ЖЕНСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
Единого женского костюма, несмотря на схожесть общих черт, в России не сложилось. В разных губерниях одежда женщин имела свои отличия в покрое, отделке, рисунках ткани. Современные исследователи различают два основных комплекта женского костюма: рубаху с сарафаном и рубаху с поневой.
Женские рубахи
Основной частью костюма русских крестьянок до начала нашего столетия была длинная («алляная», «аллейная») конопляная рубаха. Девушки некоторых южных губерний до конца XIX в. летом ходили лишь в подпоясанных рубахах, иногда надевая на них юбки или передники («занавески»). Наиболее характерным для рубах было контрастное сочетание белого холста с красно – узорной отделкой, которое дополнялось вкраплением зеленых, желтых, синих и черных тонов. Рубахи шили длинные – от ворота до подола 130-135см. Если будничная рубаха украшалась неширокой тканой полоской лишь спереди, то праздничная рубаха имела широкой красный «забранный» подол на всех четырех полотнищах до трех вершков шириной. И. Я. Богуславская отмечает, что на севере в приданое невесте давалось «не менее 10, а у богатых крестьянок до 30 и даже 50 (вышитых) рубах».
В зависимости от покроя выделялось несколько типов рубах. Общеславянским типом является рубаха с плечевыми вставками – «поляками», которые у ворота собирались в мелкие сборки. Рубахи могли быть с прямыми «поликами», пришитыми по основе или утку ткани, и косыми – трапециевидными. Рубаха с прямыми «поликами» связана в основном с сарафанным комплексом, а с косыми - только с поневным. М. Г. Рабинович высказал предположение о том, в древности "богато украшенные вышивкой полики возникали либо от манеры носить рубаху из несшитых, застегнутых на плечах пряжками полотнищ, либо в результате развития швов, образующихся при вшивании рукава".
|
|
|
У холщовых рубах особенно украшаются рукава, которые изготавливаются красными, забранными; «полик» у веселой рубахи вставляется тоже весь красный, тканный, реже кумачовый. Тканые «полики» являются характерными для южнорусских крестьян. В лучших рубахах «заборка» (тканье) идет от плеча до кисти. Такую хвалят: «Заборка хорошая да самых да манжет» (с. Гремячево).
Древняя туник образная рубаха и рубаха на кокетке относятся к локальным типам рубах. Рубаха на кокетке как поздняя форма покроя бытовала во многих русских губерниях, но чаще встречалась в Поволжье, а также среди казачьего населения. Такую рубаху носили как с сарафаном, так и с юбкой. В Тверской губернии встречались переходный комплекс из рубахи с круглой вставкой у ворота («воротушка») и сарафаны – юбки (юбка на длинных лямках).
|
|
|
С глубокой древности на Руси существовал обычай шить праздничные рубахи с очень длинными («долгими, с наборами») рукавами, собиравшимися у запястья красивыми складками. В особо торжественных случаях рукава распускались почти до земли, а руки просовывались в специальные «окошечки», прорезанные на уровне локтя. Л. В. Тазихина пишет, что в Орловской и Архангельской губерниях свадебные рубахи с такими длинными рукавами назывались «убивальницами», «плагальными» или «маховками», так как уезжавшая под венец невеста, прощаясь с родными, причитала («убивалась») и размахивала длинными (до 100см каждый) рукавами. В связи с этим интересно сообщение Б. А. Рыбакова о том, что на древнерусских ритуальных «русалочьих» браслетах встречаются изображения танцующих девушек в рубахах с распущенными рукавами. А Царевна – лягушка в русской народной сказке использовала длинные рукава своей рубахи в качестве карманов и своеобразных орудий колдовства.
Значительно позднее появились рубахи с широкими прямыми рукавами, собранными внизу на узкую обшивку или более широкий манжет. На юге на обшлага праздничных рубах девицы и молодые женщины иногда надевали «брызжи» или «отрезные манжеты травчатые» – широкие оборки из лент с цветочным орнаментом и проложенным вокруг кисти черным шнуровкам, по которому, часто нашивались блестки («блешшонай гитан»). На севере рукава праздничных рубах шились из кисеи, дорогих шелковых тканей.
|
|
|
Разрез ворота женских рубах приходился на середину груди. Повсеместно бытовал ворот в виде невысокой обшивки полосой ткани. На юге были распространены воротники-стойки высотой 3–3,5см. По наблюдениям Н. И. Лебедевой, в верховьях Оки и Десны у однодворцев Рязанской, Воронежской, Тамбовской губерний встречались рубахи с отложными воротниками. К праздничному костюму с кокошником и юбкой –андараком крестьянки иногда надевали широкий (20–25см) воротник («козырь», «под душник») и носили его поднятым вверх.
