Воин небольшого лесного племени в легинсах и полотняном переднике
Американский писатель Джеймс Фенимор Купер (1789–1851 годы) полагал, что исконные обитатели Равнин обладают «величием духа, стойкостью и диким героизмом…», в чем был совершенно прав. В его приключенческих романах «Последний из могикан», «Зверобой», в пенталогии о Кожаном Чулке представлен типичный образ степного индейца. Воины степей Канзаса и Луизианы, отличившиеся упорной борьбой с завоевателями, имели такие характерные черты, как угловатое лицо, высокие скулы, покатый лоб, низкие брови и большой орлиный нос.
Выражение «дикий героизм», вероятно, подразумевало демонстрацию воинской доблести, внешне проявлявшуюся в традиционном костюме.
Вожди племен дакота и сиу обычно носили длинную куртку из замши, штаны яркого цвета, обувались в мокасины, напоминавшие башмаки германца. Их отличал ниспадающий головной убор из перьев орла, многочисленные ожерелья и браслеты из улиток, раковин, зубов и когтей медведя. Боевой опыт был представлен скальпами «бледнолицых», нанизанными на копье или закрепленными на ремне. На поясе также крепился нож для скальпирования, уложенный в красивый чехол, обычно сшитый из кожи убитого врага. В 1841 году европейцы смогли составить мнение о внешности коренных обитателей Верхней Миссури, прочитав двухтомник «Манеры, обычаи и состояние североамериканских индейцев». Автор книги, американский художник Дж. Кэтлин, охарактеризовал героев своего сочинения как «прекраснейший образец индейцев континента; прекрасную и гордую расу в состоянии полнейшей грубости и дикости, но именно поэтому живописную и красивую настолько, что это невозможно описать». Тем не менее способ описания нашелся: рассказ о путешествии сопровождался красочными портретами индейцев руки самого Кэтлина.
|
|
|
Индейцы Новой Англии и Виргинии часто изображались в головных уборах равнинного стиля, но в раскрашенных бизоньих шкурах, как их лесные братья. В таком наряде они совершали «танец бизона», танцуя перед своими переносными жилищами типи – шалашами конической формы, соответственно покрытыми шкурами бизонов.
Молодой воин и вождь племени сиу
Для мировоззрения охотников и рыболовов Северной Америки был свойствен анимизм, то есть наделение душой явлений и предметов окружающего мира. Индейцы считали, что дух‑покровитель становится добрее после совершения человеком определенных магических действий. Вступая в связь с божеством, люди облачались в особые наряды. Например, для «танца бизона» требовалась полосатая раскраска тела, головной убор с рогами бизона, дополненный перьями орла. Мокасины украшались волчьими хвостами. Сзади к поясу крепился символический хвост: шкурка мелкого животного и голова ворона. Не менее колоритным было вооружение, состоящее из разрисованного кожаного щита, старинного кастета с каменным или деревянным сердечником и самого главного оружия индейца – томагавка.
|
|
|
Заимствованное из языка алгонкинов английское слово tomahawk первоначально обозначало изогнутую деревянную палицу с шарообразным наконечником. Впоследствии так называли топорик с железным лезвием, имевший символическое значение в воинских обрядах. Объявляя войну, противники показывали друг другу томагавки, окрашенные в красный цвет. Фразу «заключить мир» заменяло выражение «Закопать томагавк». После 1700 года по всей территории Америки получили распространение томагавки‑трубки, в которых курительная часть присоединялась к обуху топорика, а по всей длине рукоятки высверливался или прожигался канал.
Усовершенствованный томагавк использовался в обрядовом курении. В качестве трубки часто употреблялся ствол винтовки. На многих томагавках делали гравировку с тотемными, опознавательными знаками или именами владельцев. Томагавки вождей украшались серебряными трубками, инкрустацией, на конце рукоятки крепился мундштук.
|
|
|
В середине XX века уже не существовало резких отличий в костюмах разных племен. Закончилась кровопролитная борьба, и в одежде индейцев наметилась тенденция к заимствованию как отдельных элементов, так и общего стиля обитателей Великих Равнин. Беседуя с индейцем маттапони из прибрежной Виргинии, известный американский журналист обратил внимание на головной убор сиукского типа, явно не присущий жителю восточных районов. Собеседника удивило, что индеец гордился своим убором, который смастерил собственноручно, и даже потрудился вышить головную ленту. Наличие «чужой» детали он объяснил с простой логикой представителя первобытной культуры: «Ваши женщины носят парижские шляпки, потому что они им по душе. Мы тоже надеваем одежду других племен потому, что она нам нравится».
