Об одном способе посадки плодовых деревьев на малоплодородных почвах
В Свердловской области очень много садовых участков расположено на малоплодородных лесных почвах с более плодородным верхним слоем не более 10-15 см толщиной, за которым идёт мощный слой подзола, или плотной глины, или песка, или щебёнки, или вообще сплошного скального грунта. Для плодовых деревьев на таких почвах в садоводческой литературе обычно рекомендуется копать большие посадочные ямы диаметром до 1,5 м и глубиной до 1 м. Однако, как показывает практика, первые несколько лет плодовые деревья в таких ямах растут очень хорошо, но по мере того как корни достигают стенок ямы рост деревьев резко замедляется, а затем наступает и угнетение деревьев. Урожай с таких угнетенных деревьев резко снижается, они начинают сильно страдать от болезней и вредителей, а также от зимних морозов и быстро выпадают. Существуют ли какие-нибудь способы улучшения роста и повышения долговечности плодовых деревьев на таких почвах? Оказывается, существуют, и существуют достаточно давно.
Так, ещё в 1958 году был описан траншейный способ посадки плодовых деревьев (И. Петрахилев «Наш опыт посадки плодовых деревьев», «Приусадебный сад» № 9, 1958 год), позволяющий в значительной степени устранить указанные выше недостатки плохого их роста на малоплодородных почвах. Суть способа заключалась в том, что вместо обычных посадочных ям предлагалось выкапывать перпендикулярно одна другой (крестом) две траншеи в 40 см глубиной и шириной и длиной до 4 м, в зависимости от участка. Затем предлагалось срезать лопатой в центре углы траншей на 25 см и получать круглую яму глубиной 60-70 см с отходящими от нее траншеями (рис. 1).
|
|
|
Верхний слой почвы предлагалось смешивать с перегноем, компостом, торфом из расчёта 2:1, то есть на 2 части земли 1 часть органики. В смесь предлагалось добавлять доломитовую муку или печную золу – 4-5 кг, суперфосфат – 2-3 кг или фосфоритную муку – 6-8 кг и все это вносить в траншеи. Посадку саженцев предлагалось проводить с некоторым возвышением над поверхностью почвы. То есть данный способ можно считать промежуточным между способами ямной посадки и посадки на поверхность почвы.
Для лучшего обеспечения корневой системы после посадки деревьев питательными веществами, влагой, лучшего воздухообмена в зоне корней предлагалось ставить фашины, приготовленные из пучка прутьев длиной около 40 см и толщиной около 5-6 см. Предлагалось ставить фашины во всех четырёх траншеях по одной вертикально на расстоянии 50-60 см от штамба дерева. Для исключения быстрого заиливания фашин их сверху предлагалось прикрывать куском рубероида, а на зиму для исключения подмерзания корней при позднем выпадении снега – слоем мха или торфа. При помощи их вся влага, выпадающая на поверхность в зоне посаженного дерева, проникает постепенно непосредственно к корням. Туда же поступает и воздух, необходимый для дыхания корня и почвенных микроорганизмов. Через 3-4 года фашины, если они сгнивали или заиливались, предлагалось заменять другими, устанавливаемыми от штамба дальше, так как размер корневой системы увеличивался.
|
|
|
В сухое время года через фашины предлагалось делать полив деревьев, а при необходимости и жидкие подкормки.
Жидкие подкорки предлагалось делать регулярно с весны до осени и в дальнейшем, меняя соответственно их состав. Практическая проверка предлагаемого автором способа посадки саженцев на подзолистых почвах с малым верхним плодородным слоем и неблагоприятным нижним горизонтом показала значительные преимущества по сравнению с обычной ямной посадкой. Плодовые деревья, начиная с момента посадки, в течение более 20 лет хорошо обеспечивались продуктами питания, хорошо снабжались воздухом и влагой, хорошо росли и плодоносили, вступая рано в пору плодоношения. По оценке автора способа, за 8 часов работы с помощью лопаты можно выкопать 10–12 таких посадочных мест под саженцы.
