Крыжовник: значение, биология, агротехника возделывания
ЛЕКЦИЯ 17. Биологические особенности и технология выращивания ягодных культур
Смородина черная: биология, значение, агротехника выращивания
Крыжовник: значение, биология, агротехника возделывания
Биолого-хозяйственные особенности и агротехника выращивания малины
Биолого-хозяйственные особенности и агротехника выращивания земляники садовой
Смородина черная: биология, значение, агротехника выращивания
Черная смородина – важнейшая ягодная культура Беларуси. Выращиваемые сорта произошли от дикорастущей смородины, произрастающей на опушках леса, вдоль рек. Смородина – скороплодная культура, дает регулярные урожаи, относительно неприхотлива к условиям произрастания. Ягоды черной смородины – ценнейший продукт питания благодаря комплексу витаминов, минеральных солей и других биологически активных веществ. Так, витамина С в смородине в 15-20 раз больше, чем в яблоках, вишнях, в 5-8 раз больше, чем в лимонах. В черной смородине много витаминов Е и К, содержатся витамины В1 В6, В9, PP. Выделяется смородина повышенным содержанием калия, кальция, железа, микроэлементов в легкоусвояемой форме. Ягоды используют в свежем виде, замораживают, из них варят варенье, джем, компот. При замораживании и консервировании витамин С теряется незначительно. Листья смородины используют при консервировании, можно добавлять в чай. Ягоды красной и белой смородины по составу мало отличаются от черной.
|
|
|
Смородина – многолетний кустарник высотой 1-1,5 м. На одном месте черная смородина может расти 15-20 лет, но хозяйственно-полезный ее возраст – до 10 лет. Куст состоит из ветвей разного возраста. Они отрастают от основания куста (условная корневая шейка). Плодоношение сосредоточено на кольчатках, которые живут 2-3 года. Кольчатки наиболее активно формируются на 2-3-летних побегах; 5-6-летние ветви малопродуктивны, и их следует вырезать. Корневая система хорошо развита, расположена неглубоко (10-30 см), диаметр распространения соответствует периметру кроны и даже превышает его. Цветы собраны в соцветие кисть (8-16 цветков), они самоплодны, но при перекрестном опылении урожай выше. Плод – ложная многосемянная ягода массой (в зависимости от сорта) 1-3 г. Смородина – морозозимостойкая культура. Весной почки трогаются в рост при температуре 2-6°С в зависимости от сорта. Цветет смородина при температуре 11-15 С°. Оптимальная температура для роста 19-20°С. Черная смородина хорошо растет и плодоносит на влажных почвах и при достаточной влажности воздуха. На песчаных и супесчаных почвах необходимы поливы. Это светолюбивая культура, хотя переносит слабое затенение. Лучшие почвы – суглинистые, плодородные, слабокислые.
|
|
|
Сорта.В условиях республики хорошие урожаи дают Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Память Вавилова, Партизанка, Лентяй, Катюша, Кантата, а также Сеянец голубки, Церера, Загадка, Орловия, Диковинка. Сорта красной смородины: Голландская красная, Ненаглядная, Замок Хаутона, перспективные – Рондом, Ионкер ван Тетс, Ждонкер ван Тетс. Сорта белой смородины: Большая белая, Версальская белая.
Размножение.Смородина – одна из наиболее легко размножаемых культур. Черную смородину обычно размножают одревесневшими черенками, но можно размножать отводками, делением куста, а при выведении новых сортов используют и семенной способ. При размножении одревесневшими черенками саженцы выращивают два года. Черенки заготавливают с маточных кустов, типичных для сорта, не зараженных болезнями и вредителями. В питомниках для этого предусмотрены маточники. Для контроля за появлением опасных заболеваний оставляют сигнальные ветви. Маточники эксплуатируют 6-8 лет. Черенки заготавливают в период покоя. Лучший срок заготовки и посадки черенков - сентябрь. Черенки черной смородины можно заготавливают в марте, а высаживать в ранние сроки, когда почва готова к обработке. Иногда садоводы-любители черенки заготавливают непосредственно перед посадкой. Саженцы из них хоть и укореняются, но дают более слабые приросты.
