НАКОЛКА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
Подготовка манекена к наколке
На манекене прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, являющимся основными ориентирами при наколке, и конструктивным линиям изделия в соответствии с эскизом. Все конструктивные линии женской одежды принято намечать по правой стороне манекена, а мужской одежды — по левой. Ширина тесьмы 0,5-0,7 см. Середину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене и приметывают ниткой в цвет тесьмы. Тесьму прокладывают на следующих участках манекена (рис. 1):
I-I' – средняя задняя линия;
II-II' – средняя передняя линия;
III – линия горловины (по основанию шеи);
IV – линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки груди);
V – линия талии (горизонтально через наиболее вдавленные части на боковых стенках туловища);
VI – линия бедер (на 20 см ниже линии талии и параллельно ей);
V111-V11– линия ширины груди (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VII'–VII" равен мерке ширины груди);
VIII'-VIII– линия ширины спины (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VIII'-VIII" равен мерке ширины спины);
IX-IX'– линия плечевого шва (от основании шеи до плечевой точки, отрезок I-IXравен примерно 7 см);
IX'-X' – глубина проймы (для фигуры 96 размера около 16 см);
X'-X – линия бокового шва (по боку, на уровне плечевой точки, вертикально вниз до низа манекена или по эскизу);
VIII—IX'—VII'—X' — линия проймы.
|
|
|
Если наколку выполняют для фигуры, отличной от типовой, необходимо подогнать размеры манекена под размеры фигуры.
Подготовка макетной ткани
Для наколки основы выкраивают прямоугольные куски ткани, размеры которых определяются размером манекена с учетом расположения линий членения и припуска на свободное облегание. Членение основы на части (спинку и перед) может быть осуществлено боковыми швами, швами, расположенными на спинке и переде. Основа может быть цельной – с одним швом спереди или сзади. Типичным является членение боковыми швами от проймы.
|
|
Длина куска ткани для переда равна измерению длины талии спереди манекена плюс 8 см, ширина — измерению манекена по линии груди от линии середины переда до линии бокового шва (или другой линии членения лифа) плюс 1-2 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на ширину полузаноса. Таким же образом выкраивают кусок ткани для спинки.
Рис. 1. Участки прокладывания тесьмы на манекене
Для наколки основы с одним швом (спереди или сзади) ширина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от середины переда до середины спинки плюс 2-4 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на заход за середину спинки или переда. Для наколки плотно прилегающего лифа с одним швом длину и ширину куска увеличивают на 10-12 см, учитывая, что один из участков лифа будет направлен по косой нити. Куски ткани выкраивают строго по нитям основы и утка. Для обеспечения точного направления нитей основы и утка при наколке на кусках ткани прокладывают строчки цветными нитками, которые являются основными ориентирами при наложении ткани на манекен, по ним и ткань накалывают на тесьму манекена.
|
|
|
На куске ткани для переда в направлении нитей основы прокладывают три строчки: посередине переда на расстоянии 2 см от кромки, через высшие точки груди и на расстоянии 10 см от строчки, проходящей через высшую точку груди. В направлении утка прокладывают две строчки: по линии груди и по линии талии.
На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают две строчки: посередине спинки на расстоянии 2 см от кромки и через высшие точки лопатки. В направлении утка строчки прокладывают так же, как и на куске для переда.
Наколку выполняют по правой стороне манекена. Нить основы макетной ткани располагают вертикально, нить утка — горизонтально.
Наколка переда
Ткань накладывают на перед манекена, совмещая нитку, проложенную посередине переда, с серединой манекена, а нитку, проложенную по линии груди, – с линией груди манекена, и накалывают булавками сначала по линии середины переда, затем по линии груди (рис. 2а). Наколку производят в такой последовательности: 1-ябулавка – на линии горловины; 2-я – на линии груди; 3-я – на линии талии; 4-я – в вершине горловины (перед этим ткань по горловине подрезают и надсекают); 5-я – в высшей точке груди; 6-я – на 10 см от пятой в сторону проймы, при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально (в верхней части по касательной к пройме); 7-я – в вершине бокового шва, нить утка должна располагаться строго горизонтально, припуск на свободное облегание по линии груди равен 1-1,5 см.
|
|
|
Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшейся в результате наколки, по линии плечевого шва забирают в вытачку, которую обычно располагают на расстоянии 4-5 см от вершины горловины, и направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1,5-2 см до нее. Вытачка должна быть такой ширины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верхней части переда, и не было слабины по пройме. Вытачку закрепляют тремя булавками (8, 9, 10). Затем закрепляют ткань на линии талии 11-й булавкой касательно проймы, при этом совмещают нить утка ткани с линией талии на манекене, а нить основы — с касательной проймы.
|
|
|
Излишек ткани на линии талии на отрезке между булавками 3и 11определяет раствор вытачки. Если раствор вытачки небольшой (до 3 см), середину ее располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Если излишек ткани (раствор вытачки) больше 3 см, середину вытачки смещают в сторону бокового шва, а следовательно, и относительно нижнего конца верхней вытачки. Закрепляют вытачку тремя булавками (12, 13, 14)для того, чтобы зафиксировать ее направление.