|
|
|
Предлагаемый способ посадки плодовых деревьев был проверен мною в приусадебном саду отца в 1960 году. Сад был расположен на южном склоне горы в пригороде Свердловска – Уктусе. Во многих местах сада скальный грунт находился близко от поверхности почвы. Для опытной посадки были выбраны два саженца яблони сорта Пепин литовский, которые предполагалось выращивать в стланцевой форме. Скальный грунт на месте их предполагаемой посадки кое-где находился на уровне 25-30 см от поверхности почвы. Для первого саженца по сути была выдолблена яма диаметром 1,5 м и глубиной 1 м. Для второго саженца были выкопаны траншеи шириной 40 см, глубиной 50-60 см и длиной 3,5 м. В месте пересечения траншей была образована посадочная яма диаметром около 0,8-0,9 м и глубиной около 70 см. Саженцы были высажены на 10 см выше поверхности почвы. До 5 лет оба дерева яблони росли практически одинаково, в одно время начали и плодоносить. Но, начиная с 6-летнего возраста, рост первого дерева начал заметно уменьшаться и практически остановился на 12 год, соответственно увеличивалась его угнетённость, снижалась урожайность и уменьшалась величина плодов. Второе же дерево всё это время продолжало нормально расти и плодоносить. Правда, длину траншей от штамба дерева в обе стороны у него пришлось к 12 годам увеличить до 4 м. Фашины, как правило, из-за сгнивания, приходилось заменять через 3 года. Опыт пришлось прекратить в 1972 году в связи со сносом сада.
|
|
|
Похожая модификация рассмотренного траншейного способа посадки плодовых деревьев была предложена в 1975 году садоводом И. И. Марцинюком (И. И. Марцинюк, «Сажаю деревья по новому», «Садоводство» № 10, 1975 год), на которую им было получено авторское свидетельство. Целью И. И. Марцинюка, кроме улучшения роста посаженных деревьев, было и направление роста корней в глубь почвы от её поверхности для большей защиты их от повреждения во время перекопки почвы и летнего иссушения в жаркий период, а также и от зимнего подмерзания во время сильных морозов. Суть модификации И. И. Марцинюка заключалась в следующем. Предлагалось копать обычную посадочную яму, а от неё в радиальном направлении четыре канавы длиной 1-1,2 м и шириной 18-20 см, глубиной 30-40 см (или на глубину посадочной ямы). Далее из ольхи, ивы или других растений предлагалось заготавливать жерди и прутья длиной 1-1,2 м и диаметром 1,5-3 см и пропитывать их раствором, состоящим из аммиачной селитры (12-15 г), суперфосфата (25-30 г), калийной соли (12-15 г), гетероауксина (1 таблетка), сахара (20-40 г) и воды (10 л). Затем предлагалось укладывать по 1-2 шт. на дно канав так, чтобы при посадке жерди касались одной стороной корней. Посадку саженцев также предлагалось делать на некотором возвышении над поверхностью почвы.
Через год было проведено сравнение роста опытных растений (сорт яблони Бойкен) с контрольными, посаженными традиционным способом. Оказалось, что рост опытных саженцев был интенсивнее контрольных в 2-2,5 раза. Через 2 года была проведена раскопка корней и их взвешивание. Оказалось, что отдельные корешки очень хорошо росли вдоль жердей и прутьев, а общая масса корневой системы у опытных растений была в 2,5-3 раза больше, чем в контроле. Совершенствуя эту модификацию, автор предложил некоторое её улучшение: в питательный раствор добавлять глину до образования болтушки. В неё погружать жерди, через 1-2 часа их вынимать, просушивать до затвердевания глиняной оболочки, и только после этого укладывать в канавы.
Предлагаемый способ посадки и его модификация являются, конечно, более трудоёмкими, чем традиционные способы посадки, зато намного более эффективными при формировании корневой системы в нужном почвенном горизонте, что очень важно при выращивании плодовых деревьев на маломощных почвах с неблагоприятным нижним почвенным горизонтом, при необходимости удаления корневой системы от поверхности почвы для лучшей защиты её от повреждения орудиями ухода за почвой, подсыхания и морозов.
Очень интересным может выглядеть объединение предлагаемого способа с предлагаемой его второй модификацией. В результате этого эффективность поступления питательных веществ, воды, воздуха к корневой системе должна намного увеличиться, что должно положительно сказаться длительное время на росте и плодоношении плодовых деревьев. Устройство вертикальных и горизонтальных фашин и их расположение в пределах посадочной ямы показано на рис. 2. Устройство и расположение фашин за пределами ямы в траншеях ничем не отличается от представленного на рис. 2.
По моему мнению, траншейный способ подготовки посадочных мест с применением 
вертикальных и указанных 
горизонтальных фашин является перспективным и для ямной, и для безъямной посадки, и для посадки на возвышениях для любой почвы.
