Декор казахского национального костюма.

Стр 1 из 3Следующая ⇒

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова

«Допустить к защите»

Заведующий кафедрой ___________________________Кайнбаева Ж.С.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему: Проектирование коллекции «Құралай» на основе казахского национального костюма

по специальности 5В042100 -Дизайн

Выполнил студентка группы 10505 Хайнуллаева Бегимай Ардаккызы

Научный руководитель

доцент кафедры Файзуллина Эльмира Елемесовна

Уральск – 2018 г.

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова

Факультет Культуры и искусств

Кафедра «Изобразительное искусство и дизайн»

Специальность: 5В042100 Дизайн

Утверждаю

Зав.кафедрой

Ж.С. Кайнбаева

«20» сентября 2017г.

З А Д А Н И Е

На выполнение дипломной работы студенту Хайнуллаевой Бегимай Ардаккызы

Тема: Проектирование коллекции «Құралай» на основе казахского национального костюма

Утверждена приказом по вузу № 7-15-А от «29» сентября 2017 г.

2. Сроки сдачи законченной работы «26» апреля 2018г.

3. Исходные данные:

а) обзор литературы по данной проблеме;

б) разработка эскизов коллекции Куралай

в) обзор интернет сайта по современным технологиям пошива изделия

г) работа студентов и магистров по данной теме;

д) проектирование коллекции Куралай

4. Краткое содержание дипломной работы:

а) Введение;

б) Глава I: История и возникновение казахского национального костюма.

в) Глава II: Материаловедение

г) Глава III: Проектирование изделий на основе эскизов коллекции Куралай.

д) Заключение;

е) Список литературы

5. Объем выполняемых работ:

а) эскизы коллекции Куралай;

б) 4 изделия из коллекции Куралай;

в) приложение чертежи и таблицы;

г) планшеты для защиты;

д) видеоролики дипломного проекта.

Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов (указываются при наличии консультантов)

	Раздел, консультант	Подпись, сроки
	Раздел, консультант	Задание выдал	Задание принял
1.	Введение – Файзуллина Э. Е.	20.09.2017	22.09.2017
2.	Глава I – Пак Ю. В.	04.10.2017	06.10.2017
3.	Глава II – Файзуллина Э. Е.	11.11.2017	12.11.2017
4.	Глава III – Пак Ю. В.	05.01.2018	08.01.2018

График подготовки дипломной работы

Наименование разделов, перечень разрабатываемых вопросов

Сроки предоставления

примечание

Введение – актуальность темы исследования

20.10.2017

Выявить задачи исследования

Глава I – исторический обзор материала

11.11.2017

Дополнить материалы по проблеме исследования

Глава II – теоритическое исследование материала

20.12.2017

Анализ теоритического материала

Глава III – разработка композиции практических работ

13.02.2018

Варианты практических работ

Дата выдачи задания: 22.09.2017

Научный руководитель: к.п.н.,доц. Файзуллина Эльмира Елемесовна

/ученая степень, звание, ф.и.о./ /подпись, дата/

Задание принял к исполнению: 24.09.2017 Хайнуллаева Бегимай Ардаккызы

/студент ф.и.о./ /подпись/

Содержание

Введение

I глава. История и возникновение казахского национального костюма.

1.1. Виды одежды казахского народа.

1.2. Декор казахского национального костюма.

1.3.Основной декор национального костюма – орнамент.

Глава II. Материаловедение.

2.1. Характеристика тканей.

2.2. Характеристика клеевых материалов

2.3. Характеристика фурнитуры и элементов декора.

Глава III. Проектирование изделий на основе эскизов коллекции Куралай.

3.1. Моделирование и технология конструирования изделия.

3.2. Раскладка деталей выкройки и технология пошива изделия.

3.3. Техники выполнения орнамента.

Заключение.

Список литературы.

