ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ
Уроки за 17.03. и 24.03 2020.
Предмет -Проведение примерок на фигуре заказчика.
Сделать краткий конспект и зарисовать эскизы.
Особенностью и преимуществом индивидуального способа изготовления одежды является возможность проведения приме-рок, во время которых проверяется правильность посадки изделия на фигуре, уточняется положение отдельных деталей, устраняются дефекты, вызванные ошибками при снятии мерок, изготовлении чертежа и т. п. Все исправления делаются или намеча-ются тут же, во время примерки, непосредственно на фигуре.
Конструкторские расчеты, применяемые в настоящее время при проектировании деталей одежды, основаны на использовании ограниченного объёма информации о строении тела человека и особенностях изготовляемых образцов одежды. Это связано с тем, что процесс разработки оптимальных разверток поверхности фигуры человека настолько сложен и трудоёмок, что усилия, за-траченные на сбор исчерпывающей информации о строении фи-гуры человека, особенностях применяемых материалов и изготовляемых образцов одежды, намного превышают трудовые за-траты на проектирование моделей упрощенными способами с последующим их уточнением.
В современных условиях экспериментальная проверка образцов швейных изделий является необходимым дополнением к их конструированию по существующим методикам.
Дефекты одежды разделяют на три группы: конструктивные, технологические и дефекты моделирования.
|
|
|
Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека. Они проявляются в одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия.
Технологические дефекты возникают из-за искажения конфигурации конструктивных линий вследствие неправильного раскроя деталей швейных изделий, из-за несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, смещения монтажных надсечек. Дефекты технологии пошива проявляются в недостаточном растяжении или посадке срезов деталей, нарушении уста-новленной ширины швов, несовмещении монтажных надсечек,
кривых строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды.
Нарушения режимов влажно-тепловой обработки выявляются при выполнении неправильных приёмов формообразования, не предусмотренных конструкцией растяжений и посадок, при искривлении швов и краёв изделия.
Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения неправильных приёмов конструктивного моделирования, приводящих к утрате достоинств базовой конструкции.
|
|
|
Внесение необходимых изменений в конструкцию одежды требует знания причин возникновения дефектов одежды и умения выбирать эффективные меры для их устранения. Поэтому конструктор должен хорошо изучить признаки внешнего проявления разных дефектов, знать приёмы их анализа, уметь выявлять причины образования дефектов и выбирать надежные меры по устранению их в готовой одежде. Изготовление бездефектной продукции швейной промышленности требует от специалистов умения проводить профилактическую работу по устранению тенденций, способствующих появлению дефектов одежды на разных стадиях ее изготовления.
Методические указания направлены на изучение и выработку навыков выполнения работ по изготовлению швейных изделий и обеспечению качества посадки на фигуре при выполнении проектов по созданию костюма, а также на формирование у студентов устойчивой логической системы подхода к процессам выполнения начальных стадий работы по выполнению швейных изделий в материале, с учетом требований стандартов качества к результатам проектирования и выполнения работ.
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
|
|
|
Большинство тканей при увлажнении дает усадку по длине и несколько меньшую по ширине. Это влечет изменение размеров и искажение формы одежды при носке или после стирки. Чтобы избежать этого, ткань перед раскроем подвергают предварительной обработке для предотвращения последующей усадки. Например, декатированию – влажно-тепловой обработке материала паром и просушиванию для предотвращения последующей усадки.
Для каждого вида материала определен свой способ предварительной обработки с целью получения усадки перед раскроем. Декатировку следует делать только с изнаночной стороны материала, через проутюжильник (марля, фланель, х\б ткань).
Но прежде чем приступить к декатировке, необходимо определить, не линяет ли ткань. Для этого достаточно замочить в воде небольшой кусочек ткани, проутюжить и посмотреть, не изменился ли цвет; или можно потереть мокрым кусочком белой бязи у кромки материала: если бязь изменится в цвете – значит ткань линяет. Следовательно, сшитую из этой ткани вещь в дальнейшем придется стирать вручную и в холодной воде.