|
|
|
Черенки заготавливают из однолетних побегов диаметром больше 5 мм. Разрезают побег на черенки длиной 15-20 см с четырьмя почками. Верхнюю часть побега, где почки менее развиты, не используют. Нижний срез на черенке делают ниже почки на 1-2 см под углом 45°, а верхний - над развитой почкой под прямым углом. Перед посадкой черенки сначала опускают на 15 минут в горячую воду при температуре 43-45°С, а затем – на 5 минут в холодную. Это необходимо для обеззараживания от почкового клеща. Чтобы уменьшить потери влаги во время приживаемости, верхние срезы черенков парафинируют. Для лучшего образования корней концы черенков красной и белой смородины выдерживают несколько дней в воде. Черенки высаживают в удобренную, хорошо обработанную почву. В питомниках при механизированной обработке междурядий схема посадки 70 х 15-20 см. Если площадь школки небольшая, расстояние между рядами меньше – 50 см. Черенки сажают наклонно под 45°, над поверхностью почвы оставляют одну почку, одну – на уровне почвы и две – в почве. Почку вокруг черенков уплотняют, мульчируют.
|
|
|
Уход за черенками в школке заключается в регулярном рыхлении, прополках, при слабом развитии – подкормке азотными или сложными удобрениями, коровяком или навозной жижей. При нормальном развитии к концу лета вырастают стандартные саженцы, которые согласно стандарту должны иметь 1-2 побега толщиной 0,8-1 см, корневую систему длиной 15-20 см. Их можно использовать для посадки или оставлять в питомнике для получения двухлетних саженцев. В любом случае надземную систему обрезают, оставляя 2-4 почки. На следующий год растение лучше ветвится и образует 4-8 побегов длиной 30-40 см.
Посадка смородины. Для смородины выбирают ровные участки поля или участки в нижней части склона. При закладке плантаций поле год содержат под чистым паром, чтобы очистить от многолетних сорняков. Кислые почвы известкуют. Под вспашку вносят 50-60 т/га навоза. Дозы минеральных удобрений рассчитывают исходя из агрохимических анализов почвы. Пашут заблаговременно, за 1-1,5 месяца до посадки. Схема посадки 2,5-3 х 0,7 м. Для красной и белой смородины междурядья уменьшают до 1,5 м. Лучшее время посадки конец сентября-октябрь. Можно сажать и ранней весной, когда оттает почва.
При посадке на приусадебных участках готовят ямы глубиной 35-40 см и диаметром 40-50 см. Верхний плодородный слой перемешивают с компостом (8-10 кг компоста на одну яму). Саженцы смородины сажают, заглубляя условную корневую шейку на 6-8 см. Почву плотно утаптывают, затем поливают и мульчируют. Весной все побеги у саженцев укорачивают, оставляя по 2-4 почки у черной смородины и по 5-6 – у красной и белой (если это не было сделано в питомнике). Благодаря такой обрезке растения ветвятся, а к осени вырастут хорошие кусты.
Уход. Почву поддерживают в чистом рыхлом состоянии. Междурядья на плантациях обрабатывают (культиватором или дисками) 5-6 раз за вегетацию. Почву вокруг кустов обрабатывают вручную тяпками, тщательно выбирая корни сорняков. Глубина обработки возле кустов 5-7 см, а в междурядьях – 10-12 см. На третий-четвертый год после посадки кусты начинают подкармливать. На приусадебных участках подкармливают навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:2, или коровяком с водой (1:10). В качестве минерального удобрения используют готовые смеси для сада. На больших плантациях применяют стандартные туки (N50-100 P100-150 K100-150)- Их вносят полосами вдоль рядов: фосфорные и калийные – осенью, азотные – весной. Один раз в 2-3 года рекомендуется вносить органические удобрения, их разбрасывают в междурядьях и запахивают (доза – 20-30 т/га).
