Пропорции Азота Фосфора и Калия справочно для томатов
ВАЖНО! Общая масса удобрений (N+P+K), в соотношениях, указанных ниже, не должна превышать 30грамм на 10л воды!!!
· Первый этап: после высадки рассады в теплицу или открытый грунт примерное соотношение NPK(Азот:Фосфор:Калий): 1:5:1 – начинать вносить через 1-2 недели после высадки. Кормить дважды - через 5-7 дней; (Упор на фосфор).
· Второй этап: от окончания первого этападо начала цветения NPK: 1:0,8:1. Кормить каждые 5-7 дней до начала цветения первой кисти; (Примерно в равных долях).
· Третий этап: от расцветания первого цветка до окончания роста плодов первой кисти NPK - 1:6:1. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Фосфор)
· Четвертый этап: от окончания роста плодов первой кисти до созревания первого плода первой кисти NPK - 1:1:3,4. Кормить каждые 7-10 дней; (Упор на Калий)
· Пятый этап: от созревания первого плода первой кисти весь период созревания плодов - 1:1:4,2. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Калий)
· Прекратить подкормки примерно за 10 дней до окончания вегетации.
Важно: если применялись травяные настои (бродиловки), вносились удобрения при заправке посадочной ямы (лунки), особенно органика, применялись другие удобрения, то указанные соотношения должны быть скорректированы в сторону того или иного элемента. Если Вы видите, что растения начали жировать - пропустите несколько раз азот. Если ощущается явный недостаток каких-то элементов, сделайте дополнительную подкормку только одним элементом.
|
|
|
Примечание: в первой половине вегетации (до цветения) можно использовать азот в любой форме, во второй половине вегетации - только амидный (мочевина) или аммонийный (сульфат аммония).
Зола
Итак. Когда мы говорим «зола» – чаще всего подразумеваем печную золу от сжигания дров. При этом есть еще и другой тип золы – от сжигания каменного угля. Это совсем разные типы золы. Можно даже сказать. Противоположные. Минеральный состав древесной печной золы чрезвычайно непостоянен и зависит от материала, который сжигается, а также режима сгорания дров. Чем тщательнее выгорели дрова и прогорел уголь, тем более доступны минеральные вещества. Если зола содержит много угольков, то питательная ценность такой золы для растений многократно уменьшается. Даже со временем эти угольки будут очень долго разлагаться и «запертые» в них полезные вещества будут высвобождаться очень долго. Кроме того, угольки могут содержать значительные количества промежуточных продуктов горения. Одни из наиболее опасных – бензопирены – сильные мутагены и канцерогены. И ничего хорошего от попадания этих веществ в почву и в растения ожидать не приходится. Именно поэтому совет просевать золу перед использованием – весьма полезный. И все рецепты с золой рассчитаны на определенное количество однородной просеянной от угольков золу. Это важно. Древесина сама по себе довольно бедная на минеральные вещества. В основном она состоит из целлюлозы, которая сгорает в процессе топки. При том состав золы довольно разнообразен: в нее входят соединения калия, кальция, магния, фосфора, серы, имеются микроэлементы. Кроме того, зола содержит силикаты. Если взять за основу березовые дрова, то (% по массе) калия она содержит 10-12, фосфора 4-6, кальция 30-40. Практически аналогичный состав и у сосновой золы. Как видно из приведенных данных, зола весьма богата на соединения кальция, что делает ее хорошим известковым удобрением. Калия она тоже содержит значительные количества. Прочих элементов – мало или практически или вовсе не содержит (азот, например). Если сравнить с составом популярного и выпускаемого в Беларуси комплексного удобрения NPK 16:16:16 (содержание кальция и серы в нем не указывается, но они там тоже есть), то приравнять золу к удобрению можно только по калию. В этой связи древесная зола никак не является комплексным удобрением. Особенную ценность зола представляет для кислых почв. Это вытекает из содержания в ней соединений кальция. При сгорании при высоких температурах (ок. 900 градусов – при такой температуре горит дуб, например) соединения кальция превращаются в негашеную известь. При остывании золы негашеная известь соединяется с водяным паром воздуха и превращается в гашеную известь. Гашеная известь хоть и слабо, но способна растворяться в воде. При этом образуется щелочная реакция раствора и мы ощущаем мылкость раствора золы. Этим обуславливаются и моющие способности золы. Если золу хранить при свободном доступе воздуха, то гашеная известь довольно быстро (сложно сказать, за сколько именно – очень много факторов влияет, но за пару-тройку недель если рассыпать тонким слоем – точно) превращается в мел. А он уже растворяется в воде гораздо хуже. Поэтому внесение цельной золы в почву гораздо эффективнее, чем растворов. Кроме того, в цельной