Для каждого вида ткани имеется свой способ декатировки.
Хлопчатобумажную ткань, льняные и смесовые ткани погружают в горячую воду (t более 40 °С), ткани с примесью искусственных волокон – в теплую (t не более 40 °С), затем быстро перекладывают в холодную воду (t менее 30 °С), слегка отжимают и развешивают для высушивания. Чуть влажную (не мокрую) ткань утюжат горячим утюгом (t от 150 °С) вдоль нитей основы (по длине ткани). При утюжке необходимо следить, чтобы не образовались замины, так как они могут не исчезнуть даже после многократных стирок и утюжек.
|
|
|
Шерстяную ткань следует уложить лицевой стороной вниз, увлажнить с помощью пульверизатора и оставить на 8–10 ч, или на 5 ч. завернуть во влажную простыню, затем проутюжить через проутюжильник в направлении долевой нити. В этом случае надо быть очень внимательным: шерсть легко деформируется, поэтому утюг надо не тянуть, а только переставлять вдоль нитей основы. Температура подошвы утюга не должна превышать 150 °С, чтобы шерстяная ткань не начала разрушаться. Слишком долго отпаривать ткань также не следует, от этого она может стать слишком жесткой и ломкой. Ткань должна после утюжки стабилизироваться в естественных условиях.
Следует помнить, что некоторые ткани (ряд шерстяных, синтетических, бархат, подкладочные ткани) увлажнять нельзя, потому что на них остаются пятна или морщины, которые не исчезают и после утюжки. Поэтому прежде чем декатировать ткань, надо проверить, как она реагирует на увлажнение.
Вельвет и бархат не декатируют, так как при утюжке заминается ворс. При пошиве изделий из недекатированных тканей увеличивают величину припусков на швы на 3–4 мм, а соединяют детали с первоначальной шириной шва (для предотвращения последствий усадки).
Бархат, содержащий хлопок или вискозу, для предупреждения усадки можно развесить на ночь над ванной с горячей водой, а затем высушить. Вельвет сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и через увлажненный проутюжильник, почти не касаясь утюгом, обработать паром.
Искусственные шелка и штапельные (вискозные) ткани, подкладочные ткани лучше всего опустить на 15 мин. в слегка теплую подсоленную воду (t не более 40°С), затем, не выкручивая, завернуть в простыню на 2–3 ч. Утюжат такую ткань влажной, с изнаночной стороны не очень горячим утюгом (t подошвы утюга 110 °С).
Крепдешин следует целиком замочить в холодной воде, отжать, просушить в полотенцах, затем ненадолго повесить и до-сушить утюгом. Если крепдешин линяет, его нужно замачивать в приятно кислом на вкус растворе уксусной кислоты. В процессе полоскания ткань подкрахмалить. На некоторых крепдешинах остаются пятна от воды, поэтому, если ткань предварительно не замачивалась, ее нельзя увлажнять пульверизатором и швы следует утюжить без увлажнения.
Ткани из синтетических волокон и с содержанием синтетики более 50% усаживаются мало и декатировки не требуют.
Ткани из натурального шелка в современной обработке декатировать не обязательно, так как они практически не усаживаются и не теряют своего блеска [4; 8].
Необходимо также прокладочные материалы (ткани, нетканые полотна нитепрошивные и тканепрошивные) подвергать предварительной обработке для предотвращения последующей усадки. Прокладочные материалы без клеевого покрытия декатируют, а с клеевым покрытием увлажняют и высушивают в свободном состоянии.
Тесьмы, используемые для укрепления швов, брючную тесьму и корсажные ленты декатируют.
Нетканые клееные полотна, используемые в качестве прокладочных (флизелин) и утепляющих (синтепон) не декатируют. Не декатируют также клеевые материалы, такие как паутинка и сетка.
Ткани стрейч имеют повышенную усадку при влажно-тепловой обработке из-за низкой термостойкости полиуретановых нитей, поэтому перед раскроем необходимо проутюжить ткань через увлажненный проутюжильник при температуре 120–130 °С.
