оленя, с подстриженной лесенкой шерстью (предотвращение скольжения). Обувь не имела выема в поъеме, представляя собой цилиндр. Ее надевали поверх меховых чулок (тангада). Весной для защиты глаз от слепящего света носили снеговые очки (сеймекунсыда) – костяную или металлическую пластину с прорезью на кожаных ремешках. И мужчины, и женщины носили прическу из двух кос, смазанных оленьим жиром. В косы вплетали металлические подвески.
Рисунок 1. Костюм нгасанов в музее
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИМЕР ПОДРОБНОГО ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО РАЗБОРА СВАДЕБНОГО КОСТЮМНОГО КОМПЛЕКСА
Описание праздничного народного женского костюма первой половины ХIХ века
Рисунок 1. Нарядный свадебный женский костюм
|
|
|
Выбранный комплекс костюма является нарядным свадебным вариантом женского убранства. Территориально он относится к Нижегородской губернии, т.е. по градации (см. схему) – это костюм средних великороссов.
Рисунок 2. Схема градации русского народного костюма по месту его
бытования
Он состоит из рубахи-длиннорукавки, сарафана, епанечки и ожерелка.
Рубаха длинная, с длинными рукавами с «прорехой» из тонкой хлопчатобумажной ткани и батиста. Украшена вышивкой белыми нитями тамбурным швом (мотив вышивки – растительный орнамент, тонкие «закрученные» веточки с мелкими листиками и небольшими цветочками).
Рубаха всегда была одним из главных элементов любого русского народного костюма. Чаще всего для рубахи использовали два материала – на рукава и верх стана более дорогой (кумач, ситец, шелк), для стана – домашнее полотно. В данном случае, по нашему предположению, для стана используется хлопчатобумажная ткань как более простая, а для верха и рукавов – батистовая как более тонкая и дорогостоящая. В данном сарафанном комплексе присутствует бесполиковая рубаха с широкими в верхней части, сосборенными (заложены мелкими сборками) рукавами зауженными книзу. На середине длины – отверстие для руки на уровне запястья (небольшая овальная прорешка). Бесполиковые объемные сборчатые рубахи появились благодаря распространению хлопчатобумажных тканей фабричного производства. Рукава делали цельными, они несли главную декоративную нагрузку.
|
|
|
Длинные рукава в древности символизировали струи воды. Рубаху человек носил с рождения до смерти. Часто парни и девушки еще в 19 веке до свадьбы носили только рубахи, перехваченные поясом. Само слово происходит от корня «руб» – кусок ткани. В древности первой пеленкой сына была рубаха отца, дочери – матери. Она служила оберегом от злых сил.
Рисунок 3. Длиннорукавная рубаха (по такой схеме сшита рубаха выбранного для анализа костюма)
В нашем случае рукава цельные, т.е. отсутствуют горизонтальные членения, показанные штриховой линией. В подмышечной части, возможно наличие ластовицы, которую, как правило применяли в данном типе кроя. – прим. автора)
Долгорукавка – женская праздничная рубаха из льняного или конопляного полотна, а также шёлка или парчи. Покрой долгорукавки мало чем отличался от обычной женской сорочки, но в отличие от неё имел очень длинные рукава. Сравнительно широкие у плеча, к локтю рукава заужались и по длине достигали подола рубахи, а иногда и длиннее (до 3,5-4 м). Рукава собирались у запястья в складки и застёгивались обручами или браслетами. Распускать их было принято только по праздникам в особо торжественных случаях. Так, например, на древнерусских браслетах XII века, изображены танцующие женщины с рукавами до земли. Белые долгорукавки надевались также невестой во время девичника, когда она исполняла свадебные причеты, прощаясь с девичьей жизнью, или, как говорили крестьяне, «убивалась». В этом случае долгорукавки назывались убивальницами. Долгорукавки хорошо известны нам по русским сказкам. Танцующая царевна-лягушка закладывала в её длинные рукава снедь, с тем, чтобы затем показать чудеса гостям. Видимо, истоки этой сказки находятся в древних забытых обрядах, когда женщины с рукавами длиной до земли, танцевали на русальях.
|
|
|
Во время ритуальных танцев, в обрядовых действиях рукава распускались и служили орудием колдовства. Об этом, кстати, повествует русская народная сказка о Царевне-лягушке. В описании иностранца (конца XVII в.) говорится: «Они (русские — С. Ж.) носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изысканными и дорогими запястьями».