золе остаются значительные количества ценных для растений, но не растворимых соединений – того же кремния. И что бы повысить растворимость соединений кальция, магния, железа и других элементов при использовании зольного раствора, следует добавлять в раствор кислоту. Самая оптимальная – уксусная. Лимонная образует нерастворимый цитрат кальция и магния. Фосфорная – нерастворимый фосфат кальция и магния. Серная (электролит) является минеральной кислотой и, в конечном счете, приведет к закислению почвы. Но стоит помнить, что добавляя уксус. Мы существенно понижаем способность золы и зольного раствора к раскислению почв. Поэтому здесь нужно четко определить цель. Я, например, для раскисления использую сухую золу под перекопку, а для подкормок – раствор с уксусом. Но осадок никогда не выбрасываю – подкапываю его под кусты и т.п. В нем еще немало полезного. Для регулирования кислотности почвы требуется не менее 0,5 кг золы на 1 кв.м. Для подкормки готовлю раствор: На ведро воды – 1 стакан золы и 200 мл уксуса 9 %. Вымешать и дать постоять. Если увидите выделение пузырьков – то это растворяются карбонаты. А если зола очень свежая, то пузырьков может быть совсем мало или не быть их вовсе. Такой раствор можно разбавить еще в 3-5 раз и подкармливать все растения. Доза на 1 растение – от 0,5 л до 2 литров – в зависимости от состояния растения и его потребности в калийном и кальциевом питании на момент подкормки. Конечно, если у томата уже пошла вершинка, то можно влить и 3, и 5 литров на 1 растение. Но, конечно, с соблюдением условий корневых подкормок – у нас есть видео про это. Золу и зольный раствор не следует смешивать с органическими и аммонийными удобрениями во избежание потерь аммиака, и уж конечно не лить туда аммиак (если только не добавить туда уксус с небольшим избытком), а также с суперфосфатом и другими водорастворимыми фосфорными удобрениями (приводит к образованию нерастворимого фосфата кальция, чем понижает усвояемость фосфатов растениями). Если вдруг золы у вас накопилось ну очень много или у вас и так карбонатные почвы и обогащать почву кальцием не стоит, то попросту засыпайте золу в туалет – она хорошо нейтрализует запахи и обеспечивает дезинфекцию. Только, конечно, этот способ не совместим с использованием специальных бактерий для септиков и туалетов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фитофтора
Исследованиями установлено, что некоторые ненасыщенные жирные кислоты, которые являются натуральными веществами, содержащимися в большом количестве в рыбьем жире и некоторых растительных маслах (льняное), нанесенные снаружи на нижние листья растений картофеля, защищают верхние листья от угрозы заражения фитофторозом. Аналогичный эффект наблюдается и на томатах. Это означает, что вещества, содержащиеся в таких маслах, вызывают системную устойчивость (то есть распространяющуюся на все растение, а не только на то место, где они были нанесены) растений к болезням. Более того, этот эффект распространяется не только на фитофтороз, но и на другие болезни, особенно вызываемые грибами. При этом масла не обладают фитотоксичностью, то есть не повреждают и не угнетают растения.
Жиры (масла) могут наноситься на клубни, семена или листья растений. В случае нанесения на клубни картофеля, масло можно наносить без разбавлений до посадки (перед зеленением или непосредственно перед посадкой) или в разбавлении 1:1 с мыльной водой в виде эмульсии (50 г мыла на 10 л воды). При нанесении на семена их можно просто опустить в масло, чтобы они как следует пропитались им. После этого промокнуть бумагой и проращивать либо сеять без проращивания.
Для нанесения на листья 1-2 чайные ложки масла (5-10 мл) (можно до трех столовых ложек (до 50 г) – если риски заражения очень высоки, а осадки пройдут ранее, чем 12 часов после нанесения раствора на листья) тщательно перемешиваются с мыльным раствором (конечная концентрация хозяйственного мыла – 50 г/10 л воды, можно сперва смешать в небольшом объеме, например, 50 г мыла на 0,5 л воды+ масло, а затем растворить все это в ведре воды). Обработать листья равномерно, обработку можно повторять через 2-3 недели. В раствор можно добавлять борную кислоту (из-за малого количества она не повлияет на мыло), микроэлементные подкормки, гуматы и другие вещества, совместимые со щелочными растворами (эпин и пиретроиды не совместимы, например).
P.S. По моему личному опыту, жир, слитый из банки с консервированной печенью трески, является самым эффективным и на картофеле, и на томатах. Количество жира, в среднем содержащееся в консерве, можно смело разделить на 2 раза (из расчета на ведро воды). Он же является отличной профилактикой пероноспороза на всех растениях – огурце, луке, чесноке. Такая обработка отлично оздоравливает розы, дельфиниумы и другие декоративные растения.
