Расположение рисунка на заготовке
Размещая рисунок, ориентируйте его так, чтобы он подходил к форме и текстуре дерева. Если направление вашего дизайна – пейзаж, лучше положить шаблон на дерево так, чтобы волокна шли горизонтально поперек картинки. Тогда вы можете включить в картинку волокна или использовать особенности дерева. Например, некоторые волокна могут помочь акцентировать такие детали, как облака, воду, землю или полоски на зебре.
Дефекты в древесине также можно использовать для того, чтобы помочь созданию произведения, а не помешать. Сучок на заготовке в итоговой композиции может превратиться в пещеру, упавшее бревно, луну или солнце над горизонтом (см. рис. 3). Грибковое обесцвечивание древесины можно также использовать эстетически – оно может изображать вечернее небо или штормовое море.
Так как дерево может выжигаться по-разному в зависимости от его плотности, также нужно помнить об этом, чтобы избежать расположения главной темы вашего рисунка на участках древесины с разной плотностью. Например, если вы выжигаете рисунок лошади и у вас одна половина ее изображения приходится на участок с твердой текстурой, а другая – с мягкой, у вас получатся две разные половинки одной лошади.
Перенос рисунка
Аккуратный перенос рисунка имеет большое значение для успешного выполнения работы. Ниже описаны способы, с помощью которых можно это осуществить.
Первый способ : неострым мягким карандашом обведите рисунок с обратной стороны и прижмите бумагу к поверхности древесины, чтобы на ней остался карандашный отпечаток. Можно прокатать бумажный лист резиновым валиком, чтобы следы графита лучше перешли на заготовку.
|
|
|
Другой способ : сделайте подходящую по размеру копию рисунка, после чего прикрепите ее к заготовке с помощью клейкой ленты, предварительно подложив лист старой, уже не раз использованной копировальной бумаги красящей стороной к рабочей поверхности. После этого будьте очень осторожны, не оставьте нечаянно лишних следов на дереве. Очень легко оставить следы от копировальной бумаги там, где они совсем не нужны, а удалить их весьма сложно. Будьте вдвойне осторожны, если носите перстень или браслет, – ими легко, зацепившись, создать ненужные штрихи.
Острым карандашом твердостью 2Т начните осторожно обводить контур рисунка. Чем острее будет карандаш, тем лучше. Проведя первую линию, приподнимите бумагу и посмотрите, что у вас получится. Линия на древесине должна быть тонкой и бледной, трудноразличимой. Если вместо этого у вас получилась темная толстая линия, скорее всего, вы слишком сильно давите на карандаш или он недостаточно остро заточен. Кстати, сильно нажимать на карандаш не следует еще и потому, что он может оставить вмятины на древесине, что тоже нежелательно.
|
|
|
Обведите весь рисунок, в процессе работы периодически посматривая, какая получается линия. Там, где должны проходить прямые линии, можно отмечать только их начало и конец – соединить эти точки вы сможете и потом с помощью карандаша. Учтите, если копировальная бумага до начала работы была уже не раз использована, скорее всего, краска будет ложиться неравномерно.
После того как рисунок будет обведен, проверьте, не упустили ли вы какую-нибудь деталь, и только убедившись, что все на месте, отклейте бумагу.
Вы можете сами сделать себе графитовую копирку, причем любого цвета. Для этого вам понадобится только лист бумаги и черный или цветной карандаш твердостью М или 2М. Возьмите бумагу и положите на ровную поверхность. Заштрихуйте всю поверхность листа карандашом во всех направлениях, чтобы он был полностью покрыт графитом. После этого мягкой тряпочкой смахните графитовую пыль с листа. Ваша копирка готова к использованию.
И все же пользоваться копиркой для переноса вашего шаблона или рисунка нежелательно. Линии, проведенные с ее помощью, могут расплываться при нагреве, и их будет трудно, если вообще возможно, стереть. Если вы все же выбрали этот способ, ошкурьте свежеперенесенный рисунок так, чтобы от него осталась только едва заметная линия.
|
|
|
В отличие от канцелярской копирки, черная графитовая бумага не расплывается, ее можно стереть или ошкурить, чтобы осветлить участок, который после переноса оказался слишком темным. Графитовую бумагу выпускают не только черного, но и белого цвета, что очень удобно, если вам нужно перевести рисунок на очень темное или предварительно обожженное дерево.
