Нижний воротник (два варианта)

Раскладка лекал на ткани

Перед раскладкой лекал необходимо срезать кромку по всей длине отреза ткани, т. к. достаточно часто встречается дефект — стянутая кромка.

Раскладку лекал на ткани следует начинать с крупных деталей – спинки, полочек, рукавов, деталей юбки. Все мелкие лекала воротник, подборт, манжеты, обтачки, карманы и др.) размещают в промежутках между ними.

При этом необходимо соблюдать намеченное на них направление нитей основы с направлением долевых нитей на ткани. Отклонение не должно превышать 1 см. на 1 метр длины.

Кроме того, поскольку при индивидуальном изготовлении одежды лекала основных деталей делаются без припусков на ширину швов, раскладку их надо делать с таким расчетом, чтобы хватило место для обмеловки припусков непосредственно на ткани.

Раскладку лекал и обмеловку выполняют на изнаночной стороне материала.

Сложив ткань, кромка к кромке лицевой стороной внутрь, ее скалывают по краям булавками, чтобы избежать смещения полотен.

Если рисунок «в клетку» или «в полоску», его совмещают по краям и закалывают.

По линиям боковых и центральных швов нужно добиться совпадение клеток, полос, рисунка. Рисунок на рукавах размещают также с учетом расположения его на лифе.

При раскладке выкроек на ткани в крупную симметричную полоску или клетку середину каждой летали совмещаем с центром рисунка полоски или клетки, совмещая по контрольным линиям бокового шва.

На ткани с ассиметричным рисунком полосок или клеток центром рисунка следует считать ярко выраженную полоску или клетку. Если рисунок сложный (крупная несимметричная клетка, композиция из различных полос), подгонку его на деталях кроя нужно вести особенно тщательно. Раскраивая парные (симметричные) детали, вырежьте сначала одну и воспользуйтесь ею как выкройкой для другой. Наложите вырезанную деталь на ткань лицом к лицу, совмещая рисунок, сколите по контуру булавками и выкраивайте другую. Таким образом удобно пользоваться, если детали изделия кроят по косой. В этих случаях особенно важно совпадение рисунка по линии шва, так как расположение его на изделии является декоративным и композиционным элементом костюма.

На тканях с односторонним рисунком, ворсовых, с ассиметричной клеткой, с начесом – лекала располагают в одном направлении.

Кроить ворсовые ткани нужно таким образом, чтобы ворс на изделии лежал сверху вниз. На вельвете и бархате ворс должен быть направлен снизу вверх на каждой детали для сохранения матового оттенка ткани.

Направление ворса и одностороннего рисунка отмечают с изнаночной стороны стрелками в нескольких местах.

При раскрое гладкого однотонного или с мелким и разносторонним рисунком материала лекала можно располагать в противоположных направлениях.

Спинку изделия располагают по сгибу ткани, полочку, если она имеет застежку, располагают к кромке если застежка по спинке и спинка имеет шов по средней линии, то к кромке располагают середину спинки.

Рукава выкраивают в развернутом виде оба вместе по долевой нити, иногда (по модели) рукава выкраивают «по косой» (45 градусов к нити основы). Если по ширине ткани не хватает на целый рукав, то надставки добавляют к задней части рукава (ширина надставки не должна быть более 12 см.)

Раскладку ассиметричных деталей производят на ткани в развернутом виде.

Технические условия (Т.У.) на раскрой, название срезов и конструктивных линий

1. Полочка: нить основы проходит параллельно линии середины переда.

Отклонения 1% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Название срезов и конструктивных линии полочки пальто:

· Срез борта 1-2,

· Лацкана 2-3,

· Уступа лацкана 3-4,

· Горловины 4-5,

· Плечевой срез 5-6,

· Срез проймы 6-7,

· Боковой срез 7-8,

· Срез низа 8-1,

· Боковая вытачка 9,

· Передняя вытачка 11,

· Линия прореза бокового кармана 12,

· Линия полузаноса 13,

· Перегиба лацкана 14,

· Талии 15,

· Бедер 16,

· Петли 17,

· Контрольные метки 18

2. Спинка: нить основы проходит параллельно средней линии спинки.

Отклонения 2% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Название срезов и конструктивных линии спинки пальто:

· Средняя линия спинки 1-2,

· Срез горловины 2-3,

· Плечевой срез 3-4,

· Срез проймы 4-5,

· Боковой срез 5-6,

· Срез низа 6-1,

· Вытачка по линии талии 7,

· Вытачка от плечевого среза 8,

· Линия талии 9,

· Линия бедер 10,

· Контрольные метки 11

3. Рукав: нить основы проходит параллельно линии соединяющая верхнюю и нижнюю точки переднего среза.