Средний процент усадки тканей составляет:
– 3–5% – хлопчатобумажные;
– 3–4 % – полушерстяные и шерстяные;
– 2–3 % – натуральный шелк;
– 5–8% – ткани из искусственного шелка;
– 4–6% – штапельная ткань;
– почти 0% – синтетические ткани.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСКРОЮ
Конструкция – это детали изделия, соединенные между со-бой (чертёж).
Лекало – это плоский шаблон детали одежды, выполненный из бумаги, картона или металла. Лекало может быть выполнено без припусков на швы или с ними.
Раскладка лекал – это рамка, в которой нанесены контуры деталей изделия с учетом технических требований, предъявляе-мых к расположению лекал на материале и экономного его ис-пользования.
После декатировки срезают кромки на шерстяных, полу-шерстяных, шелковых, штапельных тканях, а также и на других, если кромка стягивает ткань. Проверяют, нет ли на ткани фаб-ричных дефектов (дыры, пятна, разноцвет, утолщение нити). При наличии дефекты обводят сухой пластинкой мыла или мелом с изнаночной стороны.
Для выполнения раскроя материал (ткань, трикотажное по-лотно, или искусственную кожу) настилают. При индивидуаль-ном пошиве чаще всего используют два способа: всгиб (при сим-метричных конструкциях) и вразворот «лицом вниз» (если кон-струкция асимметричная).
При настилании всгиб материал складывают пополам в до-левом направлении (направлении нити основы) лицевой стороной внутрь. Для раскладки требуется ½ комплекта лекал. При насти-лании вразворот материал укладывают в один слой лицевой сто-роной вниз. Для раскладки нужен полный комплект лекал. Такой способ более экономичен по материальным затратам и в даль-нейшем не требует времени для переноса линий швов и вытачек на парные детали.
На раскладку влияет вид лицевой поверхности материала. Материалы бывают гладкими, с ворсом, с начесом, гладкоокра-шенными, с рисунком, направленным в одну сторону или направленным в разные стороны. Рисунок в клетку или полоску может быть симметричным или несимметричным.
Если ткань гладкоокрашенная или с двусторонним направ-лением рисунка, лекала можно раскладывать в разном направле-нии.
Если ткань имеет рисунок, направленный в одну сторону, верх каждого лекала раскладывают в одну сторону – по направ-лению рисунка.
При раскладке на вельвете лекала раскладывают в одном выбранном направлении.
При раскладке на бархате нужно учитывать, чтобы ворс на деталях был направлен снизу вверх – для получения более глубо-кого цвета.
При раскладке на тканях с ворсом или начесом на деталях ворс или начес должен быть направлен сверху вниз.
При раскладке лекал на тканях в крупную симметричную полоску или клетку середину каждой детали совмещают с цен-тром рисунка полоски или клетки, совмещая рисунок по кон-трольным линиям бокового шва (талии, бедер, а также низа).
На тканях с асимметричным рисунком полосок или клеток центром рисунка следует считать ярко выраженную полоску или клетку.
Если ткань тонкая, скользящая, временно её наметывают или прикалывают булавками на тонкую бумагу, затем расклады-вают на ней лекала. После раскроя бумагу удаляют.
Прежде чем начать раскрой, необходимо осмотреть ткань и в зависимости от ее свойств учесть некоторые особенности. В случае если ткань очень скользит – нужно обязательно скрепить ее булавками, а если она осыпается – следует увеличить припус-ки на швы и обметать края деталей изделия непосредственно по-сле раскроя.
При работе над раскладкой вначале нужно выложить боль-шие детали выкройки, затем по уменьшению площади, при этом располагая их таким образом, чтобы направление долевой нити на выкройке и на ткани совпадало.
Если используется ткань с нечетким рисунком или гладко-крашеная, то для более экономичного расхода ткани детали мож-но выкладывать во встречном направлении, соблюдая только направление долевой нити. Раскладку деталей на всех других тканях, нужно проводить строго в одном направлении (за исклю-чением обтачек).