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования: В современном обществе особое внимание уделяется сохранению культурного наследия для нынешнего поколения, чтобы формировать в народе чувство патриотизма, духовности, приобщение к корням истории казахского народа в связи с этим в общество через телевидение, информативно внедряется история казахского народа их культура, традиции, знания, быт. В разрешении вышеизложенной проблемы исследование возникновения казахского национального костюма, изучение истории, особого значения для казахского народа вызывает глубокий интерес общества к культурному наследию оставленный предками для нынешнего поколения. Для повышения эффективности нужно подробное изучение национального костюма важно не только внедрять информацию в общество, но и учиться изготовлять казахскую одежду собственноручно, учиться изготовлять одежду по разным техникам выполнения казахского костюма и учить этому нынешнее поколение. На сегодняшний день, к сожалению, в Казахстане почти не осталось мастеров, знающих и владеющих старинными секретами изготовления национальных орнаментов, проблема сохранения казахского народного творчества стоит очень остро, богатейшие традиции и навыки, применяемые в декоративно-прикладном и орнаментальном искусстве – теряются. Например, сегодня в ковроткачестве используется только 50 узоров - орнаментов из 200-т, применяемых ранее. Поэтому одной из важнейших задач нашей республики в современных условиях по-прежнему является возрождение, сохранение, изучение и пропаганда художественного наследия казахского народа. Большой вклад в изучение культуры казахского народа внесли такие исследователи, как И.Г. Георги, Г.Н. Потанин, В.В. Бартольд, члены Туркестанского кружка любителей природы, а также казахский ученый Ч.Валиханов. Одним из первых авторов, целенаправленно изучающим казахское орнаментальное искусство стал немецкий ученый Р.Карутц, посетивший Мангистау в начале ХХ века. Результатом этого путешествия явилась работа «Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке». В советский период под руководством А.Маргулана в республике начинается подробное изучение истории и культуры казахского народа. Большой вклад в изучение декоративно-прикладного и орнаментального искусства внесли казахстанские исследователи: Т.К.Басенов, Х.Аргыбаев, М.Муканов, К.Ибраева, У.Джанибеков и др. Современные исследователи И. Ерофеева, А. Шевцова. Они дали научно- обоснованную картину возникновения и развития казахского орнамента, открыли законы его построения, сущность симметрии, равновесие фона и рисунка. Тем не менее, изучение казахского национального орнамента продолжается и в наши дни, множество его аспектов не достаточно изучены и представлены. Исследования убедительно доказывают необходимость более глубокого изучения техник в изготовлении орнаментов казахского костюма. В них нашли отражение проблем определения семантики узоров и орнаментов, недостаточное изучение всех видов орнаментов. В ряде работ определены методические и практические приемы формирования общего понятия о казахском национальном традиционном костюме, об изготовлении орнамента и его применении в практику. Однако в работах недостаточно исследованы вопросы эффективного внедрения в жизнь и быт современного казахского народа для применения техник изготовления национального костюма на практике. В практике применения в современное общество ношения казахского национального костюма, обнаруживаются противоречия: несоответствие между требованиями и уровнем современности и характером отношения общества к национальному костюму из-за образа жизни. Также национальную одежду одевают только в редкие случаи и на праздники, или же для осуществления определённых национальных ритуалов. Из данного противоречия вытекает основная проблема нашего исследования связанная с разработкой основ происхождения казахского национального костюма и формирования по внедрению в современную жизнь народа. Из сформулированной проблемы определена тема дипломной работы " Проектирование коллекции «Құралай» на основе казахского национального костюма" заключающая в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении возможностей определения содержания, рациональных методов и средств организации выполнения костюма на основе интегративных связей техники выполнения практических работ и решения задач современного общества.

Целью исследования является разработка национального костюма в казахском колорите эстетического содержания, осуществление приемов проведения в светское общество, основ формирования культурного наследия, где метод формирования эстетически-информативный или просто основ для лицезрения современного общества.

Объектом исследования является проектирование коллекции «Құралай» на основе казахского национального костюма.

Предметом исследования является содержание, организационные формы и условия, методы, средства формирования культурного наследия или содержание метод проектирования формы организации или пути, приемы, средства формирования эстетического восприятия, в процессе выполнения национального костюма.

Гипотезой исследования является следующее предположение: Успешность или эффективность формирования эстетического восприятия и культурного наследия в выполнении казахского национального костюма будет достигнута если: последовательная, систематическая организация деятельности в бизнесе на современном рынке труда в условиях обеспечения взаимосвязи с народом, с историками и с профессиональным специалистом в данной сфере будет способствовать повышенно уровня эффективности выполнения национального костюма, активизации творческого процесса, совершенствованию эстетического восприятия костюма. Будут использованы изученные техники выполнения узоров и разные формы организации и планирования труда, способы проверки качества изделии, содержание национального костюма будет соответствовать эстетическому требованию потребителя на основе исторического национального костюма методы поиска, сравнения, анализа будут направлены на развитие формирования национального костюма через исследование техник выполнения орнаментов в содержание будут включены космологическое значение узоров в качестве методов развития используется совокупность сравнения современного национального костюма с историческим казахским костюмом адекватных содержанию культурного наследия. На основе выдвинутой гипотезы были определены следующие задачи: Изучить современное состояние проблемы внедрения в современное общество исторического казахского национального костюма в современной обработке. Разработать содержание в процессе изучения истории традиционного костюма и выполнения казахского национального костюма. Определить эффективные методы и приемы формирования казахского национального костюма на практике. Разработать содержание задач в практике выполнения национального костюма. Определить содержание культурного наследия формируемых в современном обществе. Выявить Исследовать применение коллективной организации трудовой и творческой деятельности на практике. Разработать эстетические и технические "требование" предъявляемые к выполнению костюма. Разработать, экспериментально проверить и научно обосновать пути, методы и средства формирования культурного наследия и эстетического восприятия в процессе выполнения современного казахского национального костюма. 5. Организация художественно- творческого эксперимента.

