Тема 9. Типы композиций древесных растений с примерами.
Уральский Институт Повышения Квалификации и Переподготовки
Программа профессиональной переподготовки
Садовник (300)
Дисциплина: Выращивание декоративных древесных растений (ПО)
Практическое задание, Модуль 3. Принципы построения дендрологических композиций
Выполнил:
Слушатель Чанышева Алия Фагимовна
Преподаватель:
Кулакова Анна Сергеевна
Г. Пермь – 2018
Посадка декоративных и древесно-кустарниковых растений и уход за ними
Посадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Разберемся в причинах, определяющих успешность посадки и пересадки.
Первостепенное значение имеют: выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны; грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки; правильный последующий уход.
Время для посадки.
Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.
|
|
|
Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых, нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.
Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.
По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.
Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.
|
|
|
Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.
Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.
Выбор посадочных мест
Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:
солнечные или затененные;
переувлажненные или сухие;
с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.
Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.
Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты: 
Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев
Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).
|
|
|
Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников
Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).
Приведем ниже несколько примеров для наиболее известных деревьев и кустарников (высота дана для условий умеренной зоны европейской части России и соответствует указанному в скобках возрасту растений)*.
Деревья:
· ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
· дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
· клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
· клен татарский – до 9 м (20 лет);
· клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
· липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
· лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
· ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
· ива остролистная – до 8 м (20 лет);
· ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
· ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).
Кустарники:
· лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
· бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
· облепиха – до 5 м (10 лет);
|
|
|
· бирючина – до 3 м (8 лет);
· чубушник – до 3 м (10 лет).
· лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
· рододендрон – 2 м (5 лет);
· спирея японская – 0,6 м (5 лет);
· спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).
Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).
Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.
Подготовка посадочных ям.
Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее, даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.
Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.
Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.
Выкопка ямы:
1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.
2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.
3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.
4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.
5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.
Рис.3 Выкопка ямы
· Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
· Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
· Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
· Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.
Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:
· Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
· Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
· Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи
Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.
Посадка с открытой корневой системой
Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.
С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).
Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.
Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.
Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.
Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.
Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4). 
Рис. 4. Правильно посаженный саженец
После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/3глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.
Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.
Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.
При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.
Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.
В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.
Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.
Посадка с закрытой корневой системой
Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.
Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.
Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.
Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.
Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:
· сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
· затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.
Для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев можно использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.
В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.
Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.
Укрепление посадок производится с помощью опор:
· для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
· саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
· для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева, является страховочнаясистема Кобра (Cobra®) для саженцев.
Посадка крупномерных деревьев
Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.
· Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
· Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.
Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 оС.
Посадка крупномера
Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.
Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.
Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.
Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:
· лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
· хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.
Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.
Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.
Выбор посадочного материала
В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.
Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания.
При посадке в открытый грунт в умеренной зоне России импортные саженцы несколько лет адаптируются к новым условиям среды обитания. Многие из них этой адаптации не выдерживают.
Гораздо более устойчивы к капризам погоды саженцы, выращенные из семян или черенков, заготовленных с маточных растений, произрастающих в местном регионе. При выращивании в открытом грунте к моменту реализации остаются только саженцы, выдержавшие жесткий отбор. Они прекрасно адаптированны к условиям района своего выращивания.
Такой посадочный материал можно приобрести в местных питомниках, расположенных в пределах одного лесорастительного района. Однако и в этом случае следует убедиться, что посадочный материал действительно выращен именно здесь, а не был закуплен в другом регионе и высажен на доращивание.
Как правильно посадить дерево и вырастить его здоровым: 
При посадке деревьев придерживайтесь следующих правил:
1. Плотность почвы не должна превышать 30 кг/см2 – это максимальная величина, через которую могут проникать корни.
2. На 1 м2 кроны дерева необходимо обеспечить 0,5 м3 объема почвенного пространства для корней (например, дерево с диаметром кроны 12 м требует не менее 50 м3 объема почвы).
3. Если позволяет уровень грунтовых вод, можно углубить яму, но ее глубина ограничивается возможностью проникновения кислорода воздуха. В большинстве случаев максимальная глубина – не более 1 м.
4. Под твердыми покрытиями (мощеными площадками, дорожками и автомобильными дорогами) с целью предотвращения переуплотнения почвы на глубину 40–50 см следует произвести засыпку смеси, состоящей из песка с 5 % гумуса (компоста). Песок хорошо пропускает воду, но сильно не спрессовывается. Если площадь твердого покрытия большая, рекомендуется установка так называемых фитилей – перфорированных труб, заполненных водопроницаемым материалом, через которые под твердые покрытия будет проникать дождевая вода, а также можно производить искусственные поливы и внесение минеральных удобрений.
