Восполнение утрат металлических основ.
Восполнение утрат основ и грунтов.
Внимание:
• Нельзя восполнять известковые штукатурки цементными ( их малая воздухо- и влагопроницаемость способствует усиленному разрушению живописи);
• Нельзя использовать свежую древесину без специальной обработки (разная влажность и большое количество органических веществ - питательная среда для биоорганизмов);
• Нельзя использовать новые холсты как заплаты ( вызывают деформации и разрушения в старых холстах).
Восполнение утрат штукатурного основания.
1.Подобрать состав (образец сдать в лабораторию).
Скорее всего, вяжущим будет известь. Возможна добавка до 10% гипса
Заполнители - чистый песок, с добавками цемянки, мелко нарубленной соломы и т.п.
2. Раствор наносить в той же последовательности, как и при бортовом укреплении.
• Края изломов очистить от пыли, загрязнений (щетинная кисть или флейц).
• Поверхность промыть водой (кисть, губка).
• Нанести тонкий слой штукатурного раствора (инструмент выбирают в зависимости от размера утрат: при больших - кельма, терка, шпатель; маленькие- стеки, лопаточки).
Варианты :
1. Борта штукатурного слоя полностью открыты:
раствор наносить только на них и прилежащие участки кладки,
выжидать 2-3 дня для высыхания, нанести следующий слой,
2. Площадь утраты обширна - штукатурят, как обычно.
|
|
|
• Раствор тщательно уплотнять, чтобы не было трещин.
• Поверхность штукатурки должна быть ниже поверхности живописи (будут еще слои шпатлевки и грунта).
• Поверхность заглаживать, но не полировать, чтобы была механическая связь со шпатлевкой.
• Штукатурку оберегать от очень быстрого высыхания.
• Шпатлевку (грунт) наносить не ранее, чем через 3-4 дня.
Особенности нанесения цементного раствора:
После смачивания водой, участок обрызгать жидким раствором,
затем наносить раствор (толщина 15-20 мм), уплотнять не сразу, а в процессе затвердения раствора;
содержать во влажном состоянии 7-12 дней, шпатлевку наносить не ранее, чем через 7-12 дней.
Последующие операции
• Нанесение шпатлевки - обычно на эмульсионных связующих:
Казеиновый или коллагеновый клей + натуральная олифа. Наполнитель - мел.
Наносят шпателем, заглаживают, после высыхания шлифуют наждачной бумагой.
• Нанесение грунта (очень тонкий слой) - основы для красочного слоя.
(Грунт - обычно свинцовые масляные белила, разбавленные 20-25% -ным лаком (раствор мягких смол к скипидаре)).
Проводят в 2 этапа:
1). насыщение шпатлевки олифой с пиненом (1: 2)
2). После просыхания - грунтование колером (масляные краски, разбавленные пиненом).
|
|
|
По просохшей поверхности выполняют тонирование красочного слоя или восстановление красочного слоя.
ПОДВЕДЕНИЕ ГРУНТА В МЕСТА УТРАТ
Эта операция замыкает собой все процессы, связанные с так называемой технической реставрацией, и начинает область реставрации живописной. Во всех описанных выше работах реставратор выступал в качестве «техника», в дальнейшем ходе восстановительных работ он должен являться художником, так как последующая его работа будет связана с операциями, проводимыми над самой живописью. Эта работа пойдет по линии промывки и расчистки живописи от всех наслоений, мешающих видеть картину такой, какой она должна быть, в восстановлении совершенно утраченных мест живописи, а также в покрытии живописи лаком.
Процессы технической реставрации только закрепляют и исправляют имеющиеся в наличии, но осыпавшиеся участки (иногда целые живописные куски) краски и грунта.
Восстановление совершенно утраченных частей живописи начинается с момента подведения грунта в утраченные места. Красочный слой в отдельности или взятый вместе с грунтом имеет известную толщину и при осыпании его с холста на картине остаются углубления-пустоты, по глубине равные толщине осыпавшихся частей. Эти места должны будут тонироваться, ретушироваться, или, как говорят, «заправляться» красками. Ясно, что если мы закрасим даже очень искусно «дно» этого углубления, т.е. холст или даже грунт, то все равно «оптика» поверхности живописи от этого не восстанавливается. Углубления остаются углублениями, падающие на картину световые лучи будут по-иному преломляться в этих местах, подчеркивая дефекты картины. Поэтому, перед нанесением красок еще вчерне, обязательно должна быть восстановлена фактура живописного слоя. Для этого выпадения, осыпи и прочие незначительные углубления должны быть заполнены грунтовой массой — основанием красок.
|
|
|
52. Гейзер. Портрет Симоновой. Картина после дублирования и подведения нового грунта в утраченные места
Эту массу немецкие реставраторы называют темперакитт, по терминологии наших иконописцев это — левкас, в производстве лакокрасочных покрытий это называется шпаклевкой.
