Прекращение нежелательных действий

Стр 1 из 4Следующая ⇒

Лидия Ивановна Острецова

Что необходимо в дрессировке

Всё о собаках –

Scan, OCR, вычитка — TaKir, 2009 http://epaper.ru.googlepages.com/home

«Л. Острецова. Юный дрессировщик»: Детская литература; Ленинград; 1975

Аннотация

Вы хотите завести у себя служебную собаку?

Книга опытного дрессировщика Лидии Ивановны Острецовой содержит практические советы по содержанию и обучению собак.

Л. Острецова

Что необходимо в дрессировке

(из книги «Юный дрессировщик»)

КУРС ОБЩЕЙ ДРЕССИРОВКИ

Что необходимо в дрессировке

Очень часто заинтересованность в работе зависит от правильно и своевременно поданных поощрительных команд. Если в работе с собакой не поощрять ее лаской и лакомством, то постепенно собака может утратить всякий интерес к работе — будет безучастна, вяла и невнимательна.

В дрессировке очень важно, чтобы самым сильным раздражителем для собаки был сам дрессировщик. Поэтому нужно заботиться, чтобы вначале отработки приемов было мало отвлечений, посторонних звуков, незнакомых людей, других животных, чтобы была благоприятная погода, температура воздуха. Собака должна быть здорова и выгуляна. В противном случае может возникнуть так называемое внешнее торможение, при котором собака уже не будет реагировать на приказания дрессировщика. Когда же приемы отработаны хорошо и четко, можно вводить постепенно ряд усложнений. Внешнее торможение часто наблюдается в процессе дрессировки и легко устранимо. Но иногда может перейти в запредельное торможение. Если собака сильно испугалась выстрела или жестокого обращения дрессировщика, а иногда просто от перегрузки, у нее может наступить состояние запредельного торможения. Собака не выполняет никаких, даже хорошо знакомых ей команд. Бывает, что состояние запредельного торможения возникает у собак на продолжительное время и трудно преодолимо.

В дрессировке необходимо учитывать тип высшей нервной деятельности собаки. Определение и научную характеристику типов ВНД у собак дал нам И. П. Павлов. Он определил четыре основных типа ВНД.

Сильные типы — холерик, сангвиник, флегматик.

Слабый тип — меланхолик.

Прием хождения рядом

Нам нужно добиваться, чтобы дрессированная собака ходила у нашей левой ноги на поводке или без него; не отклонялась бы вперед, назад, в сторону, занимая правильное положение, когда ее голова находится впереди бедра дрессировщика. Надо, чтобы четко реагировала на все повороты (кругом, налево, направо) при движении на месте. Умела бы находиться рядом с дрессировщиком при любом изменении темпа движения. При остановке усаживалась бы самостоятельно.

Приступая к обучению этому приему, на собаку нужно надеть два ошейника: мягкий кожаный и строгий колючий — парфорс, с двумя забитыми звенчиками, приходящимися на гортань собаки. Строгий ошейник нужно закрепить, чтобы он не рассыпался, продев через него кожаный или сыромятный ремешок. Вместо слабой цепочки можно продеть твердый ремешок с кольцом. Ремешок или цепочка с кольцом должны ходить свободно, чтобы при рывке ошейник сразу затягивался. Мягкий ошейник надевают на собаку выше строгого, чтобы можно было быстро и легко перестегивать поводок с одного на другой.

Некоторым собакам нет необходимости отрабатывать этот прием с колючим ошейником. Другим собакам он нужен не всегда. Есть такие собаки, у которых добиться хорошего выполнения приема без парфорса невозможно.

Два ошейника вам будут необходимы на занятиях, чтобы чередовать прием «рядом» с другими приемами, где вам будет нужен только мягкий ошейник.

Посадив собаку у левой ноги, вы пристегиваете к парфорсу карабин от мягкого поводка и начинаете движение по прямой линии. Сойдя с места, хлопните себя по левому бедру и давайте команду «рядом». Поводок у вас в правой руке, левой вы его только легко поддерживаете. От ошейника собаки до руки поводок должен свободно висеть. На каждое отклонение в сторону, вперед или назад от левой ноги вы сначала отвечаете командой «рядом!», соответствующей при этом интонацией, а затем делаете рывок поводком. После рывка поводок опять же провисает свободно.

С первых же занятий в правильном положении собаку должна держать команда, а не натянутый поводок. После рывка собака непременно какое-то время пойдет с вами правильно. Поощрить ее оглаживанием и командой «хорошо». На первых занятиях рывки приходится давать часто, однако, чтобы не затормозить собаку, необходимо учитывать ее тип. Избежать состояния торможения у собаки поможет своевременное поощрение, оглаживание собаки. Помните, что в начале прохождения приема надо часто похваливать собаку. Больше похваливайте за правильное положение. Ни в коем случае не позволяйте собаке натягивать поводок.

Собака за время общения с вами привыкла ощущать натянутый поводок, он как бы служит ей привычной меркой возможного отхода от хозяйской ноги. Вы тоже стерпелись с этим; легче держать возле себя собаку именно этим же натянутым поводком. Теперь натянутый поводок может остаться только при выгуле собаки по команде «гуляй».

В остальное время, даже на прогулках, необходимо закреплять навык хождения рядом, так же как и на занятиях. Необходимо, чтобы в требованиях к собаке не было бы различия и расхождений. Одно дело — на занятиях, а другое дело — в быту на улице. Мне приходилось наблюдать, как уже сдавшие экзамен собаки в повседневной жизни, на прогулках продолжают тянуть и дергать своего хозяина из стороны в сторону. Дабы не случилось того же с вами, будьте одинаково требовательны к своему ученику повсюду.

Движение с места начинайте резко, чтобы сконцентрировать внимание собаки на себе, и идите бодрым, несколько ускоренным шагом. Этот темп хорош поначалу, чтобы привести собаку в рабочее состояние. Пройдя с ней по прямой линии, сделайте несколько поворотов кругом не слишком резко, чтобы собака сумела поспеть за вами без рывка. Но если она делает поворот нечетко, то рывок следует дать. После нескольких минут хождения остановитесь и скомандуйте: «Сидеть!». Похвалите, огладьте собаку и дайте ей лакомство. Так следует повторить за одно занятие несколько раз.