В том случае, если на ткани обнаружен какой-либо дефект, раскладку делают таким образом, чтобы его вынести в межле-кальные выпады.
Если изделие шьется из ткани с ярким, крупным рисунком, то необходимо также следить за его совпадением на швах (сред-ние по спинке и переду, симметрия рисунка на парных деталях и
определённое совпадение по рельефным швам, совпадение по бо-ковым) и выбирать рисунок, которой будет наиболее удачно вос-приниматься для размещения на самых заметных деталях изделия (ориентируясь на эскиз).
Для экономии материалов некоторые детали принято вы-краивать с надставками или клиньями, располагая их в незамет-ных местах: на полочках рядом с боковыми швами, на нижних частях рукавов, на нижнем воротнике, в обтачках, на поясе возле бокового шва, в подбортах на невидимой части ниже уровня пер-вой петли и не попадая в разметку прорезов петель и др.
После того как все детали кроя размещены на ткани, их нужно скрепить булавками, обвести мелом или сухим мылом контурные линии, проставить необходимые метки. Перенос кон-туров лекал на ткань можно выполнить мелом, сухой пластинкой мыла, простым карандашом, а также современными средствами, предназначенными для этой операции. Толщина линии – 1–2 мм.
Располагая детали кроя, следует помнить о припусках на швы. Величины припусков к деталям изделий для уточнения на фигуре при индивидуальном пошиве или разработке первичных образцов коллекции представлены в приложении [5].
Пример раскладки платья на ткани приведен на рис. 1.
Как только все лекала обведены, их можно отколоть, одно-временно скалывая ткань булавками, которые должны быть рас-положены примерно в 3–5 см от сгиба и проведенных ме-лом/мылом линий. При этом булавки лучше располагать на рас-стоянии 12–15 см друг от друга на прямых участках и 8 см – на фигурных срезах.
Далее по всем модельным и контурным линиями, а также на контрольных метках делают специальные копировальные стежки, стараясь как можно более четко выделить углы и места закругле-ний (рис. 2). Это необходимо для переноса всех линий на вторую строну ткани, поскольку раскрой ведётся вдвойне. Помимо этого, прокладочными стежками необходимо обозначить середину всех цельных деталей (переда, спинки, юбки).
Во время раскроя ни в коем случае не следует двигать ткань и смещать детали выкройки. Отрезать ткань нужно таким обра-зом, чтобы деталь находилась правее ножниц, при этом левой ру-кой придерживая отрезаемый кусок.
При работе с ножницами также необходимо соблюдать определенные правила: при раскрое прямых участков они долж-ны двигаться только вдоль проведенной мелом линии и резать ткань серединой лезвий. Тогда как при раскрое неровных участ-ков резать нужно будет самыми концами ножниц. Необходимо следить, чтобы узкий конец ножниц постоянно был под тканью (за исключением работы с кружевом, так как он может деформи-ровать узор).
Изделия сложных асимметричных конструкций кроят враз-ворот, соблюдая направление раскладки в зависимости от осо-бенностей материала.
Нетканые клеевые полотна, используемые при дублирова-нии деталей изделия, также имеют направление, поэтому про-кладку для парных деталей лучше выкраивать в идентичном направлении.
Сильно осыпаемые подкладочные и другие материалы мож-но выкраивать, используя ножницы с зигзагообразным лезвием.
Выполнение надсечек: надсечка выполняется кончиками ножниц перпендикулярно срезу детали; глубина надсечки 2–3 мм.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ
Подготовка изделий к примерке проводится в такой после-довательности:
– дублирование деталей и соединение их с клеевыми про-кладками (до операций влажно-тепловой обработки (ВТО) долж-ны быть удалены меловые линии);
– ВТО деталей;
– нанесение по вспомогательным лекалам линий вытачек, выполнение разметки карманов, линий, определяющих ширину лацканов и линии их перегибов;
– прокладывание копировальных строчек (стежков) на дета-лях изделия;
– сметывание вытачек, швов, складок на полочках, спинке, рукавах;
– временный монтаж изделия, который включает следую-щие операции: сметывание частей полочек, спинки, рукава и за-метывание припусков швов на одну сторону; сметывание боко-вых срезов изделия и заметывание припусков швов в сторону пе-реда; сметывание плечевых срезов изделия; заметывание низа из-делия и низа правого рукава; вметывание нижнего воротника в горловину; вметывание правого рукава в пройму.
