Как разобрать и собрать сцепление тяжелого мотоцикла?



Отверните шесть винтов, ввернутых в пальцы маховика двигателя. Винты эти обычно закернены, поэтому используйте массивную металлическую отвертку. А еще лучше—простой съемник, показанный на рис. 27. Он представляет пластину с болтом 2, заостренный конец которого заправлен в виде лезвия отвертки и закален. Понадобятся еще три болта длиной 40...50 мм с резьбой М8х1 и три гайки к ним. После того как будут сняты заднее колесо, главная передача и коробка передач, на две освободившиеся верхние шпильки картера двигателя наденьте планку и закрепите снятыми ранее гайками, не заворачивая их до конца. Вверните болт 2; поверните коленчатый вал и подведите к нему винт крепления диска сцепления и, совместив лезвие винта со шлицем, затяните гайки. Теперь отворачивайте болт вместе с винтом. И так с каждым винтом по очереди. Вместо трех снятых винтов установите три болта с гайками и сожмите диски, заворачивая гайки. Выверните оставшиеся три винта и затем освободите весь пакет.

 

Отчего может буксовать сцепление?

Усилие, с которым прижаты друг к другу диски сцепления, может порой достигать 140 кгс. Оно является од ним из важнейших условий создания надежного момента трения. Вторым важным условием является материал дисков (или, что еще точнее—коэффициент трения!). Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, сцепление начинает «буксовать», т. е. диски проскальзывают друг относительно друга и не способны полностью передать крутящий момент от двигателя. Если речь идет о сцеплении тяжелого мотоцикла, а в нем диски работают в условиях сухого трения, то усилие пружин может уменьшиться либо из-за поломки их, либо из-за износа фрикционных накладок. Критической можно считать толщину накладок около 3,5 мм: после этого сцепление работает ненадежно, усилие пружин падает. Коэффициент трения уменьшается, если на сухое сцепление попадает масло или вода. В этом случае помогает промывание сцепления бензином. Применительно к многодисковому сцеплению, работающему в масляной ванне, можно сказать, что оно начинает пробуксовывать в случае: неправильной регулировки; при ослаблении нажимных пружин; износе дисков. Заново перерегулировать сцепление труда не составит: увеличить усилие пружин можно, либо ввернув их на 1...1,5 оборота (мотоциклы ММВЗ), либо увеличив затяжку регулировочных гаек (мотоциклы «Иж»). При износе дисков можно увеличить толщину пакета, добавив еще пару: ведомый и ведущий диски.

 

На моем мотоцикле «Иж-Юпитер» что-то непонятное происходит с переключателем передач. На стоянке, когда двигатель не работает, все передачи переключаются совершенно четко. Когда же двигатель работает, включить или выключить передачу очень трудно. В чем дело?

Устранение этой неисправности надо начинать с регулировки привода выключения сцепления—об этом было сказано чуть выше. А теперь объясним, почему. Дело в том, что зубья шестерен коробки передач сделаны с некоторым «поднутрением», чтобы шестерни в процессе работы произвольно не разъединялись. Если сцепление работает нормально—все в коробке происходит как надо. Но если только сцепление выключается не полностью, «ведет», на первичном валу появляется заметный крутящий момент, постоянно прижимающий кулачки друг к другу. Вывести их из зацепления становится тем труднее, чем этот момент больше, чем сильнее «ведет» сцепление.

 

При эксплуатации мотоцикла «Восход» появилось странное явление: рывки при движении мотоцикла. Отчего это может быть и как от этого избавиться?

Эта неисправность чаще всего появляется вследствие смятия кулачков шестерен коробки передач и их недостаточного зацепления. А рецепт один: необходимо отрегулировать зацепление, а изношенные детали заменить. Коробку передач надо собрать на левой половине картера, установить нейтральное положение и проверить зазор между кулачками неподвижной (на первичном валу) и подвижной шестерен. Максимально допустимый зазор—0,8 мм; минимальный зазор определяется условием — шестерни не должны при вращении задевать друг за друга. Если зазор больше 0,8 мм, то следует снять сцепление, вынуть стопорное кольцо подшипника первичного вала в левой половине картера и, осаживая подшипник внутрь картера и смещая таким образом первичный вал с неподвижной шестерней, установить зазор не более 0,8 между кулачками подвижной и неподвижной шестерен первичного вала. Обратите при этом внимание на вилки переключения: если они имеют большую выработку—замените их; если люфт их больше 2 мм—его надо уменьшить. Освободившееся пространство между подшипником первичного вала и его стопорным кольцом нужно заполнить регулировочными шайбами подходящего размера. Если зазор меньше 0,3 мм, то следует попытаться легкими ударами через деревянную проставку по торцу первичного вала сместить его справа налево. Если это не удается—нужно сместить вправо обойму подшипника вторичного вала.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 401; Мы поможем в написании вашей работы!






Мы поможем в написании ваших работ!