Бабушкин сундук
В 989 году великий князь киевский Владимир Святославич по прозвищу Красное Солнышко провозгласил Русь христианским государством. Вместе с новой религией в страну проник византийский стиль, тотчас проявившийся в архитектуре и одежде. Характерными особенностями светского платья россиян стали простота силуэта и статичность. Длинные просторные одежды не подчеркивали фигуру, но и не были излишне широки, хотя надевались через голову. Упрощенный крой старинной одежды сделал ее универсальным костюмом всех сословий. Классовое различие обнаруживалось не в фасоне, а в качестве ткани и отделке. Русская одежда княжеского периода не предусматривала драпировки. Складки полностью отсутствовали как в народном, так и в церковном облачении, появившись уже в петровские времена, и только на платьях знатных дам.
|
|
|
До появления мануфактур вся одежда обычно шилась дома. Повседневный наряд крестьян и посадских (незнатных горожан) изготавливался из грубого льняного полотна, почти без украшений. Тем не менее даже в бедных домах имелось богатое убранство. Вышитые сарафаны, шелковые рубашки, драгоценные пояса, кокошники и жемчужные ожерелья переходили из поколения в поколение, составляя главное богатство русской семьи. Для пошива одежды использовались заграничные ткани, причем предпочтение оказывалось ярким цветам. Русские особенно любили червчатый (багряный) оттенок. Цветная одежда считалась наиболее нарядной, поэтому ее надевали в самых торжественных случаях.
Архангельская крестьянка
Основной частью женского костюма была рубаха белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными на запястьях. Нижняя одежда по длине достигала пола, в чем проявлялось ее единственное отличие от мужской. Обшитая узкой каймой рубаха облегала шею или собиралась у ворота в густую сборку. Дополнением служил узкий пояс, гладкий или вышитый традиционным орнаментом. Поверх рубахи надевался летник – легкая, тоже длинная одежда с разрезом спереди, застегнутым до самой шеи.
Широкие рукава накапки вышивались яркими узорами и жемчугом. Ткань для летника выбиралась в зависимости от толщины кошелька хозяина дома. Любящий муж не скупился на атлас, обьярь, тафту, менее зажиточный покупал камку, но оба предпочитали червчатый цвет, исконно считавшийся красивым. Дополнением к летнику служило ожерелье в виде нескольких рядов черной тесьмы, вышитой золотом и жемчугом. На Руси ожерельем называли не шейное украшение, а расшитый воротник, одинаково любимый мужчинами и женщинами. Стоячие или отложные воротники‑ожерелья всегда были съемными и пристегивались к одежде по мере необходимости.
После 1700 года указом Петра Великого в обиход россиян вошел костюм европейского образца и появились настоящие ожерелья, которые позже разделились на колье и фермуары. Оригинальное украшение ривьера пристегивалось к платью; однородные камни в нем соединялись воедино и фиксировались так, что скрывали место соединения элементов оправы.
Обязательной принадлежностью каждого русского дома являлись иконы, располагавшиеся в застекленных киотах (божницах). Края образов заключались в серебряные или золотые оклады. В боярских домах домашнее моление проходило в специальной «крестовой» комнате, а человек простого звания довольствовался молитвой в общей комнате. Украшением стен служили венецианские зеркала, которые привозились издалека, поэтому даже в богатых хоромах встречались довольно редко. Однако женщины широко использовали небольшие зеркальца в рамках, помогавшие «наводить красоту», как в старые времена обозначалось искусство оформления лица с помощью косметики.
Женщины Московии славились красотой, критерии которой определялись стародавними понятиями: красные щеки, блестящие длинные волосы и непременно дородность. Столь ценимая в Европе стройность признавалась болезнью, а потому заслуживала лишь жалости. Начиная с XVI века Россию часто посещали европейские путешественники. Один из них, немецкий историк Адам Олеарий (1603–1671 годы), оставил потомкам трактат «Путешествие в Московию», где представил подробное описание русских старинных обычаев. По его мнению, местные женщины «имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом. Городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской, даже те, кто в том не нуждался».
Замужней женщине поверх рубахи полагалось надевать пеструю юбку поневу, состоявшую из трех сшитых полотнищ, которую обматывали вокруг тела, закрепляя шнуром гашником. Типичным нарядом девиц считалась холщовая запона, то есть сложенный пополам прямоугольный кусок материи с отверстием для головы. Бесшовная запона надевалась поверх рубахи и подпоясывалась. В качестве праздничного наряда в девичьем сундуке имелся длинный, широкий навершник, своеобразная туника с короткими пышными рукавами, носимая поверх поневы или запоны. Будучи парадной одеждой, она шилась из дорогой ткани, украшалась вышивкой и не подпоясывалась. Отсутствие складок, жесткость ткани и многослойность комплекта придавали женской фигуре необходимую величавость.
Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 223; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!