На повторных занятиях введите повороты на ходу налево и направо. При правильном обучении, учитывая индивидуальные особенности собаки, вы через несколько занятий совсем забудете о рывках и убедитесь, что собака научилась ходить с вами рядом.

Все же не обольщайтесь раньше времени и закрепляйте полученный результат. Удлинняя расстояние, чаще делайте повороты на ходу, приучите собаку бежать с вами рядом на провисшем поводке. Научите также поворотам на месте и правильной при этом — параллельно ноге — посадке.

Поворот кругом с собакой легче делать через правое плечо как на ходу, так и на месте. Если ваш питомец забегает все время вперед, то следует команду подавать в угрожающей интонации и подкреплять ее сильным рывком. Если же пес склонен несколько отставать при движении, а рывки, даже легкие, приводят его в угнетенное состояние, то следует ускорить темп движения и больше похваливать вашего ученика. Таким собакам можно давать повторные команды, не подкрепляя рывком, а, наоборот, произнося их ласково и ободряюще.

После того, как ваш ученик на провисшем поводке научился ходить рядом с вами и четко делает повороты на ходу и на месте, вам следует бросить поводок на землю. С брошенным на землю поводком нужно провести несколько занятий. Если пес ходит рядом по-прежнему хорошо, то можно поводок отстегнуть совсем и начать хождение рядом уже без поводка. Если вы отстегнули поводок от собаки, которая хорошо усвоила все предыдущее, то этот переход будет совсем незаметен.

Но есть собаки, плохо усвоившие, что от них требовал дрессировщик, но хорошо уразумевшие, что все неприятности существуют, пока существует поводок; освободившись от него, они сразу же выходят из повиновения. Чаще других пород этим грешат боксеры. Значит, им следует дольше заниматься на поводке, затем дольше ходить с брошенным поводком.

В особо трудных случаях для закрепления приема можно прицепить короткий шнурок к парфорсу, чтобы собака его почти не замечала. Таким собакам, которые только и ждут, когда щелкнет карабин, чтобы, освободившись от поводка, начать веселиться, нужно прицепить шнурок, пройти на поводке один квадрат, затем нарочито громко отстегнуть поводок, давая повод собаке прыгнуть в сторону. Как только пес прыгнет, надо сразу дать сердитую команду и сделать сильный рывок шнурком на себя. Если при отстегнутом поводке будет повторяться то же самое, нужно очень усилить свое внимание и снова, пристегнув поводок, начать все сначала.

Во время проведения испытаний по КОДу мне пришлось наблюдать, как один любитель-дрессировщик хотел обмануть судей. Экзамен происходил на лугу, собака как пришитая ходила у ноги своего дрессировщика, четко делала все повороты, но, когда они пошли в противоположную от меня сторону, я заметила, что от ошейника что-то тянется по земле едва заметное. Поняв, что это легкий шнурок, я попросила его снять, но владелец попытался сделать вид, что не услышал моего замечания, и только при повторном окрике ему все-таки пришлось отвязать шнурок. Как только был отвязан шнурок, собаку как ветром сдуло. Она начала выделывать перед хозяином разные кренделя, желая, чтобы он, как всегда, стал за ней носиться. Раздосадованный владелец мрачно проговорил:

— Я так и знал! Вот попробуйте теперь ее поймать!.. А ведь она все умеет и так хорошо может слушаться!

Собаку, конечно, с испытаний сняли.

Окончательная отработка и отшлифовка приема «рядом» происходит уже без парфорса, только на мягком ошейнике, без поводка, со всяческими усложнениями приема. Если первые уроки без поводка вы отваживались проводить только на площадках или дворах, то последующие нужно переносить сначала на глухие, а потом и многолюдные улицы.

Бывают собаки слишком возбудимые или испорченные неопытными владельцами, искусственно развивавшими в щенке чувство злобы. Такие собаки после сильного рывка строгим ошейником обращают свою злобу на хозяина, попросту говоря, начинают его кусать. В таких случаях требуется надеть на собаку глухой намордник и терпеливо и настойчиво продолжать занятия. Вскоре такой неуравновешенный пес поймет, что рывки следуют только за нарушение, и реакция на них станет правильная и спокойная. Тогда намордник нужно снять. Важно, чтобы собака никогда не замечала вашей робости перед ней. В данном случае намордник и был надет, чтобы подчеркнуть ваше превосходство и силу.

Прием посадки

Прием посадки, как и приемы стояния, имеют одну и ту же цель — выработать у собаки определенный условный рефлекс на команду и жест, закрепить хорошую выдержку в одном положении и на одном и том же месте.

Все эти приемы будут крайне необходимы в дальнейшей дрессировке.

Совсем необученной собаке вы даете команду «сидеть», затем подкрепляете команду непосредственным раздражителем — нажимом левой руки на крестец, а правой рукой делаете поводком рывок вверх. Таким образом вы усадили собаку. Похвалите ее и дайте ей лакомство. Следите, чтобы собака не меняла положения без вашей команды. На первых занятиях сажайте ее рядом с вашей левой ногой, а выдержку делайте совсем незначительную.

Через несколько занятий вы убедитесь, что ваш ученик уже в какой-то мере усвоил прием. Дергать его уже нет необходимости, остался только легкий рывок, как бы подсказка. А вскоре и этого делать не придется. Собака станет самостоятельно садиться по одной команде; тогда начинайте приучать ее к выдержке. Усадив собаку рядом с собой, медленно отходите от нее (повторив команду «сидеть») на длину поводка, который вы держите в левой руке. Отходить вначале надо, обернувшись лицом к собаке. Если вы заметили, что собака начинает менять положение, дайте ей строгую команду «сидеть». В крайнем случае — подойдите и усадите ее.

Первоначально делать выдержку на 5-10 секунд. Потом подойдите к собаке, похвалите ее и дайте лакомство. Постепенно увеличивайте время выдержки, удлиняйте расстояние отхода от собаки. Добейтесь, чтобы собака отпускала вас сначала на длину поводка, потом поводок бросьте на землю и отойдите немного дальше. Выдержки на командах следует чередовать со свободным состоянием или хождением рядом.

