Культурная идентификация: исторический метод анализа костюма
Попытка провести границу между традиционным, или, как его часто называют, фольклорным, стилем костюма и модными наслоениями — также весьма интересная задача для историков костюма, которые с конца XX века работали с материальными образцами восточноевропейской, азиатской, африканской, а позднее и европейско-американской культур. В этом случае наибольшее внимание уделялось признакам взаимного влияния культур, которые можно наблюдать в традиционных образцах костюма, не относящихся к западноевропейским. Теории, разработанные группой ученых, занимавшихся такими исследованиями, представляли собой анализ трансформации костюма на основе материала, собранного по всему миру. Одна из наиболее примечательных и значительных теорий, которая родилась в рамках этого научного направления, представляла собой концепцию культурной идентификации, предложенную Тонне Ирекосимой (Erekosima, 1979). Позже он представил усовершенствованную и дополненную теорию в соавторстве с Джоан Б. Эйчер, изучавшей текстиль провинции Калабари в Нигерии (Erekosima, 1981).
Концепция культурной идентификации имеет в основе анализ процесса, при котором внешнее эстетическое воздействие интегрируется и становится частью существующей традиции стиля. Предметом исследования, проведенного Ирекосимой и Эйчер (Erekosima, 1981), стали текстильные изделия, созданные женщинами провинции Калабари для церемониальных целей из двухцветного полосатого гинема и многоцветного Мадраса, которые импортировались в Нигерию из-за границы. Основной акцент в теории идентификации приходится на важность созидательного преобразования принимающей культурой заимствованных артефактов, которое в данном случае является способом усвоения внешнего фактора. В рассматриваемом исследовании импортный текстиль был творчески преобразован женщинами провинции Калабари, применявшими особую дизайнерскую технику прореживания и продергивания нитей. Тем самым готовое изделие превращалось в уникальную, типично калабарскую художественную форму, которая затем применялась в церемониях.
|
|
|
Ирекосима и Эйчер (Erekosima, 1981) выделили четыре стадии, составляющие процесс культурной идентификации, в котором каждая последующая стадия возводит заимствованный артефакт на более высокую ступень культурной ценности. Первый уровень культурной идентификации представляет собой стадию отбора, при котором выбранная ткань в этом случае происходил на последней стадии, что, по мнению Артур, было вполне логичным, поскольку язык представляет собой «самый совершенный и наиболее символичный уровень коммуникации» (Arthur, 1997: 137). В конце рукописи Артур высоко оценивает эффективность деления процесса на стадии. Она говорит о культурной идентификации как о надежном инструменте анализа истории костюма, однако задается вопросом, следует ли рассматривать ее как поступательный процесс.
|
|
|
Описанная методика также применялась при изучении ассимиляции внешнего влияния на западноевропейский костюм. Хае Джоуен Ким и Мэрилин Делонг (Kim, 1992) представили работу, в которой рассматривали японско-китайское влияние на модный костюм в период с 1890 по 1927 год. Свою теорию исследователи подтверждали иллюстрациями, опубликованными в журнале Harper's Bazaar в указанный период. В ходе систематического изучения модных изменений, происходивших под влиянием восточного стиля, Ким и Делонг описали четыре стадии процесса культурной идентификации, которые позволили японско-китайским проявлениям органично вписаться в модный мейнстрим исследуемого периода.
Функциональность костюма в моде
Трансформация функциональной одежды в модный тренд — основной лейтмотив XX века. Например, в 1970-х вошли в моду комбинезоны с нагрудниками, голубые джинсы удерживают позиции много сезонов подряд, превратившись во всегда актуальную модную тенденцию, а рабочая мужская униформа стала популярной благодаря фолк-музыкантам 1960-х, таким как Боб Дилан. Наиболее существенный вклад в эту область исследований внесла работа историка костюма Лорел Уилсон (Wilson, 2001), посвященная превращению функциональной ковбойской одежды и аксессуаров в модный тренд. Причинами такого перехода, когда костюм ковбоя, а также принадлежности и аксессуары для верховой езды из функциональной одежды трансформировались в модную, Уилсон считала изменения не только в ковбойской культуре, но и в развитии новых технологий в конце XIX — начале XX века.
|
|
|
Золотым веком ковбойской культуры, по версии Лорел Уилсон, можно назвать время, когда ковбои носили функциональную одежду, специально созданную для условий их работы. Эпоха ковбоев оказала значительное влияние на культуру в международном масштабе, однако время их господства было сравнительно коротким. По мнению Уилсон, эта работа в 1880-х годах была основной для мужчин, живших в штатах на Великих равнинах. Тем не менее за какие-нибудь двадцать лет на смену ранчо с открытыми угодьями пришли ограды, положившие конец классической культуре конных загонщиков, лежащей в основе мифологии ковбойского вестерна. Декоративных элементов в стиле одежды ранних ковбоев, как следует из анализа Уилсон, было немного. Это объяснялось не только низким жалованьем, но и практическими соображениями, обусловленными родом занятий. Украшения в этот ранний период ковбойской культуры носили сугубо функциональный характер. Так, Уилсон указывает на то, что назначение декоративной бахромы, украшавшей кожаные «наштанники», которые ковбой надевал поверх брюк, заключалось в том, чтобы «впитывать лишнюю воду», а декоративные шнуры по бокам «наштанников» должны были «надежно закрепить их на внешней стороне бедра» (Wilson, 2001:41).