В. Н. Шаламов
Пересадка взрослых плодовых деревьев
Иногда приходится перемещать уже плодоносящие взрослые деревья на новое место. На приусадебном участке, площадь которого ограничена, это бывает особенно часто, так как, стремясь наиболее полно использовать площадь, мы зачастую сажаем деревья близко друг от друга, и их со временем приходится рассаживать.
Резервные растения, предназначенные для замещения погибших, тоже нужно когда-то переносить на новое место. В какие же сроки лучше проводить пересадку?
Весенняя и осенняя пересадки с большим комом земли трудоёмки и технически трудны. Растения в связи с большими травмами болезненно переносят их. Я получила хорошие результаты при пересадке деревьев в начале зимы с подмёрзшим комом земли. В это время можно оставлять ком меньших размеров, что значительно облегчает работу. Например, мы пересадили взрослые деревья – жимолость и сливу в возрасте соответственно 18 и 5-7 лет. Пересаживали так. Вокруг штамба жимолости, отступая от растения на расстояние 0,5-0,8 метра, выкопали траншею шириной в 25 и глубиной 60-70 сантиметров. Начиная с глубины 30 см, мы постепенно вилами освобождали корни от земли и обрубали их у наружной стенки траншеи, чтобы длина их составляла 75-100 сантиметров.
Срезы корней мы зачищали садовым ножом. Все ветви укорачивали на половину их длины, и срезы покрывали краской. Так как в тот сезон температура воздуха в ноябре была около 1 градуса тепла и даже выше, то корни не могли подмёрзнуть. В таком положении дерево остаётся до тех пор, пока земляной ком не замёрзнет и не превратится в крепкую глыбу, не рассыпающуюся при перемещении.
Позже выпадает снег и покрывает дно и стенки траншеи. В результате ком остаётся не примерзшим к земле в своём основании и легко отделяется. Ком земли и корни мы поднимали с помощью ваги (рычага из прочной жерди) или троса, который укладывали вокруг кома петлеобразно. При затягивании петли троса стержневые корни как бы перепиливались. При перевозке штамб и основание скелетных ветвей мы обвязывали резиной от автокамер. На дно и борта кузова автомашины были положены маты, чтобы предохранить ветви от поломов. Травмированные корни потом я обрезаю, срезы замазываю садовым варом или краской.
На месте будущей посадки мы заранее с осени выкапываем яму диаметром несколько большим, чем диаметр земляного кома выкопанного растения. Она получается шириной примерно 80-100 сантиметров, глубиной – 70-80 сантиметров. На дно посадочной ямы я насыпаю десятисантиметровый слой смеси питательной почвы, компоста и торфофекалия, 300 граммов золы и 200 граммов медленно действующих минеральных удобрений.
На этот слой потом и устанавливаем ком с деревом, сохраняя прежнее положение его по отношению к странам света. После этого дерево выравниваем по вертикали и закрепляем растяжками, металлическими распорками. Промежутки между комом и стенками ямы мы засыпаем плодородной почвой и уплотняем её. А сверху ещё набрасываем её дополнительно с таким расчётом, чтобы дерево или куст оказались засыпанными на 8-10 сантиметров глубже своего прежнего положения. Затем укрываем место посадки навозом и матами. С появлением снега собираем его в этом месте, накапливаем и утрамбовываем, а при наступлении оттепелей покрываем землёй.
Весной штамбы пересаженных деревьев обвязываем влажной мешковиной и периодически смачиваем её водой. Почву приствольных кругов мы хорошо заправляем органическими и минеральными удобрениями и содержим в рыхлом состоянии. Пересаженные таким образом деревья нормально приживаются и развиваются и дают потом хороший урожай.
Подобным образом на нашем участке были пересажены и сливы сортов Ренклод северный, Евразия и Домашняя. Начало зимы было благоприятно для пересадки. Мочковатая корневая система хорошо сохранялась. На следующий год растения обильно плодоносили, дали нормальные по величине плоды, осыпания завязей не наблюдалось.
Хочу отметить, что зимой можно даже перекопать сад под снегом, когда слой его ещё невелик. Промороженная почва становится настолько лёгкой и сухой, что обычно тяжёлый труд становится совсем не обременительным.
Тамара Соболева
(Урожайная газета, 9 февраля 2011)
Дата добавления: 2019-08-30; просмотров: 155; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!