Третий способ – тепловой перенос. Им можно воспользоваться, если шаблон сделан на лазерном принтере или ксерокопировальном аппарате. Такую копию нужно положить на заготовку лицевой частью вниз. Когда изнанка нагревается, рисунок копируется на подлежащую поверхность.
Для копирования можно использовать перо вашего пирографа (ретушер или каллиграфическое перо), однако им трудно с изнанки попасть на нужную линию, а это дает крайне неровное, рваное изображение. Лучше для такой работы взять обычный утюг и пройтись его кончиком поверх рисунка. Это позволит предупредить перенос рисунка лоскутами. Недостаток этого метода состоит в том, что на дереве получается изображение, обратное оригинальному. Если вы хотите, чтобы изображение получилось точной копией, вам придется его сначала развернуть в графическом редакторе вашего компьютера и лишь потом распечатывать.
|
|
|
Четвертый способ – перенос с помощью уайт-спирита. Изображение, отпечатанное на лазерном принтере, или ксерокопию можно перенести, поместив их лицом вниз и потерев уайт-спиритом по обратной стороне. Он растворит чернила, которые затем скопируются на поверхность под ними. Если вы хотите, чтобы образ был точной копией оригинала, вам опять же придется развернуть изображение на компьютере, прежде чем переносить его.
Этот метод быстрее, чем тепловой перенос рисунка, но менее аккуратный. Образ получается не такой четкий, с тенденцией расплываться, если вы немного переусердствуете с трением. Поэтому, прежде чем начать выжигать, дайте уайт-спириту испариться и слегка ошкурьте рисунок, чтобы на поверхности остался только легкий контур.
Пятый способ удобен, если вы хотите выжечь на дереве изображение, запечатленное на негативной или слайдовой фотопленке. Для этого понадобится фотоувеличитель, которым массово пользовались в эпоху пленочной фотографии. Заряжаете в фильмовый лоток вашу пленку, включаете лампу, вместо фотобумаги на стол кладете заготовку и карандашом обрисовываете линии фотографического изображения.
И наконец, пара классических способов переноса рисунка . Они наиболее трудоемкие и занимают много времени.
Одним из них является так называемый припорох, который издавна использовали мастера художественной росписи архитектурных сооружений. Они рисовали линии будущей картины на листах картона, а затем прокалывали их по всей длине шилом. После этого картон прикладывали к стене и набивали красящим порошком, например углем: пигмент проникал сквозь пробитые отверстия и оставлял рисунок в виде точек. Достоинством этого метода переноса изображения на заготовку является отсутствие вспомогательных линий построения. Недостаток только один: затраченное время.
Многие рисунки старых мастеров, например Ганса Гольбейна младшего, – это всего лишь подготовительные картоны к живописи: на них можно увидеть ряд мелких точек.
Вариантом такого способа является перекалывание рисунка. Шаблон накладывается на заготовку и очень тонким шилом или иглой накалывается в ключевых точках. После этого остается отыскать следы иглы на заготовке и соединить их карандашом в нужном порядке. Оставлять глубокие следы нельзя – след пирографа может не справиться с маскировкой таких отверстий.
Еще один способ – перенос рисунка по клеткам. Его можно применять не только для копирования, но и для увеличения или уменьшения изображения. Принцип прост: исходное изображение разбивается на клетки, заготовка также разбивается на такое же количество клеток. Глядя на оригинал, вы перерисовываете содержимое каждой клетки в соответствующую клетку заготовки. Чем большее число клеток содержит изображение, тем легче его перерисовать, поскольку каждая из клеток будет содержать простейшие формы. Достоинство этого способа состоит в том, что можно использовать подручные материалы, а регулируя соотношение размера клеток оригинала и копии, легко изменить масштаб всего изображения; недостатком является быстрота переноса. При небольшом опыте рисования возможны искажения, и приходится расчерчивать рисунок на большее число клеточек.