Старайтесь сразу добиваться у собаки правильной посадки. Многие молодые собаки любят садиться, как щенки, подгибая под себя лапу. Если сразу не обратить на это внимания, то неправильное положение при посадке закрепится и дальше. При укладке пес тоже будет стараться завалиться. Владельцы бывают довольны уже тем, что собака выполняет прием, считая завалы мелочью. Тем не менее неправильную посадку или укладку, уже закрепленную, очень трудно бывает исправлять. Если ваш пес садится неправильно, не ленитесь каждый раз его поправить.

Частым явлением бывает срыв с места. В этом случае, повторяя строго команду: «Сидеть! Место!» — вы наказываете собаку рывком «строгого» ошейника в сторону оставленного места. Чем требовательнее вы будете, тем скорее прекратятся срывы.

Нужно не забывать, что возбудимые собаки требуют более постепенной и терпеливой отработки, выдержки и отхода на дальнее расстояние. После того как собака усвоила прием, старайтесь не приучать ее к повторным командам. Если первую команду пес не выполнил, то следующую, произнесенную в угрожающей интонации, необходимо всегда подкреплять рывком. Тогда он не будет зевать и глядеть по сторонам, делать вид, будто он ничего не слышит.

Прием укладки

Приучить собаку к укладке нужно после того, как она научилась садиться.

Отработка приема здесь такова: собака сидит около вас слева. Вы даете команду «лежать», левой рукой нажимаете ей на холку, а правой тянете за поводок книзу или правой же рукой вытягиваете передние лапы собаки. Когда вы таким образом уложили ее, не снимая руки с холки, похвалите и приласкайте пса. Можно также вместо рывка держать в правой руке лакомство и манить им, заставляя морду собаки нагибаться все ниже; как только пес лег, наградите его этим лакомством. Прием укладки усваивается несколько труднее и дольше, нежели посадка.

На первых занятиях собаки иногда начинают упираться и не хотят ложиться. Не смущайтесь этим. Бывает, что собака под сильным нажимом или рывком, не желая подчиняться и не понимая, что от нее хотят, переворачивается на спину, барахтается, возмущенная вашей настойчивостью, бывает, даже огрызается. Не обращайте на это внимания. Похвалите ее, повторяя: «Хорошо, лежать». Этим вы обескуражите собаку. Поверьте, собаке очень неудобно долго лежать на спине, и она очень скоро сама примет правильное положение. Похвалите ее еще раз и не сомневайтесь, что в дальнейшем вам не придется тратить особых усилий на ее укладку.

Следует помнить, что дана команда, значит, никаких поблажек — собака должна лечь! Скоро поняв, что сопротивление бесполезно, она будет покорно укладываться, едва вы положите руку на холку или слегка дернете за поводок. Команда всегда должна предшествовать рывкам и нажимам. Так быстрее закрепится рефлекс.

Когда по команде собака стала выполнять прием, начните отходить от нее, действуя так же, как и при отработке посадки. После того как из положения сидя собака усвоила укладку, нужно приучить ее укладываться из положения стоя. Отходя от собаки, начните сочетать команду с жестом (жест укладки дается так: вытянув вперед правую руку на уровне плеча, не сгибая, опускаете ее ладонью вниз).

Чтобы собака подползла к вам, не отходите от нее дальше чем на расстояние длины полутораметрового поводка до тех пор, пока она не будет хорошо сохранять место, а выполнять прием станет от первой команды и жеста. Затем можно постепенно начать увеличивать расстояние и время на выдержке. Когда команды посадки и укладки будут хорошо знакомы собаке, можно начать чередование команд из посадки укладку и из укладки посадку, и так несколько раз.

Не давайте псу разваливаться и требуйте соблюдения работы на одном месте. Для этого, как только вы стали отходить от собаки, нужно оставлять перед ней какой-либо предмет (намордник, второй поводок, свою шапку, сумку) — для обозначения места, у которого ей следует находиться. Этот предмет служит как бы рубиконом, за который собака не должна переходить.

Когда по длине короткого поводка собака стала хорошо выполнять команды, нужно начать с ней работать на удлиненном поводке, но прибавлять расстояние незаметно, по одному шагу. Если вы отходите от собаки только для закрепления выдержки, то можно отходить несколько дальше, а при чередовании команд расстояние нужно опять укорачивать.

Увеличивая расстояние, не выпускайте при этом из рук поводка, чтобы у вас оставалась возможность при невыполнении собакой первой команды вторую подкрепить рывком, не подходя к ней. Так вы добьетесь хорошей четкости при выполнении приема. Следите за тем, чтобы положение собаки было правильным, чтобы не было завалов (когда собака подгибает под себя задние лапы).

Прием стояния

Приучать стоять по команде следует после того, как собака усвоила посадку и укладку, когда вы добились от нее хорошей выдержки на эти команды. Собака безотказно должна принимать положение стоя из всех других положений по команде и жесту дрессировщика на расстоянии 15 метров, не сходя с места.

Собака сидит рядом с вами, а вы командуете ей «стоять». Левой рукой приподнимаете ее под живот, а правую держите близко к ошейнику, чтобы пес стоял спокойно. Как только ваш ученик замер в положении стоя, похвалите его. Так, ставя по команде собаку у левой ноги, вы занимаетесь несколько дней. Но вот вы заметили, что ваш питомец уже поднимается сам, едва вы ему дали команду и чуть поддернули за поводок. Тогда начните требовать от него выдержки в положении стоя, — отходя всего на несколько шагов и не отпуская его с поводка.

После того как у собаки закрепилась выдержка в положении стоя, ее следует приучать теперь становиться по команде уже на расстоянии поводка. Для этого, оставив собаку сидеть на месте, отойдите от нее на длину поводка и после небольшой выдержки дайте команду «стоять» одновременно с жестом правой руки (правую руку резко поднимаете ладонью вверх — жест, который будет напоминать собаке подъем ее под живот). Если собака сама не встанет, подойдите к ней и приподнимите ладонью правой руки под живот. Очень важно следить за тем, чтобы собака не придвигалась к вам. Если все же на команду «стоять» собака двигается, нужно рывком парфорса поставить ее на прежнее место.