Второй предмет рассматриваемого костюма - косоклинный сарафан из шелковой парчовой ткани, распашной на пуговицах, украшен вдоль застежки полосами зубчатого галуна. По спинке заложено шесть широких односторонних складок. Спереди угадывается по одной односторонней складке с каждой стороны (хотя по покрою подобных сарафанов впереди складок не проектировалось).
Сарафан носили не только крестьянки, с 18 века он был в одежде купчих, мещанок. Слово «сарафан» произошло от персидского «serapa», что означало «почетная одежда». Праздничные сарафаны шили из китайки красного, синего цвета, кумача, шелка и парчи. Декором служили пестрые ленты, полосы узорного ситца, позумент, золотая бахрома. Композиционно декор располагался вдоль переднего шва застежки, на груди до лямок, по подолу. Сарафаны часто делали на подкладке, носили их длинными, почти до пят. Повседневные сарафаны почти всегда шили из окрашенного в синий цвет холста. В качестве декора были пуговицы и шнурок, имитирующий петли.
Косоклинный распашной (клиник, китаешник) со швом спереди. Перед всегда состоял из двух половин, соединенных застежкой или швом с имитацией застежки. Первоначально сарафан имел глубокие проймы и небольшой вырез горловины. Постепенно выкройные лямки заменились пришивными прямыми полосками, немного скошенными сзади, благодаря чему они плотно облегали плечи. Клинья по бокам располагаются таким образом, что прямая нитка примыкает к косой. Это препятствует вытягиванию ткани на швах. Количество клиньев варьирует от двух до четырех. Развертка поверхности косоклинного сарафана представляла собой полукруг, иногда – круг. Шили такие сарафаны из шерсти синего и красного цвета, шелка однотонного или с орнаментом со стилизованными цветами. В Архангельской губернии шелковые сарафаны по линии застежки декорировали широкими полосами кружева из золоченых нитей. Косоклинные сарафаны из шерсти и шелка ставили на подкладку, позволявшую удерживать силуэт и беречь покупные ткани.
В нашем случае, поскольку основная ткань шелковая парча, сарафан должен быть на подкладке. Лямки прямые. Постепенно у северных великорусов косоклинные сарафаны стали заменяться прямыми сборчатыми, появились переходные формы, в которых клинья сочетались со сборками.
Примерная схема см. рисунок.
Рисунок 4. Схема кроя косоклинного сарафана
Темно- красного цвета с бордовым оттенком шелковая парчовая ткань, из которой сшит сарафан, декорирована тканым цветочным узором крупного раппорта (круглые бутоны цветов и извитые стебли с мелкими листьями золотого цвета) соответствующего моде конца XIX века.
Следующий элемент праздничного костюма – епанечка из бархата. Епанечка – это короткая наплечная одежда на лямках. Перед состоит из гладких полотнищ, спинка заложена трубчатыми складками. Темно бордовый бархат сплошь зашит золото-серебряными нитями цветочным орнаментом. Спереди в узоре стилизованные вазоны, гроздья винограда (вазон - славянский оберег, виноградная лоза является славянским символом плодовитости). Для узора применена схема узора, разработанная златошвейками из села Городец близ гор. Арзамас Нижегородской губернии – два основных мотива по передним полам, а сзади по поверхности трубчатых складок цветочные мотивы, соединенные между собой.
Рисунок 5. Епанечка
По краю нижнему епанечка отделана кистями из золотых нитей. По верхнему краю спинки также отделка кистями. Лямки епанечки, верхний край переда и передние борта отделаны широкой тесьмой с позументами. Поскольку епанечка была разновидностью верхней одежды, изнутри прокладывали слой ваты, который создавал плотность и служил утеплителем.
Проанализированный комплекс нарядного женского костюма начала ХIХ века является законченным ансамблем, в котором гармонично подобраны все составляющие.