На парных деталях, выкроенных одновременно и сложенных лицевыми сторонами внутрь, для переноса линий с одной детали на другую выполняют копировальные стежки (силки) (рис. 2). Та-кие стежки рекомендуют выполнять хлопчатобумажной пряжей, так как она не выскользнет из ткани во время пошива изделия. Длина стежков на прямых участках контуров может быть 2–3 см, фигурных – 1–2 см, на закругленных – не более 1 см.
Прямыми ручными стежками длиной 2–3 см необходимо обозначить середину всех цельных деталей (переда, спинки, юб-ки) (рис. 3–5).
На спинке копировальные строчки прокладывают по линиям вытачек, по линиям горловины и проймы, по линиям рельефных швов, по линии притачивания фигурной кокетки, по линии талии и по линии бедер.
Рис. 2. Перенос линий швов парных деталей: а) при помощи булавок; б) при помощи копировальных стежков [13]
На полочке – по линиям вытачек; по линиям, обозначающим вход в карманы и прорезные петли; по линиям груди, талии и бе-дер; по линиям горловины и проймы; по линии края борта и по линии полузаноса, по плечевому и боковому срезам, по линиям вытачек, по линиям, обозначающим вход в карман, по линиям груди, талии и бедер, горловины, проймы, края борта, линии полу-заноса.
Рис. 3. Обмётывание срезов и нанесение контрольных линий
для прямой
После прокладывания копировальных строчек детали раз-двигают, а нитки между ними разрезают.
Сметывание выполняют чаще всего иглами длиной 30–40 мм и диаметром 0,6–0,8 мм, нитками х/б или полиэстеровыми бе-лого цвета. Длина стежка 1–2 см.
На полочках вытачки, складки, а также рельефные срезы сметывают, а затем заметывают (обычно в сторону борта). При-метывают кокетки. Сметывают составные части.
Для образования выпуклости в области груди выполняют ВТО полочек.
Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают по намеченной меловой линии от среза горловины книзу. Если ткань в полоску или клетку, следят за тем, чтобы ри-сунок по шву совпадал. Припуск шва заметывают в сторону ле-вой части.
В рукавах оттягивают передние срезы верхних частей для получения вогнутой линии по переднему перекату. К первой примерке в женских изделиях заготавливают и затем вметывают правый рукав, а в мужских изделиях – левый (в изделиях на фи-гуру с большими отклонениями от условно-пропорциональной к примерке вметывают два рукава). Передние срезы рукава могут быть стачаны, швы разутюжены, локтевые срезы сметаны. Для этого на лицевую сторону нижней части рукава накладывают верхнюю часть рукава лицевой стороной вниз, совмещая локте-вой срез верхней части рукава с копировальными стежками на локтевом срезе нижней части, и сметывают с посадкой (0,5–0,7 см) верхней части рукава в области локтя. Шов отгибают в
сторону верхней части рукава и заметывают. Низ рукава переги-бают наизнанку по намеченной линии и заметывают. Выпол-няют предварительную посадку рукава по окату.
Для соединения боковых срезов, правую полочку и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковой срез спинки с одноименным срезом полочки, и сметывают по копиро-вальным стежкам на полочке от проймы к низу изделия на рас-стоянии 0,3–1,0 см от среза спинки, делая посадку 0,5–0,7 см спинки под проймой (на расстоянии 8–10 см ниже среза проймы) и посадку 0,3–0,4 см полочки в области бокового кармана (на участке 12–14 см). Левые боковые срезы соединяют от низа изде-лия к пройме. Припуски швов отгибают в сторону полочки и за-метывают. Заметывают низ изделия.