После внекорневых подкормок микроэлементами с азотными удобрениями увеличивается урожай смородины, содержание сахара в ягодах, повышается устойчивость растений к болезням. Для подкормок готовят раствор. На 10 л воды необходимо 30 г мочевины, 8 г борной кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 сульфата магния, 0,25 марганцовокислого калия. Такие подкормки проводят два раза: в период цветения и в фазе зеленой зелени (лучше в утренние часы). В засушливые годы смородину поливают (30-50 л на один куст). Поливы сочетают с подкормками. Важнейшее условие высоких урожаев смородины – правильное формирование и обрезка кустов. На второй год после посадки в кусте удаляют слабые приросты, оставляя 5, 6 сильных ветвей. В последующие годы из вырастающих прикорневых побегов выбирают 3, 4 самых сильных, а остальные вырезают. При обрезке плодоносящих кустов удаляют больные ветки, лежащие на почве, и поломанные. Урожай смородины формируется на прошлогодних приростах и на кольчатках, которые расположены на 2-4-летних ветвях. 5-6-летние ветви малопродуктивны, и их следует ежегодно вырезать. Кусты красной смородины формируют и обрезают так же, как и черную смородину, но с учетом, что эта культура позже вступает в плодоношение и образует меньше прикорневых побегов. Обрезать кусты следует осенью после листопада или ранней весной (до набухания почек). При уходе за смородиной необходимо следить за появлением вредителей и болезней. Наиболее опасными считаются вирусное заболевание – махровость и грибное – антракноз; большой вред причиняют почковый клещ и стеклянница. При появлении первых признаков поражений больные ветви вырезают и сжигают. Убирают и сжигают опавшие листья. Через год до набухания почек следует делать профилактические опрыскивания нитрофеном (2-3-процентным раствором). При вспышках болезней или появлении вредителей проводят специальные обработки с соответствующими пестицидами. Против личинок смородинной стеклянницы применяют карбофос (10% раствор), против грибных болезней – 1% раствор бордоксской жидкости. Сильно пораженные кусты выкорчевывают и сжигают.
Уборка урожая. Убирают урожай обычно в один прием (осыпающиеся сорта убирают в несколько приемов). Большинство сортов черной смородины, красную и белую убирают кистями.
Крыжовник: значение, биология, агротехника возделывания
Крыжовник широко распространен в приусадебных садах, на дачных участках, он занимает 3-е место после смородины и земляники. Это древняя культура. В России крыжовник был известен под названием крыж, агрыз, бересень и произрастал в монастырских садах. Широкого распространения в коллективных хозяйствах крыжовник не имеет из-за поражения опасным заболеванием – мучнистой росой и шиповатости побегов, что затрудняет уход и уборку урожая. Плоды крыжовника (по сравнению с другими ягодными культурами) ценятся за лучшую лежкость, транспортабельность и возможность использовать в различной степени зрелости, даже недозрелыми. В ягодах содержатся органические кислоты и сахара, витамины и минеральные соли. Из витаминов много Е и В9, а вот витамина С и каротина немного, из минеральных солей много калия и железа. Крыжовник богат пектиновыми веществами, поэтому его используют для приготовления желе и джема.
Крыжовник – это кустарник высотой 0,5-1,2 м с колючими побегами. Корневой поросли не образует. Новые побеги отрастают из основания куста. Плодоношение сосредоточено на кольчатках, букетных веточках, которые формируются на побегах (начиная со второго года). Живут плодовые образования от 2-х до 4-х лет, у некоторых сортов – до 6-7 лет. В плодоношение крыжовник вступает на 4-5-й год. Ветви следует обновлять с 6-7-и лет. Корневая система крыжовника мощнее, чем у черной смородины. Цветки мелкие, колокольчатые, одиночные или собраны по 2,3, самоопыляемые, но при перекрестном опылении урожай выше. Цветет крыжовник раньше других культур.
Крыжовник – более теплолюбивая и менее зимостойкая культура, черная смородина, хотя может переносить морозы до – 300С. Это светолюбивое растение. На затененных участках, особенно если нет движения воздуха, крыжовник сильнее поражается мучнистой росой. К влаге он менее требователен, лучше смородины переносит засушливые периоды. Эта культура неприхотлива к почвам, хотя лучше растет на суглинистых, достаточно плодородных почвах.
Сорта крыжовника различаются по размерам, окраске и вкусовым качествам ягод и другим признакам. Для всех областей республики районированы сорта Щедрый и Смена. Выращивают Малахит, устойчивый к мучнистой росе; Пионер, Белорусский с высокими вкусовыми качествами ягод; Машека, Корму Дзинтарс. Перспективные сорта: Колобок, Орленок, которые при благоприятных условиях не образуют шипов; Гулливер с крупными вкусными ягодами, устойчивый к мучнистой росе.
Размножение. Крыжовник размножается черенками и отводками. Сравнительно хорошо черенки укореняются у сорта Смена, у сортов Малахит и Пионер – несколько хуже. У других сортов черенки укореняются плохо, и их размножают отводками. Черенки заготавливают осенью со здоровых, типичных для copтa кустов. Для этого используют одно- и двухлетние побеги, их нарезают длиной 15-20 см. Черенки закапывают на зиму в канавки (основанием кверху). Ранней весной их высаживают под наклоном, оставляя одну почку на уровне почвы, а другую – над почвой. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Расстояние между рядами – 50-70 см, а между черенками 20 см. Почву после посадки мульчируют.
