Некоторые общие советы по съёмке
Клубная фотография. Советы начинающим.
Сколько помню себя — мне всегда нравилось ходить в ночные клубы и на всевозможные вечеринки. Если у меня или у кого-то из моих друзей оказывался с собой фотоаппарат, то я всегда с удовольствием снимал для себя небольшой фотоотчёт.
И в один прекрасный день я купил себе зеркальный фотоаппарат! Купил я его, естественно, для себя, но также решил попробовать снимать им в ночных клубах. И тут я столкнулся с практически полным отсутствием информации по поводу такого вида съёмки в интернете — на некоторых форумах я натыкался на разрозненные советы по этому поводу, но не более. Спросить мне тоже как-то было не у кого, так что по большому счёту до многого дошёл сам.
Здесь я решил поделиться некоторым опытом с людьми, которые только решили начать снимать в клубах. Техника тут немного отличается от съёмки днём или с искусственным освещением — и я надеюсь приведённые ниже советы помогут начинающим.
Выбор техники
· Фотоаппарат
Я использую Canon 400d — довольно лёгкий и компактный(да и другого у меня просто нет =)) С удовольствием бы перешёл на что-нибудь полнокадровое, например Canon 5d — в основном из-за меньших шумов на высоких ISO и возможности на полную использовать оптику L-класса.
Против Nikon абсолютно ничего не имею, просто у меня не было опыта работы с техникой этой фирмы. Особой разницы между Canon и Nikon нет! Конечно, существует много ярых фанатов того или иного бренда, которые доказывают, что их камера ТОЧНО лучше — не буду с ними спорить.
|
|
|
· Вспышка
На мой взгляд, для начала нет ничего лучше, чем Canon speedlite 430EX. Сразу советую выбросить из головы идею использовать встроенную вспышку — ничего хорошего из этого не выйдет — просто поверьте!
Во-первых: автофокус без дополнительной подсветки от внешней вспышки почти не работает.
Во-вторых: от того, что вы будете постоянно «бить в лоб» встроенной вспышкой весь репортаж у вас будет состоять из плоских белых лиц на чёрном фоне.
В третьих: она слишком слабая для использования в качестве основного источника света, но в то же время батарейку на фотоаппарате жрёт только так!
Вспышку я советую покупать только от производителя фотоаппарата. Всё дело в том, что мощность импульса вспышки контролируется фотоаппаратом (можно, конечно, и в ручную, но в репортажной съёмке это доставляет массу проблем и отнимает кучу времени). В случае использования не родных вспышек регулировка мощности вспышки или не будет производиться вообще, или будет, но с ошибками.
Дополнительно ко вспышке я использую отражатель Lumiquest 80/20 (http://www.lumiquest.com/store/products/LumiQuest-80%252d20.html ). Благодаря своей конструкции 80% света он пропускает в потолок(стену или любую другую отражающую поверхность), а 20% отражается на объект съёмки. А если отражающей поверхности нет(например в случае с чёрным или очень высоким потолком) одним движением руки на дырки в верхней его части одевается заглушка и он ужу создаёт отражённый направленный поток света, более рассеянный и широкий по сравнению со съёмкой «в лоб».
|
|
|
До его покупки вырезал подобные ему одноразовые отражатели из ватмана(также отлично подходит детская пластиковая доска для лепки пластилина — можно найти в канцелярских и детских магазинах). Здесь (http://www.flickr.com/photos/bushkov/4537024687/sizes/m/) можно взять эскиз для резки.
( 
)
Также в качестве отражателя можно использовать обычную пластиковую карточку или календарик на резинке.
· Объектив
Если вы только недавно купили свою зеркальную камеру и у вас она комплектовалась китовым объективом — не советую сразу его менять. Первое время лучше поснимать им и определиться, какие фокусные расстояния вы используете чаще всего. Только после этого стоит задумываться о покупке другого объектива.