Методологической основой исследования составляют труды ученых о культуре казахского народа, их быте и обычаях, образе жизни, о происхождении традиционного костюма и его видах, композиционные принципы построения костюма, исследование отечественных зарубежных авторов по проблеме изучения семантики орнаментов и внедрения казахского национального костюма в современное общество в целях внедрения культурного наследия.

Основанием исследовательской работы послужили результаты анализа архивных документов по вопросам исследования казахского костюма и внедрения в общество; научные данные о состоянии теории и практики семантики и космологического значения орнаментов; концепции дизайна национальной одежды для современного общества. Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: Изучение и анализ образовательной и доступной в рамках интернета и университета литературы, позволяющей определить область и направление теоретической и экспериментальной работы, по культурному наследию и опыту внедрения его в современное общество; Анализ опыта работы старших преподавателей, а также деятелей в этой сфере; Анализ структуры и условий творческого процесса изготовления одежды; Наблюдение за выполнением творческого процесса, беседы со старшим поколением, со специалистами в данной сфере, анкетирование современных девушек, фотографирование творческой деятельности исполнителей казахского национального костюма, научение и обобщение передового опыта преподавателей и специалистов данной деятельности, организация и проведение технического эксперимента, анализ продуктов творческой деятельности современных известных дизайнеров, статические обработки полученных данных.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в следующем: теоретическое обоснование и экспериментально доказана возможность организации технической и художественно творческой практической деятельности с использованием национального колорита, определение комфортного условия и требования для реализации взаимосвязи технической и художественной деятельности при организации практической работы по выполнению коллекции казахской национальной одежды определено примерное содержание системы творческих задач художественное проектирование коллекции эстетического характера разработана классификация сложности изделие в экономике с учетом финансового положения, определены и обоснованы принципы дизайна для изготовления изделий разработано содержание по планированию труда, выполнение контролю качества объект труда, а так же по элементам техники аппликации, анализ конструкции изделия определение деталей их соединений, решение элементарных технических задач и др. -определены эффективные методы и приемы осуществления первоначального замысла в соотношение с практической работой на выявление творческого потенциала, проведение техники безопасности по организации труда; демонстрация приёмов работ по организации работы, выполнение заданий и задач организации и практической работы в соответствии выявлены вовремя определённые трудности в выполнении работы. Формы организации труда практики и техники во время изготовления изделий. Теоретическая значимость определены требования к отбору содержания подбор по формированию или соответствие содержание тему. Учет особенностей характера труда, реализация принципа эстетического вкуса. Определены типы отбора знаний соответствие содержания целям; связь с объектами труда; выявлен объём знаний и умение необходимых при изготовлении изделий распознавание изображений чертеж, техники рисунка, представление о методах проектировочных знаний о последовательности работы над эскизами, определение композиции, размеров, разработка дизайна. Теория состоит в обосновании содержание методов , а так же в определении требований к разработке задач. Практическая значимость Перспективы развития проекта: расширение содержания содержательной части модуля, добавление новых модулей, доработка системы вопросов по проверке знаний по курсу " История дизайна ", создание единообразного дизайна рекламных материалов. состоит в разработке рекомендаций научного руководителя по формированию организации, проведению практического проектирования. Определены средства включения в деятельность. Разработаны анкеты рекомендации наглядность и применение эффективных форм исследования. Практическая заключается в разработке и экспериментальной проверки одной из возможных моделей поведения в процессе изготовления национальной одежды. Создана оригинальная система наглядных пособий. Результаты исследования могут быть использованы при разработки национального костюма; при составлении и корректирован; при подготовке Достоверность исследований обеспечена опорой на результаты современных исследований в области культуры адекватностью выбранных методов исследования поставленным задачам; подтверждается экспериментальными данными; объективным анализам результатов теоретического исследования и практической работы и проведения художественно- творческого эксперимента.