а б
Рис. 2. Наколка основы платья:
а – наколка основы переда; б – наколка основы спинки
Наколка спинки
Наколка спинкианалогична наколке переда (рис. 2б): 7-ю булавку располагают на линии горловины спинки; 2-ю – на линии груди; 3-ю – на линии талии; 4-ю – в вершине горловины (предварительно ткань по горловине надсекают и подрезают); 5-ю – по линии груди касательно проймы.
Затем излишек ткани от проймы отводят в сторону плечевого шва и забирают в вытачку. Вытачку направляют на выступающую точку лопатки и закалывают двумя булавками (6, 7); 5-ю булавку располагают на линии талии касательно проймы, т.е. нить основы должна проходить по булавкам 5 и 8, а нить утка – по булавкам 3и 8.
Излишек ткани на линии талии на отрезке 3-8определяет раствор вытачки. Середину вытачки располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Вытачку закрепляют тремя булавками (9, 10, 11).Излишек ткани спинки и переда со стороны плечевых и боковых срезов срезают, оставляя припуск на шов, равный 2 см. Плечевой и боковой срезы спинки подгибают, накладывают на перед так, чтобы сгиб располагался по тесьме манекена, и закалывают булавками.
По тесьме манекена на наколке переда и спинки намечают линии горловины и проймы лифа. Излишки ткани по пройме и горловине срезают, оставляя припуск на шов, равный 1,5 см.
Примечание. Наколку лифа с членением на спинке и переде не по боковым швам или целого лифа выполняют по приведенной выше методике, но с учетом мест членения, которые намечаются на манекене в соответ-ствии с эскизом. В наколках плотно прилегающих лифов без боковых швов на одном из участков нить утка располагается под углом к линии груди и талии манекена.
Наколотое изделие снимают с манекена. По линиям бокового и плечевого швов спинки и переда прокладывают нитки, ставят контрольные отметки по линии бокового шва. Прокладывают нитки по вытачкам. Булавки из лифа вынимают, перед и спинку расправляют на столе, уточняют контуры бокового и плечевого швов, контуры вытачек, проймы и горловины. Ниткой или карандашом наносят окончательные контуры всех конструктивных линий, излишки ткани срезают, оставляя припуск на швы по срезам боковому, плечевому и проймы – 1,5 см, по горловине 0,7-0,8 см. Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом переводят на нее контуры деталей, контрольные знаки и линии середины деталей. Детали шаблонов переда и спинки из бумаги вырезают без припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения контурных линий деталей, на них указывают направление нити основы, середины деталей, линию талии и контрольные отметки, необходимые для точной сборки изделия. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.
Перевод вытачек
Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые, острые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративными кантами, строчками и т.д. В плечевой одежде классической считается нагрудная вытачка, которая расположена от плечевого шва вертикально. Она хорошо формирует выпуклость в области груди, придает собранность и стройность фигуре. Экономными, в смысле расхода ткани, при крое считаются нагрудные вытачки, «идущие» из проймы, или из бокового шва. Вытачка из бокового шва требует большего расхода ткани, так как она глубокая. Эта вытачка создает «скользящий» силуэт. В достаточно редких случаях вытачки переводят в боковые швы, если есть подкройной бочок, в линию горловины, в завышенную линию талии и пр.
На рисунке 3 показаны примеры перевода вытачек. Нагрудная вытачка может быть переведена в конец плечевого среза, в линию проймы, под пройму (рис. 3а).
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведены в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллельных рельефа, выходящих из проймы (рис. 3б).
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть совмещены в один вертикальный рельеф, проходящий по выступающим точкам груди (рис. 3в).
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горловины с мягкими сборками. Для этого необходимо закрыть нагрудную вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом (рис. 3в).
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию кокетки (рис. 3д, е). Для этого нагрудную вытачку закрывают, намечают мелом или тесьмой линию кокетки. После этого перед (из макетной ткани или бумаги) разрезают по линии кокетки и нижнюю часть лифа от кокетки раздвигают, образуя припуск на сборки. Затем кокетку соединяют с нижней частью лифа.
Применяя современный прием формирования вытачек, который заключается в закладывании вытачек на «ребро», как бы наизнанку, можно достичь интересного, даже в чем-то изощренного приталивания лифа. Заменяя глубокие растворы вытачек защипами, можно получить несколько параллельных линий, которые пластично располагаются на фигуре, являясь, в свою очередь, декоративным украшением, а не только средством создания объема ткани на выпуклостях фигуры. Такие вытачки хороши для нарядных платьев, блузок или пальто, жакетов, костюмов приталенных силуэтов и т.д. (рис. 4).
Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на переде лифа закрывают верхнюю нагрудную вытачку, намечают направление новой линии вытачки, по намеченной линии разрезают, раздвигают ткань, получая контуры новой вытачки. Таким же образом осуществляется перевод вытачек в рельефные швы: намечают на лифе линию рельефа, делают надрез, закалывают нагрудную вытачку и вытачку на линии талии, получая нужный раствор рельефного шва (рис. 5).
 
|
 
|
|
|
Рис. 5. Перевод вытачек в защипы
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 687; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!