После прочтения огромного количества статей и отзывов в интернете я остановился на Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF] Самое важное его преимущество — большая светосила. Он лёгкий, компактный, резкий и недорогой(самый ближайший конкурент Canon 17-55 f/2.8 IS USM стоит в несколько раз дороже) Также для меня был важен широкий угол обзора (24мм для меня уже узковато). Я использую его уже около двух лет и ни разу не пожалел о покупке.
|
|
|
Из ближайших к нему могу порекомендовать Tamron 28-75mm f/2.8XR Di LD (если устраивает минимальное ФР 28мм) и Canon EF 17-40mm f/4 L USM(правда по светосиле он уступает).
Если интересует экстремально широкий угол, то для фотоаппаратов с кропнутой матрицей(все модели Canon, кроме 5D, 5D markII и 1Ds ) лучшим выбором будет Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 DX Fisheye.
Также не могу не отметить Canon EF 50mm f/1.4 USM (и более дешёвый аналог с диафрагмой 1.8) Многие мои знакомые очень любят его за его высокую светосилу, но лично мне он не очень подходит из-за любви к широкому углу и необходимости «зуммировать ногами» =)
Установки и параметры съёмки
· На фотоаппарате
Логичнее всего начать с выставления выдержки и диафрагмы. При недостаточном количестве света(а местами при его отсутствии) удобнее всего снимать в режиме M(manual). Если вы ни разу им не пользовались, то самое время начать! В этом нет ничего страшного, даже наоборот — полагаться на замер освещённости, производимый фотоаппаратом не стоит ни в коем случае. Он всегда будет уходить в минус и при заданной диафрагме в режиме Av автоматически будет выставляться выдержка в несколько секунд, что зачастую намного больше необходимой на самом деле.
|
|
|
Всё, что нужно сделать это выставить ISO, диафрагму и выдержку…
Значение ISO у меня обычно стоит 800, меньшие значения проваливают всё клубное освещение, большие дают значительные шумы. Диафрагма устанавливается в пределах 4 — 5,6.
А вот выдержку я меняю исходя из условий освещения: от 1/15 до 1″. Как с такими выдержками получается резкое изображение? Дело в том, что фотографируемый освещается только во время импульса вспышки, а так как этот импульс составляет доли секунды, человек получается довольно резко. Величина выдержки же влияет в основном на задний план, и чем она больше — тем светлее фон. Тот же эффект фиксирования объекта вспышкой используется при съёмке с проводкой, широко используемой в спортивной репортажной съёмке.
Кроме того: совершенно не обязательно держать фотоаппарат неподвижно! После вспышки им можно попробовать поводить из стороны в сторону или прокрутить вокруг оси объектива. Также можно попробовать крутить кольцо зуммирования по время выдержки. Если для желаемого эффекта вам нужна довольно большая выдержка, но снимок получается засвеченым — уменьшайте ISO.
Вот несколько примеров:
1/3 секунды, f/4, ISO 800
1 секунда, f/4, ISO 100
1/3 секунд, f/4, ISO 800
Точка фокусировки
Никакого авто! Только задавать в ручную и фокусироваться по ней. У меня всегда стоит центральная, при фокусировке я навожу её на глаза(или куда хочу), фокусируюсь и потом уже компоную кадр.
Формат изображений
Почти всегда снимаю в формате RAW. Просто не вижу смысла не использовать его: не надо переживать по поводу цветовой температуры — её впоследствии можно выставить в редакторе. Да и в целом, RAW редактируется намного лучше, чем JPEG(особенно если необходимо вытянуть в свет тёмный снимок).
Также у меня всегда стоит режим серийной съёмки. Его очень удобно использовать, когда вы снимаете общие планы(например, как в начале статьи) и в клубе имеется стробоскоп. В этом случае я ставлю выдержку в районе 1/10 сек., фокусируюсь и зажимаю кнопку спуска. Один из 5и кадров почти всегда получается отлично освещён стробоскопом(а он-то освещает площадь побольше, чем любая вспышка =))
· На вспышке
На вспышке есть всего 2е настройки, которые можно менять(не считая ручного управления мощностью, которое я не использую): компенсация вспышки и режим синхронизации.
