Ремонт поверхностей, облицованных керамической плиткой



Несколько слов о ремонте поверхностей, облицованных керамическими плитками (метлахской и кафелем), уложенными на цементный раствор. Если кафель на вашей кухне или в ванной комнате положен без учета всех вышеперечисленных рекомендаций, в конце концов плитки со стен будут осыпаться и выпадать из настила полов. Обычно это происходит не сразу, плитки начинают падать по одной-две штуки. Чтобы привести стену с такими плитками в порядок, вовсе нет необходимости полностью очищать стену от плитки и цементного раствора и обкладывать ее заново. Ведь при подобной очистке стены скорее всего большая часть плитки придет в негодность, да и работы тут — непочатый край. Поэтому ремонт покрытия стены начинаем сразу после выпадения из нее первой плитки. Чаще всего плитка отпадает, а раствор, на котором она держалась, остается на стене. Самое интересное, что если вы попытаетесь вставить выпавшую плитку на место, она туда не войдет. Поэтому выпавшую плитку нужно сначала обточить по периметру наждачным камнем до тех пор, пока она не будет свободно становиться на свое место. Потом, намазав поверхность выпавшей плитки клеем ПВА или эпоксидным клеем, смазываем этим же клеем застывший цементный раствор, державший плитку, и прикладываем плитку на место, лишь слегка прижав. Теперь она простоит настолько долго, сколько будет держаться на стене цементный раствор, на котором она только что приклеена.

Если плитка начала отпадать от стены вместе с держащим ее раствором, нужно как можно осторожней отделить ее вместе со слоем раствора от стены. Если вместе с ней «пойдут» еще 2—3 плитки, не страшно, лишь бы остальные остались на месте. Скорее всего, плитка вместе с раствором отпадает из-за того, что поверхность стены была подготовлена неправильно. Обычная причина — это не счищенная со стены краска, которой окрашиваются панели. Всю стену вы подготовить как надо не сможете, но участок под выпавшими плитками — обязательно. Нужно предельно аккуратно, без ударов по стене, вызывающих ее сотрясение, сцарапать, соскрести жалом отвертки или ножом краску и загрунтовать чистым цементом, как описано выше. После этого выпавшие плитки скорее всего придется обточить по периметру наждачным камнем (последнюю устанавливаемую плитку — точно) и, разведя цементный раствор, установить выпавшие плитки на место так, чтобы их поверхность была в одной плоскости с остальными. Если такой косметический ремонт произвести в нескольких местах стены, где будет выпадать плитка, остальная облицованная поверхность может простоять еще довольно много времени.

В случае, если из пола выпала кафельная или метлахская плитка (в зависимости от того, из какой настелен пол), пытаться очистить гнездо, где находилась плитка, от цементного раствора бесполезно — при этих попытках соседние плитки тоже скорее всего, оторвутся, и вам, опять же, придется перестилать практически весь пол в то время, когда в ваши планы это совершенно не входило. А нужно просто очистить гнездо, где была установлена плитка, смазать его и выпавшую плитку клеем «Бустилат», «ПВА» или эпоксидным, и плитка эта простоит на своем месте еще долгие годы.


 

Подготовка поверхности под облицовку

 