Апробация и внедрение результатов исследования . Автор был участником республиканского конкурса «дельфийские игры» 2017 год, и награжден дипломом. Апробация материалы исследования сообщались и получили одобрение на кафедре «Изобразительного искусства и дизайна» ; на республиканском конкурсе. На защиту выносятся следующие положения. 1.содержание 2. методы 3.формы организации требования к составлению и использованию с учетом элементов дизайна для организации практической работы предполагается использовать полученные знания и навыки в процессе Исследование проводилась поэтапно: Первый этап работы состоял в определении тем, которые будут разрабатываться. Тема должна базироваться на обязательных предметных знаниях, должна быть понятна каждому и каждого заинтересовать. Материал, который предложен был взят из курса " История дизайна ", который изучается на 3-4 курсе. Изучалась литература, был составлен список библиографии по теме. Так же был предложен проект разработки объекта, выполненного в определенном стиле. Второй этап работы заключался в составлении индивидуального плана работы, проведении поисковой работы. На втором этапе работы необходимо было представить в письменном виде макет пособия и подготовить эскизы. К групповой консультации необходимо подготовить защиту своего пособия. Был представлен свой проект, его цели и задачи, план индивидуальной работы. Продолжение теоретического исследования, определение путей содержания тенденций формообразования, осуществление опытно - экспериментальной проверки: осуществление формирующего эксперимента с целью проверки разработанного содержания и деятельности. Определение эффективности различных методов и средств представления информационно-стендовых рекламных технологий. Третий этап работы над проектом заключался в подготовке стендов по выбранной теме. Были внесены изменения в оформление работы. Проводилось обобщение результатов экспериментальной работы, уточнение выводов, подготовке методических рекомендаций по их внедрению в практику работы выполнения национального костюма. Проверка достоверности полученных теоретических выводов и практической документации, обобщение и систематизации результатов исследования, формированию выводов, внедрение в практику работы, современных материалов и методических рекомендаций оформление работы. Четвертый этап работы над проектом заключался в окончательном оформлении работы. В докладе Структура работы состоит из 3 глав Во введении определено основная проблема актуальность, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, апробация и внедрение результатов исследования. В первой главе раскрывается история казахского национального костюма. Во второй главе рассматриваются материалы, узоры и их значимость. В третьей главе конструкторская часть выполнения работы.