Общие принципы выжигания
Пирография – довольно трудоемкое ремесло. Сначала кажется, что ее трудно освоить, и для некоторых людей выжигание даже простой картинки может быть достаточно трудной задачей. Следующая глава объясняет механизм выжигания и те вещи, о которых нужно помнить, чтобы в будущем избежать разочарования.
Пирография – это умение изобразить удивительный диапазон цвета и тона, создавая рисунок и текстуру с помощью горячего металлического пера или твердой насадки. Но для того, чтобы проявить весь потенциал материала, вовсе не обязательно превращать свою работу в барбекю. Впрочем, едва заметные темные линии на поверхности дерева – это тоже не пирография. Нужно понимание базовых приемов и необходимых правил.
Выжигание по дереву представляет собой нечто среднее между рисованием и гравировкой, но с гравировкой все же имеет больше общего. Хороший пиромастер скорее прокладывает на дереве глубоко выжженные бороздки, чем просто наносит коричневые линии на поверхность древесины. Поэтому современные пирографические приборы иногда могут работать против вас. Они безопасны и просты в использовании, но те неглубокие легкие линии, которые вы быстро и без труда нарисуете ими, можно нарисовать и простой коричневой шариковой ручкой. Пиромастера до XIX века включительно работали более грубыми инструментами, но с их помощью они могли оставлять на древесине разнообразные и очень глубокие следы, что шло их работам только на пользу.
Итак, каковы же преимущества гравировки перед рисованием? Например, вокруг глубоко выжженных (выгравированных) линий появляются легкие тени. Благодаря этому изображение как будто оживает, приобретает трехмерные очертания. Выгравированные линии становятся похожими на мех, перья, кору, траву и т. п., что непросто изобразить акварелью, углем или обычным карандашом. Преимущество пирографа перед вышеперечисленными инструментами состоит в его способности чрезвычайно разнообразно изменять поверхность, к которой он прикасается, придавая ей самую разную фактуру и порождая огромное количество типов штриховки.
Именно поэтому с самого начала помните о возможностях пирографа, и тогда, скорее всего, у вас не будет скучных, «прозрачных» работ. Если создается впечатление, что ваше панно выполнено коричневой ручкой, значит, вы в процессе работы забыли о гравировке.
Еще один важный аспект, о котором следует помнить: различие свойств поверхности у разных сортов древесины не может не сказаться на результатах вашей работы. Это относится даже к заготовкам, вырезанным из одного и того же куска дерева. Однако часто удается с выгодой для себя использовать неоднородность древесины, такой как вяз, клен и береза. И как мы убедились выше, даже большие сучки с помощью творческой фантазии могут быть удачно включены в рисунок.
Подготовка к работе
Возьмите ручку пирографа как можно ближе к вилке. Держите перо так, как вы держите карандаш или шариковую ручку. Оно должно удобно лежать в руке, но не прикасайтесь к вилке, она может оказаться очень горячей.
Для выжигания прибором с проволочным пером по большинству сортов древесины нужную температуру устанавливают так: медленно поворачивайте регулятор нагрева, увеличивая мощность. По мере увеличения мощности перо должно раскалиться докрасна. Как только это произойдет, начинайте медленно уменьшать мощность, пока не исчезнет красное свечение. Теперь можно начинать выжигание. Если сразу установить слишком высокую температуру, линия, которую вы проводите пером, будет расползаться за счет быстрого обугливания дерева, а в самом начале работы это нежелательно.
Что же касается прибора с твердой насадкой, он рассчитан на работу в одном температурном режиме. Если же в комплекте с таким пирографом используется регулятор мощности, можно сразу установить на нем максимальную температуру. Дело в том, что площадь нагреваемого металла в таком приборе значительно больше, чем в приборе с насадкой из проволоки, поэтому нагревается он медленнее.