Более распространенный способ размножения крыжовника в приусадебных садах – отводками. Почва вокруг маточных кустов должна быть плодородной, рыхлой, достаточно влажной. Ранней весной, когда она прогреется, около куста делают бороздки. В них укладывают здоровые однолетние побеги и закрепляют крючками из проволоки. Когда из почек на отводках появятся корни и новые побеги, их присыпают почвой, поливают и мульчируют. В течение сезона почву рыхлят, поддерживают в чистом от сорняков состоянии. К осени отводки отделяют от маточного куста, выкапывают и разделяют на отдельные укоренившиеся побеги. В крупных питомниках крыжовник обычно размножают зелеными черенками. Их заготавливают в конце июня-начале июля. Для этого в маточном отделении нарезают однолетние приросты с кусочком прошлогоднего побега. Для лучшего образования корней черенки замачивают в растворе стимуляторов роста на 12-18 часов. Черенки высаживают в пленочные теплицы или в грунт с туманообразующей установкой. Стандартные саженцы могут быть одно- и двухлетними: 1-й сорт - высота саженцев 30 см с двумя побегами диаметром 1 см, четыре корня длиной 20 см; второй сорт – высота 25 см, четыре корня длиной 15 см.
Посадка саженцев.Почву по посадку крыжовника готовят так же, как и под черную смородину. Главное условие – очистка участка от многолетних сорняков. На приусадебных участках перед посадкой готовят ямы глубиной 40 см и диаметром 40-50 см. Если при подготовке участка удобрения не были внесены, в ямы вносят 8-10 кг компоста. Из минеральных удобрений использовать смеси для сада.
Лучший срок посадки крыжовника – осень (конец сентября-октябрь) Крыжовник начинает вегетировать ранней весной. При закладке больших плантаций, когда обработку междурядий производят механизированно, схема посадки 2,5-3 х 1-1,2 м. Если уход за почвой производят вручную, схема посадки, 1,5-2 х 1-1,2 м. При посадке корневую шейку заглубляют на 5-6 см, корни расправляют, уплотняют почву. После посадки вокруг кустов делают лунку, поливают из расчета 0,5-1 ведро на куст, а затем мульчируют торфом или перегноем. Весной побеги подрезают, оставляя длиной 20 см для лучшего ветвления.
Уход.Почву поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. Глубина обработки возле кустов не более 6-8 см, а в междурядьях - 10-12 см. Почву обрабатывают 4, 5 раз за сезон. В первые 2-3 года, если растения хорошо растут, их не подкармливают. В дальнейшем, если органики достаточно, крыжовник подкармливают минеральными удобрениями (N120 Р120 К180) или органическими (40-60 т/га). В приусадебном саду ежегодно вносят 6-8 кг органики на 1 м2 приствольного круга. Нормальное развитие и плодоношение крыжовника обеспечивается правильной и регулярной обрезкой. В первые годы обрезка формирующая. При этом вырезают слабые, искривленные, растущие внутрь куста побеги, оставляют 3-5 побегов. К концу формирования крыжовник имеет 15-20 разновозрастных ветвей. Самые ценные ветви – 4-летние. Ветви в возрасте 7-8 лет снижают урожай, и их следует вырезать; на смену этим ветвям оставляют молодые приросты. Если ветви в возрасте 4-5 лет слабо растут и плохо ветвятся, их укорачивают. Ежегодно проводят санитарную обрезку поврежденных, лежащих на земле, переплетающихся побегов. Вырезанные больные ветви следует сжигать. На приусадебных участках вокруг кустов крыжовника устанавливают подпорки в виде четырехугольной рамки.
Много внимания следует уделять защите кустов от болезней и вредителей. В качестве профилактических мероприятий проводят опрыскивание 3% раствором нитрофенола. Против наиболее опасного заболевания – мучнистой росы применяют опрыскивание кустов и почвы вокруг них настоем прелого сена или навозной жижей с водой (1:2), а также раствором кальцинированной соды с мылом (по 50 г на 10 л воды). В производственных условиях используют 70-% коллоидную серу. Сильно пораженные кусты следует выкорчевывать и сжечь. Убирают ягоды в технической спелости для компотов, реализации. При полной спелости ягоды убирают для использования в свежем виде.
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!