Отработка команд

Команду «стоять» собаки начинают различать значительно позже других команд. Эта команда — самая трудная для отработки. К тому же, стоя, собаке легче всего сорваться с места. Начинающие дрессировщики на первых занятиях не обращают должного внимания на то, что собака стоя вертится, продвигается вперед и не сохраняет место. Весьма существенной ошибкой является и то, что дрессировщики, довольные хорошей отработкой команд, чередуют их, часто сменяя одна другую. Едва собака успела выполнить команду «сидеть», ей уже спешат дать последующую команду — «лежать». При этом очень скоро собака начинает выполнять все приемы посадки, укладки, стояния, не дожидаясь команды дрессировщика.

Но если собака стала на занятиях вялой, невнимательной, часто делает все невпопад, выражение морды грустное, в глазах тоска или безразличие ко всему, — значит, вы чем-то сильно переборщили и не сумели заинтересовать собаку работой. Нужно взять под контроль свое поведение и внимательно присмотреться к ученику, чтобы разобраться, что его так затормозило. Следует сделать перерыв в работе, а также изменить некоторые методы дрессировки, не подходящие к этому типу собаки. Может быть, придется изменить все свое обращение с ней. Мне, к сожалению, иногда в ответ на вопрос: «Зачем вы так грубы и раздражительны со своим питомцем?» — приходится слышать: «А он иначе не понимает, с ним иначе нельзя». Это неправильно. Следует помнить, что при ровном, ласковом обращении с животным оно всегда быстрее все усвоит, будет лучше работать, будет для вас на все готово. Дрессировка в этом случае и для вас и для него будет огромным удовольствием. Собака очень чутка в оценке справедливости, наказания или поощрения. Спокойное, но вместе с тем требовательное, ласковое обращение с собакой будет залогом успеха.

Когда собака научится четко выполнять приемы «сидеть», «лежать», «стоять», усложните работу собаки.

Вернемся все-таки к команде «стоять». После того как у собаки отработана выдержка в положении стоя, вы можете чередовать команды из разных положений на удлиненном поводке. Не смущайтесь, что еще потребуется некоторое время, прежде чем собака станет самостоятельно, без напоминания поводком, становиться. Случается, что собака научилась вставать из положения лежа, а из положения сидя требует подсказки или наоборот. Чередуйте место и время работы. Замените строгий ошейник мягким, отстегните поводок совсем. Уходя от собаки, оставляйте ее в положении стоя.

Удобно чередовать команды в следующем порядке (собака оставлена у места в положении стоя):

Й вариант

1. Лежать.

2. Стоять.

3. Сидеть.

4. Лежать.

5. Сидеть.

6. Стоять.

Й вариант

1. Сидеть.

2. Стоять.

3. Лежать.

4. Сидеть.

5. Лежать.

6. Стоять.

Давайте поочередно оба варианта, иначе собака может запомнить порядок команд и начать делать все сама.

Собака утомляется, долго работая, поэтому не следует давать больше 6–8 команд. Выдержки между командами могут быть различные — от 5 до 15 секунд, но лучше давать замедленный темп, чем ускоренный. Например, работу на месте сменяйте работой в движении или на снарядах, чтобы не утомить однообразием вашего ученика.

Собаки, с которыми терпеливо, не торопясь отработали команды, действуют очень четко и красиво. А собаки, которых дрессировали кое-как и наспех, долго не могут избавиться от повторных команд, продвижения вперед, завалов и доставляют своему владельцу немало огорчений.

Подзыв

В курсе послушания команда «ко мне», пожалуй, важнейшая из всех.

За невыполнение этой команды собака снимается с испытаний и лишается диплома. Но дело не в этом.

Если пес не подходит безотказно на зов хозяина, может ли хозяин на него положиться? Никто не застрахован от всяких случайностей. Допустим, вы с собакой гуляете по людной улице. Встретили знакомого, разговорились и, по рассеянности, выпустили из рук поводок, а собака решила воспользоваться свободой и побегать на воле. Мало того, что прохожие могут испугаться, а это само по себе неприятно. Но может случиться и самое худшее — пес легко может попасть под машину.

Обучать собаку беспрекословно подходить на зов необходимо не только в часы занятий. Команда «ко мне» может понадобиться в любую минуту.

На испытаниях проверяют подход к хозяину из положения сидя и лежа, а затем из свободного состояния, когда собаке дана команда «гуляй». Как правило, подзыв с места бывает отличный, а с выгула собака подходит хуже.

Приучить собаку подходить с места ничего не стоит. Оставили вы ее сидеть или лежать, сами же отошли на длину поводка. Подавайте команду «ко мне» одновременно с жестом правой руки (поднимаете руку на уровне плеча в сторону, ладонью книзу и при команде резко опускаете ее вниз). Любой собаке хозяйский зов давно знаком. Она весело подбегает, и тут ее следует обвести за поводок вокруг себя справа и посадить у левой ноги. За подзыв собаку всегда нужно особенно ласково похвалить, приласкать и дать лакомство. Лакомство давать следует левой рукой, вынимать из левого кармана или из сумки, чтобы не приучать собаку разворачиваться и заглядывать.

Обводя собаку вокруг себя, не нужно вертеться самому, просто перекладывайте поводок с одной руки в другую — правой подтягивайте собаку, а левой подхватывайте.

Можно научить обходу и таким способом: до подачи команды незаметно взять в правую руку лакомство, а после команды «ко мне», когда собака уже подбежала, показать ей лакомство и, подманив ее лакомством, обвести вокруг себя. После этого дается команда «сидеть» и собака получает лакомство. В тех случаях, когда собака идет на зов с места медленно, следует ее поторопить, подтягивая рывочками за поводок. Подзыв следует делать всегда только на мягком ошейнике. Команда «ко мне», как правило, не должна быть связана с болевым ощущением. Хороший подзыв — это всегда признак хорошего контакта с владельцем. Обходить вас собака научится за несколько дней. Ей будет достаточно только напоминания. Когда команду «ко мне» с места собака выполняет охотно, в хорошем темпе, быстро обходит вас и садится, следует перенести ваше внимание на подзыв из свободного состояния. Лакомство за подзыв с места давайте уже не каждый раз, ограничьтесь похвалой «хорошо, хорошо», а за подход с выгула лакомством награждайте как можно чаще. Вообще с лакомством придерживайтесь правила: давать его следует за прием, плохо еще усвоенный собакой, а прием, усвоенный хорошо, поощряется лаской и командой «хорошо».