Плечевые срезы спинки и полочки совмещают и сметывают по спинке на расстоянии 0,8–1,0 см от срезов, делая посадку спинки на облегание лопаток, ориентируясь на линию копиро-вальных стежков на полочке. Правые плечевые срезы сметывают от горловины к пройме, а левые – от проймы к горловине. При-пуски швов отгибают в сторону спинки, заметывают.
Для предохранения срезов изделия от растяжения в процес-се обработки, по горловине и проймам приметывают кромку, ко-торую при дальнейшей обработке снимают. По пройме вместо кромки в изделиях из легкорастягивающихся тканей можно про-ложить машинную строчку на расстоянии 12 мм от среза (при ширине припуска на шов 20 мм). Пройма переда прострачивается от плечевого среза вниз на 10–12 см, а пройма спинки – по наиболее косому срезу для предохранения от растяжения.
Для уточнения формы воротника к примерке вмётывают в горловину изделия обработанный нижний воротник. Для этого отлет нижнего воротника оттягивают и заутюживают сгиб стой-ки. После влажно-тепловой обработки нижний воротник вметы-вают в горловину.
В женском изделии правый рукав вметывают в пройму по контрольным точкам, делая посадку рукава на соответствующих участках. В изделиях с цельновыкроенными рукавами к примерке сметывают верхние и нижние швы рукавов, вметывают ластови-цы [11].
Рис. 5. Линии обметывания и контрольные линии жакета/пиджака [3]
Следующий шаг – сметывание изделия. В первую очередь сметывают мелкие детали: кокетки, клинья, вставки. Затем соеди-няют между собой основные части, совмещая контрольные точки. Перед смётыванием детали изделия складывают лицевой стороной внутрь, совмещая линии швов, и скалывают булавками перпенди-кулярно к линии шва. Во время смётывания изделие должно ле-жать на столе, чтобы избежать перекосов или смещений (рис. 6). При выполнении ручных швов для соблюдения правил техники безопасности обязательно используют напёрсток.
Рис. 6. Пример скалывания и смётывания юбки [4]
Плечевое изделие сметывают по плечевым и боковым швам; юбку – по боковым швам, вметывают застежку-молнию; в брюках соединяют шаговые и боковые срезы, средний срез, вметывают за-стёжку-молнию.
Смётывание переда или полочки плечевого изделия начина-ют со смётывания вытачек. Перед смётыванием стороны вытачек совмещают по намеченным линиям, скалывают булавками попе-рек линий и смётывают от узкой части к широкой, тщательно за-крепляя и не завязывая узелков на конце нитки.
Аналогично смётывают вытачки на спинке изделия (на вы-пуклость лопаток и по линии талии).
Плечевые срезы спинки и полочки скалывают булавками и смётывают со стороны спинки, чтобы удобнее было выполнять посадку, если она заложена в конструкции изделия (рис. 7).
Боковые срезы смётывают с равным натяжением со стороны спинки и переда.
Для плечевых изделий заготавливают рукав: делают необхо-димую посадку оката, сутюжки и оттяжки срезов, затем сметыва-ют его, заметывают припуск по низу, чтобы уточнить длину. К первой примерке можно вметать в пройму только один рукав (обычно правый). Рукав вмётывается в пройму со стороны деталей рукава для избегания растяжения проймы. Перед смётыванием ру-кав вкалывают в пройму булавками перпендикулярно линиям швов, совмещая контрольные надсечки и распределяя посадку по участкам оката.
Если изделие с углубленной проймой и рукавом свободной формы, то после сметывания плечевых срезов вметывают рукав
открытую пройму, а затем в один прием сметывают боковой шов изделия и нижний шов рукава.
Мелкие детали, такие как воротник, планки, карманы, ман-жеты к первой примерке можно не готовить, а использовать бу-мажные лекала или крой из макетной ткани. После сметывания швы слегка разутюживают, тогда изделие выглядит более есте-ственно.
Последовательность подготовки изделия к первой примерке приведена в табл. 1.
Таблица 1
Последовательность подготовки изделия к первой примерке [2]
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!