Влияние городской моды сказалось в увеличении выреза горловины женских рубах на севере вначале XIX в. Шея при этом прикрывалась всевозможными жемчужными или бисерными украшениями.
Наиболее яркие, украшенные вытканными и вышитыми узорами рубахи носили молодые женщины и девушки. Совсем скромно украшались рубахи девочек и старух. И. П. Работнова пишет, что в Воронежской губернии (село Россошки) молодые женщины и девушки имели на переднем полотнище своих рубах красные верхние подставки – польки («перетканная» или «забранная душа»)1, в то время как девочки и старухи ходили с белыми польками, иногда с узкой красной оторочкой. «Перестала красные польки носить», – говорили о состарившейся женщине.
|
|
|
В результате анализа основных разновидностей женских рубах можно сделать вывод о том, что многовариантное решение их формы и декора достигалось благодаря использованию различных конструктивных и композиционных решений, продиктованных исторической традицией, природными условиями, этническим составом населения края, инновациями разного времени.
Поневный комплекс
В южнорусский поневный комплекс входили: рубаха, понева, передник, нагрудник, кушак, кичкообразный головной убор, украшения и дополнения, обувь.
К наиболее архаичному виду женской поясной одежды, которую носили крестьянки всех южных губерний, относится понева «спонька», «понева»). В древнерусских письменных источниках термин «понева» встречается уже в X–XIII вв. Понева состояла из нескольких сшитых или частично сшитых между собой полотнищ ткани, собранных у пояса на шнур. В Рязанской, Тульской и Калужской губерниях девушки понев не носили, хотя в некоторых уездах наступление половой зрелости девушки отмечалось ритуалом первого надевания поневы, после чего она уже считалась невестой. Поневы шились из клетчатой шерстяной домотканый черного, темно – синего, реже красного цвета. В каждой деревне клетки были строго традиционными по размеру и цвету. Примечательно, что клетчатый рисунок ткани понев являлся крайне упрощенным заменителем магических изображений круга – солярного знака. В зависимости от способа соединения полотнищ ткани выделялось два типа понев – «распашные» и «глухие».
Самая ранняя форма распашной поневы – «разнополка» – состояла из трех несшитых полотнищ (одно спереди и два сзади), стянутых на шнуре в пышные складки. Другой вид распашной поневы – «разнополка» («колышка», «сновалка»). Наиболее длинное ее полотнище приходилось сзади, самое короткое – с правого бока, все три прикреплялись на талии поясом. «Простая» распашная понева представляла собой прямоугольник из трех сшитых полотнищ домоткали с вздержкой у пояса. Позднее между основными полотнищам распашных понев стали вшивать «бедро» – кумачовые вставки, доходившие до пояса или половины полотнища.
По подолу и швам распашных понев часто шла кайма с меандрическими и звездообразными орнаментальными мотивами, вышитая или вытканная разноцветными нитями. Кроме узорной каймы понева украшалась блестками, бисером, золотым кружевом, лентами, тесьмой и т. п.
Самые древние распашные поневы – курские, орловские, брянские – были короткими: до колена или чуть длиннее. Обычно их подвязывали низко под животом и носили «с подтеком» (одну или обе полы затыкали за пояс так, чтобы сзади получился своеобразный залом («кулек»). При этом на виду оказывались богато декорированный подол рубахи и внутренняя, специально украшенная сторона поневы.
Понева «с прошвой» появилась в XVIII в. и относится уже к типу «глухих». Ее шили из нескольких клетчатых и одного одноцветного полотнища – прошвы, при надевании приходившегося спереди или сбоку. Такая" понева подтыкалась с подола у прошвы. «В растычку», т. е. распустив поневу, ходили только в церковь или в город, где считалось непристойным быть в подоткнутой. «Глухие» поневы обычно доходили до щиколоток либо до земли.
Особенно пышно декорировались поневы молодух. Самые «добрые» из них изготавливались из «волосени» и почти сплошь покрывались полихромной вышивкой гарусом, блестками, нашивками или полностью выполнялись в технике бранного тканья. В Воронежской губернии по качеству материала и богатству отделки поневы подразделялись порой на семь степеней нарядности. По степени яркости и качеству украшений в Рязанской губернии поневы называли «добрыми», «хожалыми» («ходильными»), «посвитыми» и «последними». Однотонные синие поневы именовались «синяками», а с бранным узором – «краниками». Праздничные поневы иногда весили 5 – 6кг, и носить их было нелегко.