Важной составляющей борьбы с фитофторой является ее профилактика. Нижний полив (непосредственно в корни при помощи вкопанных пластиковых бутылок с маленькими d=2мм отверстиями; отверстия делаю раскаленным гвоздем - и в дне, и по бокам; примерно 50 дырок на бутылку 5 литров), исключающий попадание брызг почвы на стебли и листья. Застилание поверхности почвы спанбондом, сбалансированное питание, укрепление фитоиммунитета - важные составляющие профилактики.
Еженедельно поливаю томаты в эти бутылки - наполняю каждую 3-4 раза. 1 бутылка рассчитана на 2 растения.
Промораживание грунта в теплице (а для этого надо снять пленку или поликарбонат (хлопотно) или хотя бы держать двери всю зиму нараспашку), является довольно эффективной мерой для существенного снижения инфекционного фона фитофторы. Но, опять же, это имеет смысл только в зонах с морозным климатом.
Миграция спор фитофторы происходит из более глубоких слоев почвы на поверхность под действием капиллярных сил. Именно поэтому разрушение капилляров (отсутствие верхнего полива) и прикрытие почвы укрывными материалами (даже и пленкой) - весьма действенная мера против фитофтороза. Ну и, конечно, своевременное обрывание нижних листьев, чтобы не было контакта листьев с почвой.
Кроме того, целесообразно выполнять опрыскивания антагонистическими препаратами биологического происхождения. Триходерма и сенная палочка (фитоспорин), входящие в состав разных препаратов для защиты растений, обладают активностью против фитофторы.
Для приготовления профилактического раствора достаточно приготовить раствор, содержащий ИЛИ фитоспорин, ИЛИ триходерму. Поскольку эти препараты бывают в разной форме и от разных производителей, действовать надо по инструкции к препаратам.
Я же использую препарат триходермы домашнего приготовления. У меня растет триходерма и на зерне, и в картофельном отваре. Стакан зерна, покрытого мицелием триходермы, нужно вымешать в ведре воды и дать отстояться. Профильтровать через марлю или ситечко и обработать растения. Гущу вкопать под любые растения для обогащения почвы триходермой. В случае жидкого препарата достаточно взять 100 - 150 мл жидкости на ведро воды.
Для обогащения профилактического спрея от фитофторы можно добавить борную кислоту, окисдат торфа или гуматы, хелатированное железо (оно может хелатироваться или лимонной кислотой, или гуматами). Кроме того, можно прибавить янтарную кислоту, а при желании - на 10 литров раствора 1 литр молочной сыворотки. Это будет способствовать развитию триходермы и другой конкурентной микрофлоры на листьях.
Важно помнить, что защита томата от фитофторы эффективна, только если она начата до появления на нем признаков фитофтороза. После проявления фитофтороза эффективна только триходерма - она заселяет пораженные участки, "подъедает" их вместе с возбудителем, тем самым останавливая заражение. Потому я и остановил выбор на триходерме.
Кстати, считается, что железный купорос против фитофторы действует лучше, чем медный. Поэтому мой совет - совмещать обработку триходермой и железом в хелатной форме.
Среди более жестких способов, редко встречающихся в советах, но эффективных, можно порекомендовать такой:
железный купорос 50 г, карбамид 30 г, гашеная известь 20 г на 10 литров воды. Содержание железного купороса в таком растворе только 0,5 % и он является совершенно не токсичным для растений. Но все-таки этот состав слишком ординарный, неинтересный.
Триходерма довольно хорошо цепляется к поверхности растений. Однако я практикую четырехкратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней.
Пероноспора, как и фитофтора, относится к оомицетам - то есть это не гриб, а только грибоподобный организм, по современной классификации относимый то ли к Протистам, то ли к Хромистам... Почему это важно? Потому что они устроены по-другому. У них нет хитина в оболочке, поэтому многие препараты, которые нарушают синтез хитина, на них не действуют. Клеточная стенка состоит из целлюлозы - как у растений. И это является большим осложнением в борьбе с оомицетами.
В этой связи были созданы специфические препараты - Превикур, например, который "душит" именно представителей оомицетов - фитофтору и пероноспору.
Триходерма справляется с оомицетами своими методами - она конкурирует с ними, выделяет антибиотические вещества и просто паразитирует на них. Поэтому профилактика милдью триходермой очень эффективна.
Вот оидий (оидиум) - это уже настоящие грибы, вызывающие настоящую мучнистую росу. Бороться химией (но уже другой) с ними проще. Даже медные препараты хорошо контролируют мучнистую росу. Но и триходерма не в стороне. Поэтому использование триходермы убивает разу двух зайцев - и душит оомицеты, и душит настоящие грибы.
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 4099; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!