Условно назовем эту массу грунтом.
Грунт, по реставрационным традициям, должен состоять из рыбьего клея, плавленного мела и меда в следующих пропорциях:
1 часть клея, 1/5 часть меда (для эластичности), 5—6 частей воды и такое количество мела, чтобы получилась тестообразная масса типа некрутой замазки.
|
|
|
По указанию Киплика, следует взять такое количество мела, «чтобы лопатка, которая размешивает мел с клеем, могла стоять в них вертикально без поддержки».
В повседневной, оправдавшей себя практике приготовляется этот грунт очень просто.
Из клеянки, где клей, приготовленный с мелом, остался от дублирования, выливают небольшое его количество на согнутую «чашечкой» ладонь.
В правой руке должен быть нож с тупым закругленным концом или роговой шпатель. Им берут мел, насыпают в клей и тщательно перемешивают. Полученная масса не должна иметь не растертых крупинок мела.
С ладони руки, как с палитры, грунт берут частями и вводят шпателем в утраченные места. В ладони, благодаря теплоте тела, грунтовая масса не застывает так быстро, как в какой-нибудь посуде; кроме того, при перетирании массы кожа руки хорошо чувствует качество растирки.
Если утраченные места заполняют грунтом не сразу после смывки бумаги и клея и поверхность картины утраченных мест совершенно высохла, целесообразно эти места протереть водой -грунт с увлажненной поверхностью соединится лучше.
Заполнять утраченную часть грунта нужно с некоторым избытком, учитывая, что грунт, высохнув, «сядет» и что выступающие за борты углубления излишки грунта обязательно придется сошлифовывать в уровень с окружающей фактурой. Это делается после того, как грунт окончательно высохнет и абсолютно затвердеет.
Шлифовка производится так: берут широкую пробку с ровно срезанной плоскостью, смачивают водой, ставят на грунтуемое место и с некоторым нажимом кругообразно двигают по поверхности.
Влага размягчает поверхность грунта, и излишки его растираются в виде жидкой массы, которую тут же собирают гигроскопической ватой.
Смачивают пробку водой по мере шлифовки систематически.
Когда загрунтованное место сравнялось с бортами, работу прекращают и дают этому месту высохнуть.
Нужно сказать, что не всегда удается закончить операцию в один прием. Когда после шлифовки грунт на обрабатываемом месте высохнет, он может еще «сесть» и оказаться несколько ниже уровня бортов, в таком случае следует составить еще порцию грунта и повторить все проделанное ранее, добившись того, чтобы высохший грунт находился на одном уровне с бортами. Поскольку в дальнейшем картина будет промываться, грунт может размягчаться и распадаться, что потребует в дальнейшем дополнительных работ. Во избежание этого загрунтованное место по высыхании можно протереть маслом сырым или вареным, которое закрепит слой грунта и не позволит ему размягчаться.
При подведении грунта в утраченных местах картин, имеющих шероховатую фактуру, необходимо постараться приблизить поверхность грунтуемого места к рельефу окружающей живописи. Это даст нужный эффект при дальнейшей работе красками, и восстановленное место не будет казаться инородной вставкой.
В некоторых случаях можно подводить тонированный грунт. Тогда при составлении шпаклевки в нее следует добавлять небольшое количество сухого пигмента того цвета, который ближе всего подходит к общему тону картины. Это в некоторой степени может ускорить дальнейший процесс работы красками, так как тонированный грунт будет являться своего рода имприматурой, но поскольку у нас есть возможность делать различные подмалевки по белому грунту, подведение тонированного грунта при реставрации частично утраченных участков живописи не обязательно.