Компенсация вспышки
Если вы заметили, что в какой-то ситуации вспышка даёт импульс немного слабее(сильнее), чем хотелось бы — изменяем компенсацию! В отличие от полностью ручного управления вспышкой, импульс вспышки просчитывается автоматически и уже после этого усиливается(ослабляется) на заданную вами величину.
У меня практически всегда стоит компенсация немного в +, и выставлять мне её удобней не на вспышке, а в меню фотоаппарата.
Режимы синхронизации
Их всего 3:
- Синхронизация по первой шторке(по умолчанию). Обычный режим работы вспышки: открывается затвор — одновременно с ним срабатывает вспышка — идёт экспонирование — закрывается затвор.
- Синхронизация по второй шторке(режим медленной синхронизации). Тут порядок такой: открытие затвора с предвспышкой малой мощности — экспонирование — вспышка — закрытие затвора. Этот режим рекомендуется использовать при длинных выдержках, чтобы избежать засветки изображаемого объекта во время длительного экспонирования(то есть при длинной выдержке сначала прорабатывается фон, а только потом вспышкой вписывается объект).
Я очень редко использую этот режим при съёмке людей, потому что в 98% случаев увидев предвспых, человек думает, что кадр уже готов и отворачивается(моргает, расслабляется после гримасы =))
- Режим быстрой синхронизации. Применяется в светлое время суток при использовании вспышки как заполняющего источника света на выдержках больше 1/200 секунды.
Некоторые общие советы по съёмке
Никогда не направляйте вспышку в лоб! Используйте отражатель. Отражать свет можно от чего угодно: от потолка, от стен, от пола и даже от танцующих людей в светлой одежде =) Если есть белая поверхность сзади вас — просто разворачиваете вспышку назад вверх на 45 градусов.
Даже в случае использования описанного в начале статьи отражателя Lumiquest с закрытыми дырками свет получается более рассеянный.
Если вы используете карточку — наклоняйте вспышку вперёд градусов на 30-45.
Не бойтесь попросить человека сделать второй и третий дубль в случае неудачного снимка! Никто не воспримет это как ваше неумение снимать — люди всегда идут на это думая, что это они моргнули, скривились или просто плохо получились =)
При съёмке портретов старайтесь располагать человека так, чтобы за ним было побольше всевозможных огоньков и световых пятен. Желательно, чтоб они находились не прямо у него за спиной, а немного поодаль.
Если это направленные источники света - не желательно, чтобы они были направлены прямо в объектив.
Стробоскопы могут как навредить, так и помочь. Помогают они, как я уже писал раньше, при съёмке общих планов(например фото толпы со сцены).
А вот в случае съёмки крупным планом на длительной выдержке может обернуться появлением на снимке»клонов». В подобных ситуациях я сразу выставляю выдержку 1/10 и при необходимости делаю её ещё меньше. И вообще стараюсь избегать стробоскопов.
Дым практически всегда является нежелательным элементом. Бороться с ним можно 3мя способами:
- использовать более длинную выдержку
- убирать впоследствии в редакторе, повышая контрастность и прибавляя чёрного.
- если вам важно снять какой-то ключевой момент и нет возможности подождать пока закончат выпускать дым, можно попробовать поговорить с организаторами мероприятия и попросить приостановить на время дымовую завесу, объяснив причину. Особенно если вы снимаете не для себя и собираетесь эти кадры потом где-то размещать, то организаторы обычно идут на встречу(им же тоже важно пропиариться за счёт ваших снимков =))
Кроме того помните, что искусственный дым перенасыщен водяным паром, так что старайтесь не попадать в струю с техникой в руках.
И относитесь к съёмке проще! Зачастую не надо добиваться идеального снимка — на это уйдёт куча времени, нервов и заряда аккумулятора. Навыки обязательно придут с опытом! Да и многие недочёты можно впоследствии убрать в редакторе.
http://cherneen.info/klubnaya-fotografiya-sovety-nachinayushhim-1293
Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 44; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!