Вышивка тамбурным швом белыми нитями по белому фону рубашки отличается высоким мастерством исполнения и красотой узора. Изящные растительные побеги и цветы, свободно и плавно переплетаясь, обогащают тонкую ткань ажурными решетками и рельефами. Узоры сарафанной ткани и тамбурного шитья перекликаются в своих мотивах и создают стилевое единство.
Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами («рукавами») из линобатиста (сорт старинного тонкого льняного батиста) и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из "сарафанных» тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение
Епанечка с гладким передом сзади украшена крупными складками. По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.
Вышеописанный комплекс одежды с нарядной рубахой и шелковым или парчовым сарафаном, украшенным золотым галуном и узорными пуговицами, бытовал с XVIII до начала XX века в среде зажиточного крестьянства, в купеческой и мещанской среде.
К шелковым, парчовым и другим праздничным сарафанам в северных губерниях надевали головные уборы, украшенные шитьем речным жемчугом, рубленым перламутром, золотосеребряными нитями, металлическими блестками фольгой и другими материалами. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения.
В мотивах северных вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, коня, дерева, женской фигуры. Колористическое решение северных вышивок отличает особая приверженность к красному цвету, сочетание белого и красного – отличительная черта, как вышивок, так и русской народной одежды в целом.
Самым распространенным видом праздничного головного убора был кокошник – головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Очелья (перёд, полукруглый лобовой щиток кокошника) дополняли выплетенные жемчужными поднизями в виде сетки, овальных зубцов. Предназначался для больших праздников. Кокошники были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. Кокошники являются прекрасными воплощениями народной фантазии и мастерства. Они всегда эффектно подчеркивают красоту русского северного праздничного костюма, и именно они полностью завершают его ансамбль.
Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Праздничные золотошвейные и жемчужные головные уборы стоили очень дорого. Так, Торопецкий головной убор в начале девятнадцатого века стоил от 2 до 7 тысяч рублей. Поэтому к ним, как впрочем, и ко всему костюму относились очень бережно, передавая его из поколения в поколение.
Праздничные девичьи головные уборы конца XVIII – начала XIX веков представляли собой твердую (типа обруча) или мягкую широкую полоску, повязывающуюся на лоб и скрепляемую сзади лентами. Они были различных форм: ажурные, городчатые с зубцами, плоские и объемные. «Венцы», «коруны», «почелки», как и кокошники щедро украшались жемчугом, самоцветами, перламутровыми плашками, золотым шитьем. Косу украшали лентами, а к концу прикрепляли «косник», обтянутый узорный тканью или золотым с жемчугом шитьем. Дополнением к головным уборам были платки, существовало великое множество способов их ношения. Так называемая фата представляла собой вытянутый прямоугольник, обшитый полосой золотого галуна.
Украшением в описываемом костюме является ожерелье или ожерелок (как его часто называют при описании народного костюма). Оно выполнено на основе ленты из ткани, которая расшита бисером. Впереди вышивка в виде трех объемных цветков, также набранных бисером и бисерная объемная «воздушная» цепочка, которая спускается до ворота рубашки. Завязывается ожерелье на широкую атласную ленту розовато-коричневого цвета с редкими вышитыми мелкими цветами.
По конструкции выделялись следующие виды кокошников. 1. Однорогий кокошник (в 3-х вариантах) был распространен в Костромской, Владимирской, Нижегородской и в других губерниях. 2. Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, его носили в северо- западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. 3. Кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником, тот головной убор был распространен в Каргапольском уезде Олонецкой губернии.
Кокошник, дополняющий костюм конца XVIII века из села Городец Нижегородской губернии в форме полумесяца, шитый по бархату прядеными золотыми и серебряными нитями. Спереди украшен поднизью (нижний ряд подвесных украшений) из перламутровых плашек, рубленого перламутра с включением разноцветных стекол и фольги. Убор обшит золотым галуном. В узоре цветочный орнамент: стилизованные гвоздики, маки, цветы граната. Шитье, выполненное швом «вприкреп», отличается разнообразием примененных способов прикрепы золотых нитей, создающих на поверхности шитья фактурные узоры. По мотиву декора и использованным материалам он дополняет общий ансамбль.
Рисунок 6. Полный комплекс женского свадебного костюма
Дата добавления: 2021-02-10; просмотров: 180; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!