Для заполнения утраченных мест Вибер рекомендует так называемую замазку для реставрации, рецепт которой заключается в следующем: «Берут краску в порошке того тона, какого хотят иметь замазку, и смешивают с измельченной в порошок дамаровой смолой в следующих пропорциях: для всех почти тонов 2 грамма краски на 1 грамм смолы. Для вермильона 3 грамма краски на 1 грамм смолы, для кобальта надо немного более смолы. Для лаков наполовину больше смолы, чем при других красках, но употреблять их в замазке нет нужды, так как для этого предпочтительнее корпусные краски.
Краску, смешанную в указанной пропорции со смолой, растирают с фиксативом для акварели в жидкое тесто и ждут, пока оно не загустеет до плотности замазки. Можно заготовить сразу замазки различных тонов и сохранять их в стеклянных баночках. Если бы вследствие плохой закупорки они засохли, то понадобится только развести жидкостью, растворяющей фиксатив.
Фиксатив. в рисовании жидкость, служащая для укрепления исполненного карандашом или углем на бумаге так, чтобы оно не стиралось
Фиксатив, глубоко проникая в бумагу, покрывает камеди и красящие пигменты как бы цементом — бесцветным, прозрачным и крепким, как стекло, не плесневеющим и совершенно влагонепроницаемым; кислоты его не разрушают, а пигменты, разрушающиеся от действия газов, присутствующих в воздухе, при защите фиксативом приобретают прочность. Помимо того, что фиксатив парализует действие указанных двух причин гибели акварелей — влаги и сухости — он устраняет и другие вредные влияния: бумага на воздухе со временем желтеет, а пыль и копоть забираются даже и под стекло, что не может случиться, если акварель покрыта фиксативом. В случае загрязнения достаточно легкой промывки с помощью мягкой губки, воды и мыла, чтобы вернуть акварели прежний вид и свежесть.
Можно покрыть фиксативом всю акварель или только ее часть. Чтобы делать поправки сверху, подряд несколько раз, во время работы; можно с помощью жидкости для растворения фиксатива снять фиксатив с акварели целиком или только с какой-нибудь ее части, требующей поправок, и получить акварель в том виде, в каком она была до покрытия фиксативом. В случае если краска не ложится по зафиксированному участку, достаточно это место смочить с помощью кисти жидкостью для растворения фиксатива и подождать, пока он испарится, — после этого краска уже достаточно легко ложится.
Прекрасная замазка приготовляется также из казеинового клея и порошка краски — причем для этой цели клей делается более густой или же берется загустевший от испарения. Перед прописыванием по клеевой замазке надо сперва пройти ее лаком-ретушэ или лаком для живописи».
Лак-ретуше – служит для уничтожения ж ухлостей, путем легкой их протирки. Лак этот, высыхая почти моментально, позволяет тотчас же приступить к вторичному прописыванию и так как он служит прочной связью между слоями живописи, то очень полезно покрывать им все места, прописываемые вторично. Он может быть добавлен в краски при быстрых лессировках, но слишком летуч для пользования им в корпусной живописи.
Относительно этой замазки можно сказать, что старой живописи применение ее не должно повредить, так как она имеет в качестве связующего вещества смолу, сравнительно легко растворимую, и может быть всегда легко удалена. Недостаток ее, на наш взгляд, заключается в не пластичности массы после отвердения. Поэтому ее можно применять при зашпаклевывании небольших, но глубоких изъянов (некоторые виды трещин) или изъянов в картинах, написанных на твердых основах, не подверженных вибрации.
Интересны опыты заполнения утраченных участков живописи цветной пластической массой, проведенные в последние годы в реставрационных мастерских Государственной Третьяковской галереи. Она состоит из воска, смолы и сплавленных с ней сухих пигментов. Таким образом, в распоряжении реставратора имеется набор пластических масс основных цветов, которые можно при разогревании составлять. Получаемая пластическая масса имеет то преимущество перед другими грунтами, что удерживается, не растрескиваясь, в мелких углублениях, например, в выпадениях только красочного слоя и даже в тонких его местах. Поскольку масса очень пластична, ей легко придать фактуру, близкую к фактуре окружающей живописи. Краски на лаки ложатся по этой мастике вполне удовлетворительно. По существу этот прием относится в большей степени к области живописной реставрации.
Восполнение утрат металлических основ.
Определить металл основы и креплений (шурупы, гвозди, заклепки). Нельзя сочетать железо с медью(при увлажнении образуют электропару => электрохимическая коррозия).
При подведении деревянных каркасов не применять древесину, обработанную антипиренами (разрушают основу произведения, гвозди).
Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 58; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!