У саженцев с открытой корневой системой незащищенные корневые окончания быстро высыхают и отмирают. Лучше всего приобретать и транспортировать молодые деревца в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду. Тем не менее в этом случае следует заранее запастись подходящей тарой:
· Мелкие саженцы нужно как можно плотнее установить в ящики и накрыть сверху брезентом или другим пропускающим воздух материалом.
· Средние и крупные – поместить в пластиковые пакеты минимум на 2/3 их высоты и завязать мягким шпагатом.
В таком состоянии приобретенный посадочный материал готов к погрузке и транспортировке, осуществлять которую следует только в закрытой автомашине, а при больших объемах перевозок накрывать кузов грузовика брезентом.
Если корни у саженцев все же немного подсохли, их следует обернуть влажной рогожей или любой тканью, а при возможности обмакнуть в глиняную болтушку консистенции жидкой сметаны, но ни в коем случае не промывать водой.
Если молодые некрупные саженцы вы сажаете, соблюдая оптимальный интервал между посадочными ямами, первые 2–3 года ваш сад будет казаться пустым и голым. Избегайте соблазна заполнять свободные места все новыми и новыми деревьями.
Через 7–8 лет, когда ваши питомцы вырастут и их кроны начнут смыкаться, встает выбор: либо убрать часть растений (выкопать или даже вырубить), либо каждый год сильно обрезать, что чаще всего снижает их декоративность.
Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки:
· В первый год систематически проводится обильный полив с последующим рыхлением и мульчированием почвы в пределах приствольной зоны.
· На одноразовый полив расходуется до 100 л воды.
· В сухую погоду деревья поливают не реже одного раза через каждые десять дней.
· Ежедневно ранним утром или вечером производится дождевание кроны.
· Штамб для защиты коры от мороза зимой и перегрева летом обматывается мешковиной.
Тема 9. Типы композиций древесных растений с примерами.
В ландшафтном проектировании используются массивы, рощи, группы, рядовые посадки, отдельно стоящие деревья и кустарники.
Массивы представляют собой сомкнутые древесные и кустарниковые насаждения площадью площадью не менее 0,5 га. Их оптимальная ширина, обеспечивающая защиту от шума, пыли и визуальную изоляцию, составляет 100—150 м. Выделяются разновидности массивов: по составу:
• чистые — состоящие из одной породы;
• смешанные;
по преобладающей древесной породе:
• хвойные (темно- и светлохвойные);
• лиственные (широко- и мелколиственные); по структуре:
• одноярусные;
• многоярусные; по форме:
• компактные;
• вытянутой формы;
• сложной формы.
Массивы создают благоприятные условия для развития растений и гнездования птиц и используются в качестве экологических «ядер» парков и других ландшафтно-рекреационных территорий, а также для изоляции рекреационных территорий от неблагоприятного окружения.
Массивы лесного типа имитируют естественный ландшафт, они занимают площадь от 1 до 4 га в парках и десятки гектаров в лесопарках. Выбор главных пород массива определяет его облик: ель, пихта, граб с темными стволами и густой листвой образуют сумрачные тенистые насаждения; сосна, береза, лиственница, ясень, имеющие прозрачные кроны, образуют солнечные и светлые насаждения. Сопутствующие породы улучшают и обогащают насаждения массива.
Парковые массивы с малой вертикальной сомкнутостью позволяют создать глубинные перспективы.
Рощи обычно представлены небольшими однородными по породному составу и возрасту насаждениями площадью 0,25—1,5 га (березовая роща, дубрава), не прорезанными дорогами и предназначенными для восприятия извне. В роще пространство между стволами, как правило, просматривается.
Боскеты — парковые композиции регулярного типа, образующие замкнутые участки правильной геометрической формы, ограниченные шпалерами (густыми древесно-кустарниковыми насаждениями в виде стриженых зеленых стен и живых изгородей).
Пространства внутри боскетов в эпоху барокко назывались кабинетами или зелеными залами.
Куртины — большие группы из 20—50 деревьев или кустарников, которые обычно создают чистыми по породному составу и используют для выявления декоративных качеств того или иного вида растений.
Группы создают из композиционно взаимосвязанных деревьев и кустарников, высаженных с соблюдением законов биологической совместимости и с учетом условий обзора.
Выделяют группы:
по величине:
• малые — состоящие из 3—5 деревьев;
• средние— до 9 деревьев;
• большие — до 18 деревьев;
по композиционному построению:
• симметричные в плане — треугольник, простые ряды, шахматный порядок, круг, подкова и др.;
• компактные — максимально сближенная посадка растений (например, группа-букет из нескольких экземпляров берез, высаженных в одну посадочную яму);
• свободные — состоящие из нескольких пород или одного вида растений, с силуэтом, напоминающим шатер, др.