Первые шаги
Самое главное – научиться управлять пером и чувствовать особенности поверхности древесины. Намного полезнее понять, как проводятся точные прямые линии, чем постоянно пытаться исправить допущенные во время работы погрешности. Конечно, умение приходит только с опытом, поэтому требует постоянных и длительных упражнений.
Начинать лучше с мелких предметов и постепенно переходить к более крупным. Так вы скорее освоитесь со своим оборудованием и научитесь правильно пользоваться им. Возьмите деревянные ложки или лопаточки, выжигая на них простые линейные узоры, не требующие светотени, стараясь придать своему рисунку фактуру и объем за счет разнообразной штриховки. Можно начать также с брелоков, подставок для яиц или других мелких предметов. Даже если вы испортили вещь, выбросить в корзину фанерную бабочку не так жалко, как, например, часы в деревянном корпусе. Кроме того, работа над мелкими предметами научит вас обращению с различными по размеру перьями.
Начинайте работу с верхней части задуманного рисунка, делая короткие легкие штрихи. Движения должны быть плавными. Работайте не торопясь: дереву требуется время, чтобы оно потемнело под воздействием температуры. Поначалу у вас будут получаться кляксы и неровные линии, поэтому придется поупражняться.
Новичкам труднее всего научиться выжигать равномерно. Часто их картинки выглядят неровными и грязными. Если вы столкнулись с этой проблемой, мужайтесь. Первый блин выходит комом не только у вас, и есть несколько вещей, которые помогут справиться с этими трудностями.
Прежде всего, надо помнить, что при первом соприкосновении с поверхностью перо будет более горячим, чем во время последующего выжигания штриха. Это происходит потому, что часть тепла поглощается материалом, по которому вы выжигаете. Этот факт и предопределяет самую распространенную для всех пирографов проблему: как предупредить появление кляксы от момента, когда вы впервые дотрагиваетесь пером до поверхности, до того, как оно достаточно остынет, чтобы получилась ровная линия.
Эта проблема имеет два решения. Первое – это движение и скорость. Движение не дает горячему перу оставаться на одном месте и прожигать отверстие, прежде чем вы сможете заставить свою руку двигаться. Представьте, что ваше перо – это самолет, садящийся на взлетную полосу. В течение первой секунды после прикосновения к поверхности вам потребуется перемещать перо немного быстрее, прежде чем все тепло будет поглощено материалом. Тогда надо замедлить движение пера до той скорости, которая даст возможность равномерно выжигать по этому материалу. Когда же настанет время завершить штрих, вам просто нужно продолжать движение, одновременно отрывая перо от поверхности, чтобы оно даже долю секунды не оставалось на одном месте и не прожгло отверстия на конце линии. И вновь представьте перо самолетом, до сих пор разбегавшимся по взлетной полосе и взлетающим в конце нужной вам линии (рис. 8).
Рис. 8. Перо в движении.
Второй метод предупреждения клякс состоит в том, чтобы осторожно подуть на перо, прежде чем коснуться поверхности. Это охладит перо, а когда оно будет на поверхности и в движении, температура нагрева вернется.
Возможно, при чтении вводного материала некоторые действия кажутся слишком сложными, но пирография, как и любое ремесло, требует навыка. Поэтому потребуется практика, прежде чем искусство владения раскаленным пером станет вашей второй натурой. Возьмите обрезки какого-нибудь материала и практикуйтесь в нанесении штрихов, прямых и кривых линий, выбирая разные перья. Вскоре кляксы останутся в прошлом. Кстати, при работе пирографом с твердой насадкой проблемы с кляксами обычно встречаются реже.
Выполняя первое простое упражнение, надо следовать двум правилам:
1. Не пишите пирографом, даже если вам этого очень хочется. Возможно, сама форма его рукоятки провоцирует к этому: кажется, что в руке обычный карандаш. Но по крайней мере для начала – не пишите.
2. Не рисуйте, не пытайтесь что-либо изобразить.
Иными словами, вначале вам надо всего лишь провести несколько штрихов. Не меняя температуры рабочего наконечника, проведите несколько линий и поставьте несколько точек. Есть много способов сделать это. Например, если вы слегка прикоснетесь к древесине раскаленным наконечником, не нажимая, проведете им по поверхности, получится тонкая, довольно светлая линия. Если слегка надавите и проведете им медленнее, получится более темная и широкая линия.