Обучая собаку подходить на зов, нужно использовать длинный поводок, не стесняющий движения собаки. Подав вашему питомцу команду «гуляй», вы отпускаете его на длину поводка, метров на десять. После того как он немного побегал и порезвился, дается команда «ко мне», и если пес не сразу подбегает к вам, то вы легонько подергиваете, как бы напоминая, что нужно поторапливаться. Вскоре можно длинный поводок бросать на землю, не держа его в руке. Делается это для того, чтобы было легче поймать собаку в случае ее ослушания и сделать рывок.

Следите за тем, чтобы рывок не совпадал одновременно с командой.

Когда собака стала хорошо подходить на зов, поводок можно отстегнуть совсем. Чтобы заставить собаку следить за вами во время прогулки и быстро подходить на зов, можно после команды «ко мне» отбегать от собаки в противоположную сторону. Проделав так несколько раз, вы увидите, что собака стала внимательней следить за вами и, боясь, что вы убежите или спрячетесь от нее, станет всегда быстро и весело подбегать на зов.

Таким образом, как видите, научить собаку безотказному подзыву не так уж трудно.

Другое дело, если собака уже испорчена дурным воспитанием и хозяину просто страшно спустить ее с поводка. Убежит — и не поймать, что тогда?

Вначале вы отрабатываете подзыв на длинном поводке, как я уже говорила. Только ошейник такой собаке нужно надеть строгий. Как только дана команда «ко мне», пес помчится в противоположную сторону от владельца, но получит за свое ослушание сильный рывок, а когда, опомнившись, станет все-таки подходить к хозяину, боясь наказания, он получит лакомство и ласку: «Хорошо, ко мне, хорошо!». Не следует сразу, как вы дали команду «гуляй» и бросили поводок, подзывать собаку к себе. Слишком велик соблазн свободы. Дайте псу насладиться ею. Выждав момент, когда поводок легко схватить, вы подзываете его. После того как это собака усвоила, поводок можно отстегнуть.

Бывают, к сожалению, и вот такие собачки. Случилось мне однажды вечером проходить по Мойке, где я увидела довольно большое скопление людей. Приглядевшись внимательней, я поняла, что ловят сорвавшуюся с поводка собаку. Пес был безмерно счастлив неожиданно доставшейся свободой. Он носился как угорелый, затем неожиданными прыжками налетал сзади на кого-нибудь, на миг заключал его в свои объятия, а затем опрометью несся в сторону, как бы дразня: «А ну-ка, поймай!». Оторопелый человек не успевал даже поднять руки, пес уже, весело лая, налетал на дворника, хватал его за одежду, затем сбивал с ног подвернувшегося мальчишку. Некоторым людям было смешно, другие бранились, третьи пугались. «Распустили таких страшных собак, а тут еще дети гуляют; штрафовать их надо!». Но беглецу наплевать на все эти реплики, погоня только разжигала его, и он не знал устали.

Вот один из дворников привинтил шланг и облил собаку водой, но ей, разгоряченной веселой игрой, совсем неплохо охладиться. Меня ужасно раздосадовала эта картина, тем более что собаку я сразу же узнала. Это был один из моих учеников, который успешно занимался на площадке. Пробившись сквозь толпу, я резким окриком позвала собаку к себе. Не успели мы и глазом моргнуть, как пес, обежав вокруг меня, сидел уже у левой ноги. Может быть, он был рад встрече? А может быть, дело совсем в другом? И что делать с такой собакой?

Тут было дело и в плохом контакте с владельцем, и в том, что собака уже восемь месяцев не видала свободы, а закончив дрессировку, совсем не тренировалась.

Во время воспитания щенка мы часто допускаем ошибки, за которые расплачиваемся позднее, начав серьезную дрессировку со взрослой собакой.

Одной из таких ошибок и была та, что хозяин гонялся за ней, стараясь ее поймать, а собака принимала это как веселую игру. «То ли дело — бегаешь, все тебе доступно, а на поводке туда не ходи, этого не нюхай, не трогай». С тоской приходится подчиняться, а то еще попадет. А вот вырвавшись, пес чувствует себя недосягаемым. Именно это чувство недосягаемости и мешает подчинить себе собаку. Контакт с собакой скверный, пес все время хочет надуть и улизнуть из-под власти поводка, а там будь что будет; семь бед — один ответ! Когда же обозленный вконец хозяин поймает свою беглянку, он, естественно, срывает на ней все зло. Результат получается обратный. Веры ему нет. Ловит, ловит, злится, а когда подойдешь, утомленная возней, то еще и прибьет. Другой раз подойти страшно, а цену всем обещаниям собака уже знает. Обмануть ее можно только один раз.

Все перечисленные способы при отработке подзыва для таких собак ничто. Они становятся чертовски хитры и изобретательны. Отлично разбираются — брошен ли поводок на землю, можете ли вы его достать. На огороженной площадке такой пес вообще может подходить на подзыв хорошо, хоть он и спущен. А вот воспользоваться настоящей свободой не грех. И в самый неожиданный момент он ловко сбрасывает с себя ошейник — и начинается кутерьма. С такой испорченной собакой следует пойти куда-нибудь на пустырь, где собака не будет отвлекаться. Поведение ваше должно быть уверенным и спокойным. Сняли с питомца строгий ошейник вместе с поводком, на нем остался один мягкий ошейник, и беззаботно скомандовали: «Гуляй!». Пес, не веря себе, начинает весело гоняться. Пусть себе бегает. Вы остаетесь спокойны и нарочито равнодушны. Но вот собаке наскучило бегать вдали от вас, тем более что поведение ваше настолько необычно и странно, что стоит присмотреться к вам поближе. Тем временем, пока горе-ученик резвится, вы приготовили из строгого ошейника такую тяжеленькую «колбаску», сложили ее, замотав поводком. Подождав, когда пес будет от вас на близком расстоянии, вы уверенно подаете команду: «Ко мне!» — делая это с таким видом, будто вам никогда и не приходилось гоняться за своей собакой часами. Но псу-то именно сейчас, когда вы дали наконец привычную команду, кажется, что таинственное поведение хозяина прошло.