Глава I. История и возникновение казахского национального костюма

Одежда оберегает от воздействия окружающей среды, различных природных факторов, удовлетворяя потребности человека, в то же время несет эстетическую нагрузку, изменяя и украшая человеческую внешность. Национальная одежда - это богатое историко-культурное наследие, ее всестороннее исследование знакомит с традициями, обрядами и уровнем жизни народа. Национальная одежда казахов отличается неповторимым своеобразием, быть может, еще и потому, что казахский народ был очень близок к природе и вел кочевой образ жизни. Она напоминает, по сути, одежду ранних кочевников. Некоторые виды повседневной одежды возникли еще во времена саков. Одежда казахов с запахом налево напоминает одежду саков, средневековую одежду турков. Сохранились образцы кроя и пошива одежды кочевников. Так как кочевники ездили на лошадях, для удобства были скроены широкие штаны и чапаиы свободного покроя с запахом и открытой грудью. С.И. Руденко, изучая одежду казахов, населявших в 20-х годах XX века местности между Ойымай и Сагызом, сравнивал ее с поли этнологическими материалами и доказал, что образцы шубы - «купи» - существовали у казахов и их предков более 2 тысяч лет назад. Казахи верили, что ношение на подоле, рукавах одежды узора и орнамента, ношение уки (перья совы) охраняет от злых духов, нечистой силы, болезней, верили, что эти вещи обладают магической силой. Казахи считают сову священной птицей. Позже уки прикрепляли на тюбетейку, на саукеле (головной убор невесты), домбыру, на колыбельку. Перья совы с крыльев, т.е. крупные черные перья, носили мужчины, мягкие нежные перья с верхней части лапок совы носили женщины. В древности шаманы, батыры, акыны (сал-сери) также носили уки. Кочевники кроме уки носили в виде украшений когти птиц и клыки животных, которые считались оберегами, охраняющими от злых духов. Эти украшения носят и поныне, только в стилизованном виде. С развитием человеческого общества некоторые изделия прикладного искусства приобрели новый вид, новые формы, тем не менее все они имеют глубоко национальный колорит, не утратили своей ценности и красоты, применяются и поныне. В конце XIX века на форму национальной одежды оказало влияние экономическое и культурное сближение с соседними народами, такими как русские, украинцы, немцы и татары, а также с представителями народов, переехавшими в Казахстан. В начале XX века казахская интеллигенция восприняла европейскую культуру ношения одежды. Стали носить костюмы и брюки, белые рубашки с воротником, галстук. Оставив чапан, казахи переоделись в пальто, ездить стали не на лошадях, а в повозках. Для считающих себя высшим обществом, белой костью национальная одежда перестала существовать. Тех, кто одевался согласно новому стилю, в насмешку называли «короткие подолы». В прошлом на юге Казахстана и в Семиречье носили распашную юбку - белдемше из бархата или тонкого сукна, которая присборивалась на широком, плотном поясе из этого же материала, застегивалась на пуговицу или пряжку. Белдемше вышивалась тамбуром, иногда отделывалась дорогим мехом. Ее разновидность - шалгы завязывалась широкой тесемкой двумя кругами вокруг талии. Женщины Центрального и Северного Казахстана, в зависимости от вкуса, носили под камзолом платья, украшенные мелкими серебряными, вычеканенными прекрасной шерстью: их шерсть очень нежна, так что по мягкости не уступает даже милетской шерсти. Сделанные из нее платья носят жрецы и самые богатые и знатные из каспиев. По данным Марко Поло, карлуки ткали лучшее на свете сукно из верблюжьей шерсти, выделывали много красивого добротного белого сукна и торговали им по другим странам света. Старинным видом одежды является шекпен (чекмен) - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпен делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашивали в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном. Парадный шекпен синего цвета экспонировался на выставке при Московском университете. Халат - шапан - основной и древний вид одежды казахов. На каменных изваяниях кипчаков 1Х-Х1У веков встречаются его изображения. Его носили и мужчины, и женщины. Халаты шили не только из замши, как уже было сказано, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей. В русских источниках халаты часто называют кафтанами. Красивые халаты можно видеть на фотографии А.И. Шпаковского, снявшего в Петербурге большую группу казахской знати. Среди них - Даулеткерей Шигаев, известный как композитор, Есет Котибаров, Махмуд Джантурин. Халаты из дорогих тканей с тамбурной вышивкой были зарисованы с натуры художниками А.Е. Мартыновым и Е. Корнеевым. Широко известен рисунок халата из красного сукна, сделанный художником Бабиковым. Впоследствии его копировали художники К.Ф. Гун и Груссо. Этот халат был вышит тамбуром. Основной мотив вышивки - концентрические круги-медальоны, расположенные рядами и окаймленные черно-белыми линиями. Внутри каждого круга (солярного знака) белым шелком вышита звезда, а в полосе вокруг круга — по пять изображений раскрытой ладони и четыре пары рогов барана. Между медальонами Ш пииты ветки деревьев, бутоны, елочки. Т. Аткинсон сделал много документальных рисунков из жизни казахов. Вот как он описывает праздничную одежду казахской знати XIX века: «Мой хозяин был одет в черный бархатный халат, на голове у него красиво вышитая шапка а на ногах сапоги из красной кожи на высоких каблуках. Его жена была одета в шелковый халат, расцвеченный желтыми, красными и зелеными тонами, который придавал ей очень нарядный вид... Султан носил на голове плотный шелковый головной убор (тюбетейка), красиво вышитый серебром. Одет он был в шелковый халат пурпурного цвета, на ногах сапоги из красно-коричневой кожи на высоких каблуках. У жены черный халат из кафны, белый головной убор, несколько заостренный кверху, с падающими до пояса лентами, красиво вышитыми на краях шелком». Самые красивые халаты носили знаменитые казахские акыны, «салы» - странствующие певцы и музыканты. В 1846 году востоковед Услар встретил в Кокшетау большую группу певцов - участников народного праздника. По рассказу Услара, «они были прекрасно одеты и заслужили название «салов» - щеголей. Цвет, который они особенно любят на халате своем - красный (или пурпурный) или ярко-зеленый. Впрочем, они самые отчаянные франты, степные львы, предпочитают этим скромным еще, по их мнению, одеждам халаты и замшевые шаровары, пестро расшитые шелками. Обыкновенно вышиваются на них мелкие растения и птицы». Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный — «калпак». Островерхий войлочный головной убор впервые найден в Пазырыкском кургане. Остроконечная войлочная шляпа с бронзовой бляхой обнаружена в кургане Николаевской области. У казахов высокая шляпа из белого войлока называется «ак калпак». Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется «аир калпак». Г. Загряжский писал о раннем приобщении казашек к работе по дому: «В 5 лет девочка собирает дрова, носит воду, в 8-9 лет вышивает, шьет одежду, готовит приданое, коржын, прядет пряжу, вышивает шелком». (Г.Загряжский. Быт кочевого населения долины Чу и Сырдарьи. Туркестанские ведомости. 1874. 27). Многие виды и образцы древней одежды до нас не дошли и были утеряны. Некоторые виды одежды можно встретить в этнографических музеях, в произведениях художественного искусства, на сцене или же в некоторых домах. Наша цель — собрать богатое наследие прикладного искусства, сохранить и развить его. С обретением независимости началось изучение национальной одежды и ее возрождение. С целью повышения престижа Республики Казахстан на международном уровне и ознакомления мира с казахской национальной одеждой творчески трудятся такие организации как Академия красоты «Сымбат», работающая с 1947 года и являющаяся флагманом модельной индустрии Казахстана, изучающая и изготавливающая образцы национальной одежды, имеющая свою торговую марку.Основной целью и направлением её деятельности является пошив национальной одежды, а также одежды, стилизованной в национальных традициях. Эта фирма занимает в индустрии по пошиву одежды и республике особое место, радует то, что изготавливаемая фирмой одежда пользуется спросом у населения.