Отсюда, естественно, следует, что толщина линии зависит от скорости, с которой вы проводите рабочим наконечником пирографа по дереву, и давления, которое вы оказываете на его поверхность. Попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости.
Если при работе вы будете слишком сильно нажимать пером на древесину, нагревательный элемент, скорее всего, изогнется. Не пугайтесь этого, придайте ему исходную форму, прижав к ненужному куску древесины. Нихромовая проволока очень гибкая, и вряд ли вы ее сломаете.
Освоив простые штрихи, чистые от клякс, попробуйте выжечь как можно больше линий различной толщины и яркости, постепенно сплетая линии в сложные изогнутые узоры (рис. 9).
Скорость движения ручки будет определять, насколько темной или светлой будет получаться линия. Естественно, чем быстрее вы двигаете перо поперек поверхности, тем меньше времени оно находится в контакте с материалом и тем светлее оно выжигает. Чем медленнее вы двигаетесь, тем темнее будет выжигание.
Рис. 9. Простые упражнения для начинающих пиромастеров.
Если у вас прибор с постоянной температурой, вы не сможете повышать или понижать температуру. Скорость пера будет единственным доступным способом сделать выжигание более темным или более светлым.
Если у вас прибор с регулятором температуры, вы сможете сделать перо горячее или холоднее, но в этом кроется определенная опасность. У вас будет искушение перемещать его каждый раз понемножку, на крошечные деления, когда вы захотите выжигать немного темнее или светлее. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Лучше использовать регулятор, чтобы установить среднюю температуру, необходимую для выжигания по данному материалу или выполнения определенной техники. Когда температура пера находится в этом диапазоне, тогда вы можете использовать скорость движения инструмента, чтобы сделать след выжигания более темным или светлым.
Регулировать температуру нужно для каждого используемого пера отдельно. Разные перья выполнены из разного количества металла, поэтому их требуется по-разному нагревать. Если вы при смене пера не изменили мощность источника, она может оказаться слишком большой или, наоборот, слишком маленькой для выжигания одной и той же поверхности.
Техника выполнения рисунка
Как и в любом другом виде искусства или ремесла, в пирографии важно для конкретной работы выбрать подходящий инструмент. Как резчиков по дереву учат выбирать тот или иной резец, чтобы выполнить определенную работу, так и пирографы должны знать, что разные виды пера создают разный эффект. Это означает, что каждое перо имеет физическую форму и что эта форма будет определять, как использовать данное перо, какой эффект от этого получится и какие ограничения оно имеет. Применение правильно подобранного пера в сочетании с правильной техникой значительно улучшит любую работу по выжиганию.
Пирография напоминает, как это ни странно, обучение вождению автомобиля. Это очень «физическое» ремесло, где необходимо принимать во внимание нагрев наконечника, его тип, материал, скорость и давление. Поначалу кажется, что параметров слишком много и за всем уследить невозможно, но все это скоро войдет в устойчивую привычку.
Однако вы можете практиковаться бесконечно долго и при этом не добиться результата, если не научитесь подбирать нужное перо для конкретной работы. Не важно, какой у вас опыт, вы можете сразу же стать квалифицированным мастером, помня об этом правиле.
Давайте рассмотрим устройство и возможности использования нескольких основных перьев. Вам понадобятся три базовых пера – косое, писчее и для ретуши. Это все, что нужно для выполнения разнообразных работ по выжиганию. Большинство фирменных пирографических комплектов будут иметь вариации этих перьев. Они могут по-разному называться и немного отличаться по внешнему виду, но все они делятся на эти три типа. Так, например, подковообразное перо, хотя и имеет базовую форму для изготовления остальных перьев, функционально является скорее дополнительным, так как бóльшую часть его функций успешно выполняет писчее (клювовидное) перо. Печати (штампы) тоже являются необязательными, хотя и весьма удобными аксессуарами мастера пирографии.