Наступили будни, и сейчас все пойдет, как всегда. Стряхнув с себя все сомнения, пес делает попытку отбежать от вас подальше, но вы именно этого и ждали, и как раз в этот злополучный миг вы бросаете в него замотанным ошейником, целясь в бок, и даете повторную команду в угрожающей интонации. Все это свалится на собаку как снег на голову.

Ничего подобного она не ждала, поэтому первый раз собака просто оседает. Вы же не торопясь, подойдя к ней, спокойно пристегните поводок, отойдя на несколько шагов, легонько подтяните ее к себе, ласково повторяя команду. Когда же она обошла вас и села, вы как ни в чем не бывало оглаживаете ее и поощряете. Лакомство обиженная и заторможенная собака может и не взять. Пройдя с ней немного на поводке, снова даете ей команду «гуляй» и отпускаете ее. Естественно, что тут ей веселиться не захочется. Вы же держитесь так, как будто ровно ничего не произошло. Постепенно собака оправится и начнет реагировать на все окружающее. Вот тут-то снова дайте ей команду подзыва ровным и спокойным голосом. Собака сразу же встанет как вкопанная, а вы повторите свою команду еще ласковее.

А когда она медленно и неуверенно начнет подходить к вам, хвалите ее и считайте, что все ваши муки позади. Очень немногим собакам приходится проделывать этот эксперимент дважды. Обычно бывает достаточно одного раза, причем тут совсем не важна сила удара, а важна интонация, в которой вы собрали всю силу вашего гнева. Не забывайте, что закреплять хороший подзыв к вам таким собакам нужно, особенно поощряя лаской и лакомством.

Следует помнить, что командой «ко мне» не следует злоупотреблять. Если ваша прогулка продолжается примерно час (я имею в виду такую прогулку, где собаке может быть предоставлена свобода), то за это время собаку можно подозвать к себе раза три-четыре. Каждый раз давая лакомство и отпуская побегать вновь. Тогда собака будет охотно и доверчиво подбегать на ваш зов, зная, что ваш подзыв вовсе не означает сразу плена на поводке. Постепенно начните приучать собаку к выполнению приема в более сложной обстановке, в разное время суток, чаще меняя места прогулок.

Возвращение на место

Собака должна после выполнения подзыва по команде «место» стремительно вернуться к оставленным вещам и самостоятельно лечь возле них.

Прием этот, как правило, отрабатывается без особых хлопот. Но все же у собак, имеющих хороший контакт с хозяином, бывают некоторые затруднения в отработке этого приема. Собаке не совсем ясно, куда посылает ее хозяин, зачем гонит от себя, и, в силу своей привязанности, уйти от любимого человека ей не так-то просто. Если ваш пес дома привык отправляться на свое место по команде, то ему не составит усилий и на занятиях быстро постичь этот прием. Для того чтобы легче было привлечь внимание вашего ученика к месту, положите туда намордник или рукавицу.

Уложив собаку позади вещей, показав на них, нужно сказать: «Лежать, место». Пристегнув поводок к ошейнику, вы отошли на расстояние двух-трех шагов от собаки. После небольшой выдержки подозвали ее к себе, а затем опять-таки, выждав несколько секунд, решительно командуете: «Место!» — показывая рукой на вещи и делая шаг вперед. Так как расстояние очень маленькое, то пес сразу же окажется у своих вещей. Скомандуйте теперь ему «лежать». Когда собака легла, угостите ее и похвалите: «Хорошо, место». Так, на коротком поводке, следует заниматься несколько дней, повторяя эту команду.

Терпеливо напоминайте на месте команду «лежать». Через несколько дней вы удлините расстояние на поводке и при посыле старайтесь, провожая собаку на место, незаметно отставать от нее. Если каждый раз собака будет ждать вас или пойдет на место вяло, останавливаясь и отвлекаясь, — дайте повторную команду в угрожающем тоне. Можете подкрепить ее рывком строгого ошейника в сторону места или дайте собаке сзади шлепок по задним лапам. Пес обидится за такое обращение с ним, но вскоре, ободренный похвалой и лаской, забудет свою обиду.

Когда он станет на длинном поводке хорошо бегать на место и будет самостоятельно, без напоминания, ложиться, поводок следует бросать. Сначала — чтобы он тащился по земле за собакой, а потом и вовсе отстегнуть. Бывает, что дрессировщик, не закрепив навык, отстегнет поводок, да еще отойдет дальше обычного, и собака, весело добежав до середины пути, поворачивается к вам и как ни в чем не бывало с невинным видом ложится. Другие собаки, пробежав полпути, оборачиваются и, приостанавливаясь, как бы спрашивают вас: «Может быть, хватит?» Каждый раз будьте непреклонны в своих требованиях. Тогда достаточно будет одного вашего сердитого взгляда, даже без повторной команды, чтобы собака продолжала свой путь и легла на указанное место. Строго придирайтесь, чтобы с первых же уроков ваш питомец выполнял требования укладываться близко за вещью. Добивайтесь хорошей выдержки даже тогда, когда вы уходите из поля зрения собаки. Это вам пригодится в дальнейшем при отработке приема «охрана вещи».

Прием апортировки

Прием «подноса вещей» складывается из следующего: собака сидит возле левой ноги, дрессировщик выбрасывает любой предмет на расстояние 10–15 метров, и после некоторой выдержки по команде «апорт» собака должна сорваться с места, быстро схватить вещь и, вернувшись с ней, обойти дрессировщика, сесть возле его левой ноги и держать предмет до команды «дай».

Этот прием у дрессировщиков вызывает самые различные толки. Одни считают, что в отработке его и делать нечего, так как все строится на основе игры и, собственно говоря, собаку нечему учить. Другие же мучительно бьются над отработкой этого же приема месяцами и подчас достигают только жалких результатов. В группе часто можно наблюдать такую картину: не успел один владелец взять в руки апортировочный предмет, как собака уже дрожит от нетерпения скорей выполнить задание — броситься за предметом и вернуть его хозяину. А другой дрессировщик чуть ли не выплясывает, чтобы вызвать хотя какой-то интерес к предмету, а затем вместе с собакой бежит за ним и очень часто вынужден бывает приносить его сам, пес же не обращает внимания.