Древесно-кустарниковые группы образуют промежуточное звено между лесными массивами, рощами и открытыми пространствами и могут размещаться на опушках массивов, лужайках, полянах, у поворота и развилки дорожек и дополняться посадками цветочных растении, а также декоративными валунами, скульптурой.
Линейные посадки деревьев и кустарников используются для выявления линейных планировочных элементов, создания аллей, а также для разграничения разных по назначению пространств. Линейные посадки могут создаваться или из одних деревьев, или только из кустарников, или комбинированные, ярусные — из деревьев совместно с кустарниками. Деревья выбираются с ровным, прямым стволом и правильной кроной, деревья одной породы — обычно с одинаковыми параметрами (высота штамба, высота растения, диаметр кроны), чтобы посадки создавали впечатление упорядоченности.
В устройстве разреженных рядовых посадок особое значение имеет линейность построения композиции: растения могут высаживаться прямолинейно либо криволинейно в один, два ряда или по многорядной схеме. Представляют интерес и веерные схемы таких рядовых посадок, обладающие особой декоративностью. К линейным посадкам относятся и аллейные посадки, согласованно в композиционном отношении обрамляющие с обеих сторон парковые дороги; на основе линейных схем посадок выполняют также живые изгороди, шпалеры и зеленые стены.
В линейных посадках важна и ритмичность построения композиции. Кроме наиболее простого метрического порядка расположения деревьев одной породы с равными интервалами между растениями могут применяться и более сложные рисунки ритма — чередующиеся, динамические с нарастанием либо убыванием интервалов или изменением параметров растений и др. Создание ощущения ритмичности рядовой посадки требует введения не менее трех элементов построения, однако более устойчивое впечатление возникает при наличии 5—8 элементов ряда. Ритмические модели построения пространств применяют также при организации сложных абстрактных композиций с включением линейных элементов, а также разреженных модульных древесно-кустарниковых композиций.
Аллейные посадки могут обладать разными пространственными качествами, в зависимости от густоты и ширины размещения деревьев. Густые посадки быстро смыкаются и образуют тенистый свод. Разреженные посадки создают полутень.
Аллеи бывают однопородные и смешанные, с использованием контрастных по высоте и форме деревьев, симметричные и асимметричные. В старинных парках создавались иногда сплошные или почти сплошные аллейные посадки (через один-два метра) в виде стены стволов или шпалеры (ряд густо посаженных деревьев или высоких кустарников, стриженных в стенку), а также применялись деревянные решетки (трельяжи) с вертикальной вьющейся растительностью.
Иногда практикуется многорядная посадка в квадрат или в шахматном порядке. Последняя наряду с формированием более плотных массивов дает кроне возможность лучше развиваться. В композициях исторических парков использовался прием многорядной посадки деревьев в шахматном порядке непосредственно в полотно аллеи (в покрытии аллеи устраивались посадочные лунки). Для создания затененных аллей возможна посадка по их оси древесных групп-букетов, при этом расстояние между лунками увеличивается. Известны сводчатые аллейные посадки (с сомкнутыми кронами) и формованные (с применением специальной стрижки). В прошлом крытая аллея, дорожка, свод которой образовался из переплетенных ветвей деревьев или легких деревянных или металлических арок, увитых лианами, назывались биндаж или берсо. Так же называли участок парка, окруженный сводчатыми аллеями — прием, характерный для садово-паркового искусства эпохи барокко.
При создании стандартных аллей, озеленении улиц, бульваров минимальное расстояние между деревьями и кустарниками нормируется. В проектной практике принято усредненное расстояние между стволами деревьев, равное 5 м. Однако существуют и более дифференцированные рекомендации. Нормы даются для взрослых растений в зависимости от их величины при достижении зрелости — отдельно для светолюбивых и теневыносливых пород. При высоте деревьев 25, 20 и 15 м расстояние между стволами для светолюбивых пород составляет 6, 4—5, 3—4 м, а для теневыносливых — 4—5, 3—4 и 2,5—3 м соответственно высоте растений.
Для высоких, средних и низких кустарников расстояния при рядовой посадке растений принимаются соответственно 1,0—1,5, 0,6—1,0, 0,4—0,6 м. В ассортиментных и агротехнических справочниках нормы посадок кустарников приводятся в количестве растений на погонный метр. Нормируются также ширина полос зеленых насаждений и расстояние посадки деревьев и кустарников от зданий и сооружений.
Отдельно стоящие деревья и кустарники (солитеры), обладающие высокими декоративными качествами, размешаются обычно на полянах в композиционно важных местах. В качестве одиночных посадок могут применяться не только высокие раскидистые деревья, но и красивоцветущие кустарники и декоративные формы хвойных пород.
zs
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 277; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!