Отклонения 2% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Название срезов и конструктивных линии рукава пальто:

Верхняя половинка рукава (рис. г) Нижняя половинка рукава (рис. д)

· Локтевой срез 1-2, Локтевой срез 1-2,

· Линия оката 2-3, Срез оката 2-3,

· Передний срез 3-4, Передний срез 3-4,

· Срез низа 4-1, Срез низа 4-1,

· Линия переднего переката 5, Контрольный метки 7

· Линия локтевого переката 6,

· Контрольные метки 7

Одношовный рукав

4. Подборт: нить основы проходит параллельно внешнему срезу подборта. Отклонения 3% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Название срезов и конструктивных линии подборта пальто:

· Внешний срез борта 1-2,

· Срез уступа лацкана

или верхний срез лацкана 2-3,

· Срез раскепа 3-4,

· Плечевой срез 4-5,

· Внутренний срез 2-3,

· Срез низа 6-1,

· Линия надставок 7

5. Верхний воротник: нить основы проходит параллельно средней линии воротника (середине).

Отклонения 1% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Название срезов и конструктивных линии верхнего воротника пальто:

· Линия середины 1,

· Срез отлета 2,

· Срез конца 3,

· Срез раскепа 4,

· Срез стойки 5,

· Линия перегиба стойки 6

6. Нижний воротник: нить основы может совпадать с верхним (стойка) или располагаться под углом 30 или 60 градусов к срезу отлета.

Отклонения 3% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Название срезов и конструктивных линии нижнего воротника пальто:

· Срез середины 1,

· Срез отлета 2,

· Срез конца 3,

· Срез стойки 4,

· Линия перегиба стойки 5,

· Линия надставок 6

Нижний воротник (два варианта)

7. Манжета, пояс: нить основы проходит параллельно линии проведенной по середине вдоль детали.

Отклонения 2% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Пояс Манжета

8. Накладные детали: нить основы совпадает с нитью основы крупных деталей (исключение лишь те детали, где есть рисунок и т.д.).

Пример: клапан

9. Юбка: нить основы проходит параллельно линии проведенной по середине вдоль детали.

Отклонения 3% для гладких тканей, без рисунка и ворса.

Детали кроя брюк

· Название детали: передняя половинка, задняя половинка;

· Количество деталей: 2 детали – передней половинки и 2летали – задней половинки;

· Направление нити основы (см. рис.);

· Величина припусков на обработку швов: по боковому срезу и по шаговому срезу - 2 см., по среднему срезу -2 см., по верхнему срезу -1 см., по линии низа 3 -4 см.

Припуски на швы

Величина припусков на швы зависит от вида ткани и способа обработки срезов. На сыпучих тканях припуски на швы увеличивают на 0,5-1 см. излишки срезают при обметывании.

· На закрытых срезах (горловина, пройма, линия талии юбки под пояс, низа рукава под манжету, срезы воротника и т.п.) припуски равны 0,7 -1 см. Чаще всего припуск равен 1 см.;

· На открытых срезах (плечевые, боковые, рельефные швы, швы кокеток и т.п.) 1,5 -2,5 см.;

· Припуск по линии талии равен для платья - 2- 4 см.;

· Припуск на подгиб низа рукава - 3- 4 см.;

· Припуск на подгиб низа юбки зависит от ее формы:

1. Для прямой юбки -4 -5 см.,

2. Расширенной - 3-4 см.,

3. Клеш -1 -1,5 см.

В детских изделиях припуски по длине (на линии талии, низа юбки, рукавов) должны быть больше на 1 -2 см.

Обводят лекало мелом или тонким кусочком мыла. На светлых тканях можно пользоваться карандашом, но линии проводят тонкие, слабо заметные.

Существуют специальные фломастеры, от которых цветной след держится на ткани определенное время (от нескольких часов до нескольких дней), а затем исчезает. Ошибочно проведенную линию можно убрать нейтрализующим составом, который находиться с другой стороны фломастера.

Кроме общего контура должны быть намечены вытачки, складки, место расположения карманов, линии середины детали, линии перегиба лацканов, положение первой петли и контрольные точки для правильного соединения деталей. Контрольные точки намечают небольшими рассечками, недоходящими до линии шва (если ткань очень сильно осыпается, то лучше рассечки не делать, а отметить ниткой, контрастного цвета). Контрольные точки должны быть отмечены в следующих местах: на спинке и полочке по линии талии на припусках бокового шва и рельефов; по окату рукава (верхние точки и в точках переднего и локтевого перегибов); по проймам спинки (в точке П3) и полочки (в точке П6).

При раскрое ассиметричных деталей ткань раскладывают в разворот.

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 289; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Мы поможем в написании ваших работ!