Сердясь и ругаясь — тут делу только повредишь: потушишь даже тот слабый, едва заметный интерес к апортировке, который и у такой собаки непременно имеется. Раньше я тоже думала, что весь прием нужно строить на игре и поощрении, а принуждать собаку силой нельзя. Но позже убедилась, что, применяя принуждение, прием отрабатывают гораздо чище и разнообразнее; есть и такие собаки, у которых всю отработку апортировки необходимо строить на принуждении.

Большинство собак любит играть с палкой или тряпкой, таких легко приучить приносить эти предметы к вам. Для этого следует взять собаку на длинный поводок, пристегнув его к мягкому ошейнику, посадить ее рядом с собой. Взяв в руки апорт (лучше всего на первое время сделать деревянную гантельку, не очень тяжелую), дать его понюхать или подержать собаке, а затем начать подразнивать ее предметом перед мордой. Когда пес потянется схватить апорт, бросить его метров на пять от себя, не допуская при этом собаку рвануться за ним. Пес может рваться, но вы держите его за ошейник или даже нажимайте на крестец и командуйте: «Сидеть!»

Вы, конечно, могли бы удержать собаку одной строгой командой, но тогда рискуете погасить интерес к апорту, что гораздо важнее. А так вы еще больше подзадориваете собаку этой маленькой выдержкой.

Кстати о выдержке.

Несколько труднее бывает отработать хорошую выдержку у собак сильно возбудимых, но заинтересованных в апортировке. Перед тем как выбросить вещь, командуйте: «Сидеть». А если собака все же рванулась при броске за вещью, можно ее дернуть за ошейник и повторить строже: «Сидеть!»

Чтобы не затормозить сильно заинтересованную в апортировке собаку рывками, можно приучить ее к выдержке и так: оставив спокойно сидеть на месте, отнести апортировочный предмет метров на 8-10, после чего спокойно вернуться к собаке и скомандовать: «Апорт!» Если в этом случае собака не сорвется, можно отходить от нее всего на несколько шагов вперед и апорт бросать, затем, вернувшись, посылать за ним. Так продолжать сокращать расстояние, отходя до 1–2 шагов, после чего можно бросать предмет и не отходя от собаки.

Этот способ хорошо помогает в отработке выдержки и не требует сильных болевых раздражителей, которые при посылке за апортом нежелательны.

После команды «апорт» пес радостно схватывает предмет и быстро возвращается к вам. При посылке за апортом вы всегда придерживаете конец поводка в левой руке — на случай, если собаке вздумается позабавиться с апортом. Как только вы видите, что собака задерживается с возвращением, вы быстро подтягиваете к себе поводок, обводите собаку вокруг себя и, раньше чем она сядет, берете у нее апортировочный предмет, повторяя команду «дай». Это следует делать при первоначальном обучении апортировке, чтобы собака не бросала предмет у ноги. Часто собака, как только вы возьметесь за палку и скомандуете «дай», еще крепче сожмет ее или начет даже вырывать ее у вас из рук. Не раздражайтесь по такому поводу. Это вполне естественно, даже, я бы сказала, желательно на первых порах, ведь это подчеркивает ее повышенный интерес к апортировке. Придерживая рукой палку, но не вырывая ее у собаки, вы резко командуете: «Сидеть!» От неожиданности собака сядет, решит, что веселая забава кончена, и выпустит свой апорт. Можно еще в таких случаях применять лакомство. Как только собака выпустила палку, дать лакомство и похвалить ее.

Вообще-то я не рекомендую давать лакомство за апортировку, так как сам по себе прием настолько увлекательный, что не требует особых подкреплений. Однако первое время работы с собаками, не желающими отдавать апорт или слишком злобными, применять лакомство бывает необходимо. Также нужно поощрять собаку лакомством в том случае, когда вы учите ее держать апортировочный предмет.

Держать предмет нужно приучать собаку принуждением. Эти уроки хорошо начать дома, без всякой связи с общими занятиями. Взяв для этого мягкий предмет, скажем, перчатку или сделанную из тряпки косицу, вы усаживаете собаку на поводок рядом с собой. Подразнив ее перчаткой, вы командуете: «Апорт!» Если собака схватит предмет, похвалите ее и чуть-чуть задорьте, придерживая за конец перчатки. После небольшой выдержки командуйте «дай» — и можете наградить пса лакомством.

Чаще всего пес охотно теребит у вас рукавицу, а держать ее не желает, тогда приходится открывать пасть и вкладывать мягкий предмет, не давая собаке его выбрасывать, поддерживая правой рукой под челюсть. Собака старается высвободиться и выплюнуть апорт, но следует не давать ей это делать, сопровождая строгой командой «апорт» и легким шлепком под челюсть. Так делать до тех пор, пока пес не перестанет выбрасывать предмет. Бывают упрямцы, которые так крепко сожмут челюсти, что пасть, кажется, не открыть вовсе. Тогда вы левой рукой обхватываете верхнюю челюсть с таким расчетом, чтобы губа пришлась под зубы, и слегка нажимаете на нее — пасть откроется, и вы вложите рукавицу. Поначалу следует давать очень маленькие выдержки — всего в несколько секунд, а правую руку держать наготове под нижней челюстью. Когда собака стала держать предмет, а этому она может научиться в первый же урок, ласково похваливайте ее и после команды «дай» награждайте лакомством.

У меня немало встречалось таких упрямцев. Однажды ко мне на площадку пришли брат и сестра — собаки одного помета. Схожесть их была не только внешняя, но и характеры этих собак были поразительно похожи. Обе они были до крайности обидчивы и упрямы. Чуть повысишь голос, собака сразу сникнет, начинает в обиде надувать губы, а глаза полны печали. Ну где с такой собакой применять принуждение? Подхлопывать ее, кричать на нее — это выглядело бы такой несправедливостью, а я привыкла работать с собакой, когда она радостно оживлена на занятиях. Пусть даже она лучше озорна и шкодлива, чем такая меланхолия и обида. Вот я и выплясывала перед чернявым братиком, стараясь заинтересовать его кожаной рукавичкой и «вызвать на его лице улыбку», но «улыбка», не успев появиться, тут же гасла, и, едва сорвавшись с места за апортом, он сразу останавливался, терял к нему всякий интерес и переключал свое внимание на более достойный предмет — какой-нибудь столбик или бугорок… За брошенной рукавицей приходилось бежать мне самой. И так было бесчисленное множество раз. Дело не двигалось. Не знаю, на сколько бы у меня еще хватило терпенья, но тут появилась его сестра, и с сестрой произошло то же самое. Снова я бегала за апортом для сестрицы так же, как и для братца. Так же на меня меланхолично взирали скучающие глаза, как бы спрашивая: «И чего ради так человек старается? Кому это нужно?» Тут уж я рассердилась, решила, что пришло время применить насильственные меры.