1.1. Виды одежды казахского народа.

Саукеле, принадлежавшее С.Чапанову, оценивалось в 600 руб. Оно было украшено тридцатью нитками кораллов, пятнадцатью нитками жемчуга, вышито красным шелком и обшито бахромой из золотых нитей. На его бляхах из благородных металлов были самоцветы. Дорогие саукеле демонстрировались также на Нижнегородской выставке 1893 года. Из них два самых ценных из Атбасарской степи. Через год после замужества женщины начинают носить более простой, практичный и удобный головной убор - желек. Это упрощенное саукеле, он имеет твердый каркас в форме усеченного конуса, который обшивается глазетом или обвертывается фольгой, украшается привесками из золотых и серебряных бляшек со вставками самоцветов. После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - «кимешек». Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью. Неотъемлемой частью казахского костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - «белдик». При изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение. Особенно красивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, пороховицей, кресалом, трутом, футляром для ножа. Иногда подвески имели только декоративное назначение. И функциональные, и декоративные подвески называются ойшантай. Пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название — «кисе». Особой красотой радуют глаз платья девушек - койлек. В длинных воздушных платьях, словно сотканных из воздуха, в пене оборок - по подолу, низу рукавов, вокруг ворота — они выглядели пленительно прекрасными. Очень красивы платья, отделанные тонкой шелковой бахрамой. Изящный воротник подчеркивает нежный изгиб шеи. Особую нарядность придают девичьему костюму окаймление нашивками, вытканными золотыми и нитями, тамбурным швом, бисером, а также, наличие золотых и серебряных украшений, подвесок, бусин драгоценных и полудрагоценных камней, бирюзы.