  § 9. Подготовка вертикальных поверхностей   Поверхности стен (оснований), предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. Местные неровности основания, определяемые двухметровой рейкой, не должны превышать 10 мм. Бетонные поверхности тщательно выверяют. Отклонения поверхности от вертикали, превышающие 10 мм, устраняют выравнивающим слоем цементного раствора без последующего заглаживания и затирки. Отклонения поверхности более 15 мм устраняют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесенным по надежно закрепленной стальной сетке. Сетку крепят дюбелями, которые пристреливают строительно-монтажным пистолетом. Местные выпуклости на поверхности более 10 мм срубают или устраняют выравнивающим наметом из цементного раствора. Впадины глубиной 15 мм и более заделывают цементным раствором. Предварительно такие дефектные места грунтуют 7 — 10 %-ным водным раствором дисперсии ПВА. Масляные пятна удаляют 3 %-ным раствором соляной кислоты или 5 %-ным раствором кальцинированной соды. Остатки кислоты (на месте удаленных пятен) смывают чистой водой с помощью кистей. Для лучшего сцепления плитки с основанием на гладкую поверхность наносят насечку в виде неглубоких бороздок с помощью пневматического или электрического молотка или скарпеля. Пыль с поверхности насечки удаляют кистями, смоченными в воде. Кирпичные поверхности стен, столбов и перегородок, выложенные впустошовку (швы на глубину до 15 мм не заполнены раствором), выверяют. Отклонение поверхности от вертикали, а также местные неровности, превышающие установленные допуски, устраняют выравнивающим слоем цементного раствора. Потеки затвердевшего раствора, грязь с поверхности кирпичной кладки счищают стальным шпателем с удлиненной ручкой или металлической щеткой. Пыль удаляют сжатым воздухом или щетками, смоченными водой. Непрочные участки кирпичной кладки и отдельные кирпичи с отслаиваемыми поверхностными частицами выявляют легким постукиванием молотком. Обнаруженные дефектные места отбивают, а поврежденные участки заделывают цементным раствором. Кирпичные поверхности, выложенные вподрезку (швы заполнены раствором), помимо очистки потеков раствора, грязи, пыли, отбивки отслаиваемых частиц насекают пневматическим молотком или ручными инструментами. Подготовка кирпичных поверхностей к облицовке завершается промывкой ее водой. Поверхности кирпичных стен, столбов и перегородок перед облицовкой плиткой, укладываемой не на растворе, а на мастиках, предварительно оштукатуривают из-нестково-гипсовым раствором состава в мае. ч. 1 : 0,5 : 3 (известь : гипс : песок). Для лучшего сцепления мастики с основанием накрывочный слой на оштукатуренную поверхность не наносят. Подготовку оснований в виде слоя штукатурки выполняют, как правило, штукатуры. Деревянные поверхности (рис. 16), облицовываемые керамической плиткой, имеют воздушную прослойку, отделяющую облицовочный слой от деревянной основы. Известно, что при изменении влажности древесина подвергается короблению и растрескиванию. Наличие воздушной прослойки предохраняет облицовку от повреждения при короблении деревянной стены. К деревянным стенам, перегородкам до облицовки керамической плиткой прибивают бруски или деревянные шашки толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см одну от другой. Всю древесину покрывают антисептирующим составом, защищающим ее от гниения. К брускам или шащкам крепят полотнища гидроизоляционного материала (рубероида), натягивают и закрепляют гвоздями мелкоячеистую проволочную сетку, выверяя ее плоскость по вертикали и горизонтали. По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор с добавками очесов и волокон низкосортного асбеста, способствующих лучшему удержанию его на сетке. Подготовленную поверхность оштукатуривают цементным раствором состава 1 : 3 (цемент : песок в мае. ч.). При этом общая толщина штукатурного слоя по стальной сетке не должна превышать 20 мм. После оштукатуривания накрывочный слой не наносят. Облицовывают оштукатуренную поверхность только по окончании схватывания раствора. Крупнопанельные стены и перегородки заводского изготовления имеют гладкую и ровную поверхность. Их облицовывают плиткой, уложенной на мастику, слоем толщиной 2 — 3 мм. Поверхности таких стен и перегородок предварительно очищают шпателями или скребками от потеков раствора и грязи, затем протирают ветошью и промывают водой. Отдельные неровности — раковины и другие дефекты — заделывают раствором состава в мае. ч. 1:1:6 (цемент : известь : песок). Неровности на поверхности гипсобетонных перегородок циклюют или выравнивают раствором, приготовленным на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ).

 


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 398; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!