Начала с сестры. Вложив ей в пасть маленький мягкий апорт, я, неожиданно для нее, вдруг стала применять угрожающие интонации, а после того, как она выплюнула апорт, снова вложила его и подшлепнула ее снизу под челюсть. Таким образом заставила ее держать варежку. Собачьи глаза выражали страданье, челюсть отвисла, тело искало опоры. Прислонившись к моим ногам, она почти падала под тяжестью груза. Этот трюк не имел успеха. Тогда собака стала взывать к людскому состраданию. «Нельзя же, право, так обращаться с собакой — помогите!» — молили ее глаза, обращенные к зрителям.

Но очень скоро, видя, что привередничество не имеет успеха, она стала добросовестно выполнять прием.

В течение одного занятия собака научилась держать в зубах вещь.

Вторым этапом была отработка выдержки. Давая ей держать разные предметы, я отходила от нее шагов на 15–20.

Третьим этапом был подзыв, при котором она была обязана нести в зубах поноску, обходить вас с ней, садиться и держать ее до команды «дай!»

Таким образом были уже отработаны почти все элементы приема апортировки, кроме добровольного схватывания вещи при выбросе. Собака уже носила любые предметы и при ходьбе рядом.

И вот, наконец, мы опять подошли к тому, от чего на время отступились, — приносить вещь по команде.

Несколько занятий по-прежнему пришлось бежать с ней за апортом вместе, но обратно к месту несла апорт уже не я, а сама ученица. Мне приходилось еще его вкладывать ей в пасть.

Но вот однажды после обычной команды «апорт» собака несколько опередила меня и очень робко, боясь уронить, взяла рукавичку сама. Все мученья были позади. Как по волшебству, с этого дня добросовестная собака приносила поноску все с большей и большей охотой. Куда делись ее понурая походка, мрачный тоскующий взор. Все исчезло без следа. Собака по команде «апорт» весело срывалась с места, приносила апорт, усаживалась возле вас и, довольно помахивая хвостом, как бы говорила: «Смотрите, какая я умница. За такую работу можно и награду получить». И она ее, конечно, получала…

С братом ее я уже не смущалась. Страдальческие взгляды и мольбы на меня уже не действовали. Его я дрессировала так же методично и неуклонно, как и его сестру.

В результате оба они в апортировке стали виртуозами.

Брат носит все, начиная от чемоданов и продуктовых сумок и кончая бутылками. Он же беспрерывно выискивает в доме, что бы кому принести. Вот пришел почтальон, пес разносит домашним газеты и письма. Это добровольно взятые на себя обязанности. Если нечего разносить, пес сам находит работу — кому принесет тапочки, кому бумажку от конфет. Работяга!

Теперь меня не смущают подобные упрямцы. Я знаю, как на них воздействовать. Метод этот проверен теперь на многих и многих собаках. Чем лучше и прочнее будет закреплен навык апортировки, тем вам легче будет научить собаку в дальнейшем выборке вещей, поиску различных вещей, обыску местности и подбору вещей со следа.

С некоторыми собаками, к сожалению, следует отрабатывать прием сначала только принуждением. К ним относятся такие собаки, у которых интерес к апортировке очень слабо выражен. Это бывает у тех собак, которых щенками не приучили играть с игрушками или даже запрещали таскать палки и тряпки.

Бывает, что в процессе дрессировки вы незаметно для себя, раздражаясь, как-нибудь сорвали сердце на собаке во время посыла за апортом, и собака затормозилась. С этими собаками отработку приема нужно начать с того, чтобы собака держала поноску, приносила с подзыва разные предметы и носила поноску при ходьбе рядом. И только после всего этого можно начать апортировку в обычном порядке, бросая ей вещь и некоторое время вкладывая вещь в пасть. Одной собаке потребуется не так много уроков, чтобы усвоить, что от нее требуют, другой несколько больше, но результат всегда будет один — безупречное выполнение приема.

Если не вводить в прием апортировки метод принуждения, то часто, несмотря даже на заинтересованность, собака выполняет прием недостаточно четко. Собака любит поиграть на ходу с поноской, иногда улизнуть с ней в сторону. На ваш окрик она затормаживается, выбрасывает поноску и подходит к вам уже без нее. Даже на испытаниях нередко наблюдаешь нечеткое выполнение этого приема. Одна собака срывается с места за апортом до команды, другая на ходу прикусывает поноску и играет с ней, многие не доносят и выбрасывают апорт раньше времени. Это всегда резко снижает оценку при сдаче испытаний, собака уже не может получить первую степень. А в последующей работе вы опять столкнетесь с тем, что не сумели довести до конца курс послушания. Плохая заинтересованность в выборке, обыске местности опять заставит вас вернуться к тщательной доработке приема апортировки.

Прекращение нежелательных действий

Цель и задачи этого приема заключаются в том, чтобы выработать у собаки мгновенное прекращение действий, нежелательных для дрессировщика. Закрепить стойкий рефлекс на команду «фу».

Команда «фу» должна являться впоследствии самым сильным раздражителем, гораздо более сильным, чем все другие отвлекающие собаку раздражители.

Собака погналась за кошкой, готова ее схватить, но она слышит грозную команду своего хозяина: «Фу», — и мгновенно поворачивает обратно. Или так соблазнительно взять у вас из рук или из рук вашего гостя кусок колбасы, и пес уже тянется за ней, но опять предостерегающая команда: «Фу», — и он, виноватый, отворачивается.

Как выработать у собаки твердый навык такого беспрекословного подчинения? Прежде всего нужно хорошо знать тип и характер своей собаки. Если ваша собака еще робка и быстро затормаживается, то с ней нельзя применять сильных воздействий, рывков строгим ошейником или ударов. То же относится к щенку. Такой собаке достаточно строгой команды «фу» и рывка мягким ошейником.

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 4 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!