|
|
|
Начало постепенного превращения ковбойского костюма в модную одежду Уилсон относила к концу XIX — началу XX века, объясняя этот процесс прежде всего изменениями, наблюдавшимися в ковбойской культуре в тот период. По мере того как росла производительность на скотоводческих ранчо, все меньше ковбоев требовалось для их содержания. Однако именно в этот период на американском континенте укоренился миф о ковбоях Дикого Запада. На свет появились многочисленные шоу, театрализованные родео, поющие ковбои, кинозвезды и ранчо-пансионаты. Их предназначение заключалось в том, чтобы сохранить образ жизни и распространить опыт исчезающего класса, и в этот процесс были вовлечены как рабочие ковбои, так и те, кто хотел таковыми казаться. Модная ковбойская одежда, которая в большей степени сохраняла неповторимые черты облика, нежели отвечала требованиям функциональности, необходимым для работы, превратилась в неотъемлемую часть американской культуры. Ковбойские шляпы, некогда созданные для защиты от солнца, ветра и дождя, сегодня имеют чрезмерно высокую тулью и слишком широкие поля, привлекающие к своему владельцу внимание аудитории, столь необходимое в кинематографе и в шоу Дикого Запада. Другие детали ковбойского костюма также подверглись сильному влиянию по мере развития родео-шоу, где ковбои соревнуются друг с другом на потеху публике под наблюдением судей:
Пастухам-загонщикам, участвующим в шоу (среди них встречались и девушки), было важно продемонстрировать судьям не только мастерство, но и стиль... Понятие стиля очень скоро стало подразумевать внешний вид, вследствие чего принадлежности для верховой езды стали еще более блестящими, чтобы привлечь внимание публики и судей к их владельцу. Желая заработать на этой тенденции, производители ковбойских аксессуаров ради рекламы своего товара стали уделять больше внимания внешним данным в ущерб функциональности (Wilson, 2001: 46).
Уровень развития технологий в совокупности с возросшим спросом на более зрелищный стиль дали расторопным производителям возможность предлагать более широкий спектр стильной одежды по доступной цене. В своей аналитической работе Уилсон (Wilson, 2001) уделила особенно много внимания появлению серебряных и никелированных украшений (так называемых «бляшек») и хромовой коже, изготовленной по усовершенствованным технологиям дубления. И то и другое вошло в обиход в начале XX века. Хромовое дубление делает фактуру кожи более мягкой и светлой и позволяет окрашивать ее в разные цвета. Такая кожа может выдерживать большое количество утяжеляющих декоративных металлических элементов в отличие от более хрупкой темной кожи, выдержанной в дубильной кислоте.
Джинсы и деним также попали в поле зрения аналитиков поп-культуры. Они представляли собой хороший материал для изучения американской идентичности и культурных преобразований посредством анализа процесса эволюции функциональной рабочей одежды в модный стиль. Джеймс Салливан, критик поп-культуры, публикующийся в газетах и журналах, начинает свою книгу «Джинсы» (Jeans) с аналогии между голубыми джинсами и стремлением к свободе:
Существует старинная поговорка: свободен тот, кто носит штаны. Трубовидные раздвоенные длинные штанины — одежда европейских крестьян, которую переселенцы привезли в неосвоенный Новый Свет, — позволяют тому, кто их носит, чувствовать себя гораздо более свободным. Добавьте сюда удобство, мобильность и склонность к легкомысленному поведению. Брюки привлекают внимание к тем частям тела, которые другие предметы гардероба скрывают. Глава церкви мормонов Брайхам Юнг пришел в священный ужас, впервые увидев мужские брюки с гульфиком, застегнутым на пуговицы. Эта модель появилась в Америке в 1830-х годах. Он назвал их «штанами для прелюбодеев» (Sullivan, 2006: 9).
Затем Салливан приступает к хронологическому анализу истории модных изменений, происходивших с этим предметом гардероба, который, по его словам, был «изначально сконструирован как ничем не примечательная рабочая одежда». Критик проследил историю джинсов от их американских предшественников, появившихся в Сан-Франциско в середине XIX века, до моделей, которые он называл «сверкание стрингами» (Sullivan, 2006: 9).
Поворотные моменты в истории денима, отмеченные Салливаном, были связаны с непрерывным его перерождением в результате работы многочисленных дизайнеров и компаний. В своей книге по истории культуры Салливан указывает на ряд передовых технологий, которые послужили предпосылкой к рождению новых модных трендов, включая появление кармана на заклепках в 1870-х годах и принципиально новой технологии окраски в 1970-х. Он также говорил о заметной роли попкультурных перформансов в театре и кино, наделивших джинсы значением культурного символа. В качестве примера международного признания джинсов он упоминает падение Берлинской стены в 1989 году и открытие магазина джинсовой одежды Rifle — эти два события произошли практически одновременно. В исследовании Салливана наиболее яркие события в политической и социальной жизни тесно связаны с огромным символизмом джинсов, которые в тот исторический период служили выражением идеалов западной демократии.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 235; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!