Наряду с клетчатыми встречались красные поневы в поперечную полоску. В некоторых селах Рязанской, Тамбовской и Смоленской губерний носили черные гофрированные поневы, заложенные в продольные складки. Чтобы складки долго не расходились, поневу складывали по клеткам («глазкам»), перевязывали веревочкой и клали под горячий хлеб.
Наиболее поздний тип поневы – понева без прошвы в виде юбки – особенно часто встречался в Воронежской и Тамбовской губерниях. Как и у всех понев других видов, край подола обшивался узкой красной тесьмой – «пояском». Праздничные поневы-юбки обычно украшали по подолу полосками ткани и лентами.
В западных районах Орловской и Курской губерний бытовал особый вид поневы – «плахта». Она состояла из двух полотнищ, сшитых на половину своей длины. Ее полотнища могли быть как равной, так и различной длины (90см и 1м 30см). Шов располагался сзади, а оба конца спускались спереди друг на друга. Один из них затыкался под пояс на правом боку. Ткань поневы-плахты отличалась большей плотностью и малым размером клеток. В прежнее время мать готовила дочери в приданое «полотна» на 12 понев. К свадьбе 3–4 поневы отделывали; остальное полотно молодая пускала в ход по мере надобности. У женщин бывало часто по 10 понев разных сортов и назначений. Хорошая понева считалась хорошим свадебным подарком свекрови своей невестке.
Поверх рубахи с поневой надевали передник («запан», «занавеска»). Он предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. На южнорусских передниках, в отличие от рубах, часто встречались растительные я зооморфные узоры. Интенсивность декора передников ритмично нарастала от верхней части к подолу. Наиболее широкая узорчатая полоса помещалась на небольшом расстоянии от края передника. Покрой передников, как и рубах, был прямым.
По конструкции передники разделялись на несколько типов. Наиболее древние из них – туник образные передники с рукавами и без рукавов – шили из цельного полотнища холста, перегнутого на плечах. На сгибе делали вырез горловины, на спинке посередине полотнища – разрез от подола до талии, а на уровне лопаток прорезали квадратное «оконышко». По бокам внизу иногда вставляли клинья. Прямые рукава вшивали с ластовицей или длинным клинышком.
Позднее появился передник на кокетке, в котором перегнутое полотнище спереди было коротким. К нему пришивали в сборку два сшитых полотнища.
«Высокий» передник из двух или трех прямых полотнищ, собранных у верхнего края под обшивку, укрепляли на шее и плечах при помощи тесемок. Его носили как с поневой, так и с сарафаном. В ряде мест бытовал короткий прямой передник, укрепляемый на талии.
Поверх рубахи, поневы и запонка по праздникам крестьянки надевали туникообразные нагрудники, напоминавшие укороченные рубахи. Они различались формой выреза горловины, наличием или отсутствием рукавов, материалом, декором, а также локальными названиями: «шушпан», «насов», «сукнам», «коротай». Наряду с туникообразнымина вершниками встречались и распашные. В поневные комплексы некоторых уездов Тамбовской и Рязанской губерний входили короткие нагрудники на лямках – «бастроги». Для декора нагрудников характерно сочетание горизонтальных и вертикальных полос отделки, контрастирующих по цвету с фоном.
Сарафанный комплекс
Северорусский комплекс с сарафаном бытовал не только на Русском севере, но и в центре, в районах Поволжья, Урала, Сибири, а также в некоторых южных и западных губерниях России, состав этого комплекса входили: рубаха, сарафан, пояс, передник, душегрея, головной убор, обувь, дополнения и украшения.
Термин «сарафан» первоначально с XIV по XVII в. обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI в. этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную (на сквозной застежке спереди) одежду.
Уже с XVI в. сарафан навсегда вытеснил из городской моды поневу и распространился повсеместно, в то числе и в сельской местности. В зависимости от материала, кроя или места бытования он мог называться «ферязью», «сукнамом», «шубкой», «костоланом», «атласником», «кумачником» и др. В зажиточных семьях праздничные сарафаны шили из парчи, шелка, бархата. В северных губерниях самыми завидными невестами считались девушки, носившие «золотые» сарафаны – вышитые золотыми цветами по белой ткани.
Вместе с тем в некоторых северных губерниях девушкам до двадцатилетнего возраста не полагалось носить сарафаны из атласа или гаруса.