Кундеги койлек - платье для девушек из легкой ткани с очень пышным, струящимся подолом, густая сборка. Рукава длинные, тоже присборенные. Воротник круглый, свободно лежащий. По мнению известного исследователя и знатока казахского народного костюма Р. Ходжаевой, вышеописанные платья появились во второй половине XIX века и лишь потом стали общепринятыми, а в прошлом женщины-казашки носили нераспашную рубаху - койлек, по обыкновению тоже туникообразного покроя, но более длинную и широкую, чем у мужчин. Замужней женщине считалось не к лицу носить платье из яркой ткани, с оборками, вышивкой, тогда как девушка могла носить любое платье на свой вкус. Правда, молодая женщина могла носить богато отделанные нагрудники - кокрекше, из плотной ткани, надеваемые на платье под безрукавку; жаулык — головной убор открытого типа, концы которого закидывались на плечи. Но, став женой и матерью, она должна была, как требует обычай, носить длиннее, чем у девушек, платья без оборок; камзол, застегиваемый спереди на талии, металлической пряжкой (капсырма), нередко и пуговицы. Ношение головного убора кимешека и разновидностей - сулама, кундж. Из женских головных уборов казахов наиболее оригинальный и самобытный - свадебный, известный под названием «саукеле». Саукеле - один из древних головных уборов, бытовавший у казахов до самого конца XIX века. О нем писали И. Георги, Ч.Ч. Валиханов, И.И. Ибрагимов и др. По описанию И.И. Ибрагимова, саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебряными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - 1,5 аршина... Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжение четырех или пяти лет. Дорогие саукеле в XIX веке оценивались около тысячи рублей или в сто отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов и т.д.), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие крепились между крупными. Сверху саукеле покрывались шелковым или бархатным платками. В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы - мастерицы по изготовлению шелковых поясков и платков. Узоры на платках и лентах вышивались ирисом, то есть толстыми скрученными разноцветными нитками. Центр и края платков часто отделывались «жгутовой вышивкой» и шитьем сетками. Золотые, серебряные, бронзовые подвески, накладные бляхи для саукеле делали ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань и др. Обычно мастер работал над одним саукеле целый год. Саукеле, украшенные драгоценными камнями, жемчугом, кораллами, золотом. Самые красивые халаты носили знаменитые казахские акыны, «салы» - странствующие певцы и музыканты. В 1846 году востоковед Услар встретил в Кокшетау большую группу певцов - участников народного праздника. По рассказу Услара, «они были прекрасно одеты и заслужили название «салов» - щеголей. Цвет, который они особенно любят на халате своем - красный (или пурпурный) или ярко-зеленый. Впрочем, они самые отчаянные франты, степные львы, предпочитают этим скромным еще, по их мнению, одеждам халаты и замшевые шаровары, пестро расшитые шелками. Обыкновенно вышиваются на них мелкие растения и птицы». Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный — «калпак». Островерхий войлочный головной убор впервые найден в Пазырыкском кургане. Остроконечная войлочная шляпа с бронзовой бляхой обнаружена в кургане Николаевской области. У казахов высокая шляпа из белого войлока называется «аккалпак». Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется «аир калпак». Из материалов, представленных Ч.В. Валихановым, высокой техникой выделяется вышивка на штанах желтого цвета. В вышивке использованы рельефные растительные мотивы - листья, бутоны, цветы, а также зигзагообразные линии. Шаровары темно-желтого цвета с вышитым мелким узором, ныне хранящиеся в Омском музее, были в числе экспонатов выставки Третьего конгресса ориенталистов. Войлок — один из традиционных материалов верхней одежды у древних скотоводов. Махмуд Кашгарский писал об одежде из тонкого войлока. По наблюдениям Павла Йовия Новокомского (XVI век), степные жители «не доставляют ничего, кроме стад быстрых коней и знаменитых белых материй, не тканых из нитей, а свалянных из шерсти, из них приготовляются фельтрийские спанчи, служащие хорошей защитой от дождей и всякой непогоды, и весьма красивые». Один старинный плащ из тонкого войлока, вышитый шелком, хранится в Эрмитаже. Он без рукавов, имеет старинную форму военной накидки, слегка удлиненной, с узким шалевым воротником. Полы, подол, ворот, проймы окантованы черным шнуром и прошиты стежкой. По бокам плаща сделаны разрезы, обшитые узкой полоской. За исключением верхней части, плащ целиком вышит крупными концентрическими медальонами, символизирующими солнце. В центр каждого вписана белая звезда, сверху и снизу шелком вышита фигура, напоминающая силуэтное изображение парящего орла - символа власти. Это один из древнейших видов верхней одежды, как и «каттау» — халат из тонкого белого войлока. Каттау был представлен на выставку третьего конгресса ориенталистов из Атбасара. В числе эспонатов той же выставки были и кожаные кафтаны, украшенные серебряными пластинами, большими пуговицами, золотым шитьем, принадлежавшие Мейраму Джанайдарову. Кроме овечьей шерсти, в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Еще Клавдий Элиан писал, что в стране Прикаспия «верблюдов очень много...