Работа косым пером
Косое перо имеет острый прямой, похожий на нож край, оно оптимально для выжигания четких, тонких, аккуратных прямых или плавных кривых линий. Однако это перо не очень подходит для выжигания резких изгибов. Также оно совсем не подходит для ретуширования, письма и других подобных методов.
Как пользоваться косым пером. Косое перо оптимально работает, когда его перемещают по направлению к себе. По этой причине вам придется не столько следовать пером за линиями рисунка, сколько поворачивать свою работу так, чтобы перо могло постоянно двигаться по направлению к вам. Для выжигания прямой линии вам просто нужно перемещать перо прямо на себя. Для коротких линий и участков, на которых нужен хороший контроль, лучше использовать мизинец, чтобы фиксировать кисть: упирайте его в заготовку и тем самым поддерживайте кисть с пером на весу. Когда вы делаете длинные линии, кисть может не лежать на поверхности, чтобы дать возможность беспрепятственно перемещать перо на необходимое расстояние.
Чтобы выжигать кривые линии, вам нужно «перекатывать» перо пальцами из стороны в сторону (как указано стрелками на рис. 10). Это напоминает движение лезвий коньков конькобежца, когда он разворачивается на льду.
Косое перо надо содержать в чистоте, остро отточенным для получения оптимального результата.
Рис. 10. Легкое вращательное движение пальцами.
Ниже приведены рекомендуемые области применения косого пера.
Линия. Косое перо может выжигать чрезвычайно тонкие, четкие линии. Такие проволочные перья могут быть чрезвычайно острыми, и ими можно даже вырезать во время выжигания. Такая техника, например, превосходно передает текстуру меха. Поперек волокон косое перо выжигает более эффективно, чем другие виды перьев, потому что оно разрезает волокно, а не перепрыгивает через него. Оно особенно подходит для обработки краев, изображения животных, миниатюрных и линейных работ.
Закрашивание/ретуширование . Тонкий острый край косого пера накладывает ограничения на его способность ретушировать или заполнять участки. Перекрестная штриховка – это метод ретуширования посредством пересечения серии параллельных линий. Чем плотнее линии и чем чаще они пересекаются, тем темнее будет участок. Для этого вида работы косые перья идеальны.
Параллельная штриховка – еще один метод, при котором косое перо можно использовать для создания более темной области. Чем ближе расположены линии, тем темнее получается участок. Но следует позаботиться о том, чтобы линии не располагались слишком близко друг от друга, иначе они будут сливаться.
Легким постукиванием края косого пера можно надрезать поверхность произвольными, перекрывающими друг друга насечками. Этот метод во многом напоминает рисование точечным пунктиром с помощью писчего пера (о чем будет рассказано ниже). Чем больше слоев насечек вы добавите, тем более темную область получите. Эту технику можно использовать для очень деликатной штриховки или мягкого фона.
Короткие или длинные линии, идущие в одном направлении, но слегка по косой друг к другу, могут создавать деликатное ретуширование или закрашивание. Этот метод особенно эффективен, когда используется для изображения волос, травы, меха животных.
Надписи. Написание букв с помощью косого пера ограничено обработкой края крупных букв. Так как его лезвие слегка погружается внутрь поверхности, когда вы выжигаете, неудобно делать резкие повороты при выполнении кривых и закруглений. Это очень затрудняет написание таких округлых букв, как «О». Зато косое перо – отличный инструмент для контрастной обработки края крупных букв, размещенных, например, на вывеске.
Практика. Практикуйтесь выжигать светлые и темные линии с целью выполнения линий равномерного цвета.
Замедляйтесь и ускоряйтесь, чтобы увидеть, как это влияет на цвет. Помните о технике «взлета-посадки» (о которой говорилось ранее), чтобы избежать клякс в начале и конце штриха. Попробуйте выжигать и глубоко, и мелко, чтобы увидеть, какой получается эффект.
Выжигайте параллельные линии близко друг к другу, чтобы научиться контролировать направление пера при создании фона.
Практикуйтесь выжигать все более резкие кривые линии, поворачивая пальцами перо.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 169; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!