По покрою все сарафаны делятся на четыре основных типа. Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан («глухарь», «горбун», «костолан» и проч.). На сгибе перегнутого пополам полотнища прорезали отверстие для головы. Дополнительные клинья соединяли перед и спинку сарафана. Первоначально наиболее старинные образцы сарафанов имели «для фасона» пришитые со спины длинные узкие рукава, зачастую фальшивые. Обычно их затыкали за пояс или связывали узлом на спине. Такие сарафаны сохранялись в быту псковских староверов и в Новгородской губернии до второй половины XIX в.
Ко времени возникновения Московского царства этнографы относят распространение распашных косоклинных сарафанов. Основной их признак – два прямых полотнища спереди и одно сзади, соединенные при помощи косых боковых клиньев. Такие сарафаны шили на плотной подкладке, иногда стегали на вате. С конца XVIII в. линии застежки их украшали полосами мишурного кружева или позумента. С середины XIX в. эта отделка заменяется покупными лентами темно – желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик. Особую роль в украшении распашных сарафанов играли пуговицы. Филигранные, со стеклянными вставками, дутые, гладкие, ажурные – они порою достигали размеров куриного яйца. Сильно расклешенный силуэт косоклинных сарафанов, вертикальные линии отделки подчеркивали стройность женской фигуры. Более поздние «прямые» или «круглые» («московские») сарафаны относятся к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ – «толчей», густо сосворенных у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивали лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из полотнищ одинаковой длины либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до талии сзади. Последний назывался «с передком» или «с грудкой». Обычно круглые сарафаны украшались по подолу двумя-тремя полосами кружев, лент или позумента.
И, наконец, сарафаны «с лифом», пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, пришитыми к лифу. Они бытовали в центральных районах России.
В сарафанный комплекс так же, как и во все другие комплексы женской русской народной одежды, входил пояс («покромка», «подживотник», «надживотник», «опояска»). Его ширина могла составлять от 1 до 10см. По технике изготовления пояса делились на плетеные, тканые, витые. Иногда, чаще в свадебных обрядах, в качестве поясов использовались рушники. На рубеже XIX и XX вв. распространились пояса, сшитые из фабричной ткани или состоявшие из ленты, полосы позумента. Н. И. Лебедевой и Г. С. Масловой отмечены женские матерчатые, бисерные и Даже жемчужные пояса, а также пояса металлические (серебряные) – главным образом у казачек. В зависимости от моды пояса повязывались то на талии, то под грудью. Девушки носили на них съемные карманы – «лакомники». Женщины прикрепляли к ним небольшие кошельки для денег, ключи, а иногда даже куриную косточку («вставаранку»), что, по поверью, помогало им просыпаться рано по утрам. Праздничный костюм дополнялся нарядным носовым платком, который принято было держать в левой руке.
Важной составной частью северорусского костюма была душегрея – род короткого кафтана с рукавами («Холодники») или без рукавов («обжим»). Бытовала и совсем коротенькая безрукавка на лямках («перышки», «боры», «епанечка») с трубчатыми складками на спине. Особенно нарядные образцы такой одежды изготавливались из узорных шелковых тканей, парчи, бархата, сплошь расшитого золотыми нитями. Зачастую для отделки использовали золотую бахрому, блестки, бисер. Для тепла душегрейки подбивали ватой.
Женский северорусский костюм отличался от девичьего головным убором. Женщины носили кокошники или повойники, а девушки - мягкие или твердые повязки в виде обруча. Общим, наиболее распространенным головным убором женщин и девушек в русских деревнях к концу XIX в. стал платок.
Излюбленными украшениями северорусских крестьянок были кольца и перстни, янтарные бусы – «янтари» (обычно темного оттенка гречишного меда, в неправильной овальной откатке), жемчужные серьги и поднизи, ожерелья, серебряные цепи. Изначально все украшения народного костюма обладали обереговым значением.
Следует отметить, что в сарафанном комплексе центр композиционной связи всех элементов костюма, декорировавшийся особенно пышно, приходился на верхнюю часть костюма – головной убор и плечевой пояс.
На рубеже XIX и начала XX вв. переходной формой от сарафана к юбке в некоторых губерниях стала юбка на длинных лямках – сарафан – юбка. Тогда же повсеместно в моду вошла городская «парочка» – пышная юбка с приталенной кофтой, сшитые из одной яркой ситцевой ткани. Парочка дополнялась платком, завязанным под подбородком. Деревенские модницы к парочке надевали белые чулки и красные козловые ботинки на резинках («полусапожки»). Распространение этой городской моды привело «к утрате модульного построения форм народного костюма». Вместе с тем примечательно, что в Московской губернии крестьянки уже в 80-е гг. XIX в. по праздникам ходили в городских платьях, шляпках, нитяных перчатках и с зонтиками.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 203; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!