В народном костюме казахов отражены древние традиции, связанные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями. Казахи ценили шкуры куланов, сайги и тигров, а также темные меха - енота, выхухоля, соболя, куницы, и белые - горностая и хорьков. Мех куницы и соболя ценился дороже, чем меха других пушных зверей. Из шкур шили шубы. Общее название шубы у казахов тон. Шубы из меха пушных зверей называются «ишик, Жанат ишик - шуба из меха енота, кара тулки - из меха черно-бурой лисицы, алтайлык Кызыл тулки - красной алтайской лисицы. Меховая шуба, крытая высоковорстным шелком, была одним из самых дорогих предметов в приданом невесты, она называлась - бас тон. Казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель. Шуба из пуха гагар в 1878 году экспонировались на выставке казахского ремесла в Акмолинске. Другая - выделанная в ауле около озера Кургальджино - была сшита из одинаковых темно-сизых, продолговатых четырехугольников, окаймленных неширокими черными полосками. Для хорошей выделки шкурок гагар и умения подобрать из них пух необходимо иметь особую способность. Сакральное значение придавалось кафтанам или курткам из лебяжьего пуха, которые традиционно носили баксы. Шубы из меха покрывались сукном, шелком, парчой и т.д. и различались по названию ткани или по ее цвету. Только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром - кок тон. Широкой и слегка удлиненной, с воротом была и шуба из шкур недоношенных жеребят - «жаргак тон». Делались шубы и из козьих шкур. Из них выщипывали длинные волосы, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась «кылка жаргак». Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нее халаты, легкие плащи и штаны. П.С. Паллас отмечал, что одежда казахов, прежде всего, «из выделанной козьей шерсти. Они мягки и не портятся от дождя». «Козьи шкуры лучше всех для верхней одежды», - писал И.П. Фальк.Образцы вышивок собирал в Семипалатинской области художник и исскуствовед В.Н. Белослюдов. В 1913 году он написал небольшую статью «Казахские вышивки». При вышивании мелких узоров народные мастерицы пользовались специальными прямоугольными или круглыми пяльцами в зависимости от очертания орнаментального рисунка или формы вышиваемого изделия. Вышивали иглами и шилом с крючком (для тамбурной вышивки) женские и мужские головные уборы - желек, кимешек, саукеле, телпек, такия, оборки женского платья, а также нагрудные украшения - омырауша, алка, замшевые плащи, халаты, шаровары и т.д. Широко была распространена вышивка гладью. Гладью вышивали кимешек, суконные мужские штаны. С большим мастерством вышивали тамбуром — петлей в петлю. Казахская народная одежда вобрала в себя все лучшее, что создано искусством и талантом многих поколений. В казахской одежде воплотились основные принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся веками вследствие специализации кочевой, полуоседлой и оседлой групп населения. В ней нашли отражение пульсирующий образ жизни народа, эстетические идеалы, прослеживается влияние этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Например, к тюрко-кыпчакскому этносу относятся манера запахивания одежды на левую сторону, окаймление халата, размещение цветных строчек, вышивок по краям выреза до головы в кимешеке - женском головном уборе в виде капюшона со спускающимися вниз по спине треугольником. А в факте украшения перьями (как оберегами) детских, девичьих шапок, головных уборов певцов-импровизаторов ученые усматривают отражение языческих представлений казахов и их предков, переходивших из поколения в поколение. В казахской одежде можно найти следы влияния соседних этносов - русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркмен. Народная одежда эволюционно совершенствовалась как под влиянием окружающей среды, условий жизни, степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами, так и с учетом потребностей кочевой жизни - на пример, необходимостью подолгу находиться в седле в одежде, не стесняющей движений. Этими и другими фактами объясняется ее простота, практичность и целесообразность. В Центральном Государственном музее Казахстана хранятся образцы национальной одежды казахов. В коллекции собраны предметы одежды, принадлежавшие некогда видным казахским деятелям, батырам, акынам, мастерам искусства. Среди них сценические костюмы выдающихся певиц Куляш Байсеитовой, Жамал Омаровой, Розы Баглановой. Музейную экспозицию украшают расшитый золотой канителью бешмет супруги последнего хана Букеевской орды Жангира - Фатимы и халат на подкладе из лебяжьего пуха, принадлежавший Тажибай - младшей сестре выдающегося казахского ученого и путешественника XIX века Чокана Валиханова. Почти как и у всех народов традиционно одежда делилась на мужскую, женскую и детскую, верхнюю, сезонную, праздничную и будничную. Роскошью и великолепием отличалась одежда зажиточной части населения. Ей был присущ строгий силуэт, она была отделана жемчугом, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми золотом и серебром. У народной одежды казахов нет строгой грани в покрое праздничной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная одежда отличалась от будничной несколько свободным покроем головных уборов, украшениями. На пошив одежды шли бархат, шелк, парча, изготавливалась из дорого материала, обычно в орнаментальном типе мотивы: космуйиз (парные рога), Туйе оркеш (след верблюда, сердцевидная фигура). Добавление к этому формообразующему элементу небольших отростков и последующее преобразование превращают его в трилистник, пальметку или бегущий стебель, причем в роли узора выступает не только исходный элемент, но и фон орнамента. До сих пор не рассматривалось значение двух особенностей казахского орнамента - примерного равенства площадей узора и фона их структурной равноценности (но не одинаковости). Содержательный смысл второй важнейшей стилевой особенности орнамента - равноценности узора и фона, решенных чаще всего в контрастных (по цвету) отношениях, может проясниться, если исходить из понимания значения исходной формы казахской орнаментики, как символа развития жизни. Но любое развитие, как проявление энергии, протекает в борьбе и противоборстве. Поэтому мастер пытается так организовать орнаментальное поле, чтобы в целом достигнуть порядка и возможного гармонического равновесия. Этим объясняется примерное равенство площадей узора и фона. Есть еще одна особенность казахского орнамента. Казахские мастера в подавляющем большинстве никогда не пользовались трафаретами, а создавали свои орнаментальные композиции от руки и на глаз. Возникавшие при таком способе неточности и нарушения строгой симметрии отражали характер, присущий реальному миру. Основной вывод из всего сказанного кроется в том, что орнамент - это специфический вид изобразительного искусства, который в условно-символической форме отражает важнейшие для человека идеи бытия.Во время битв и походов молодые люди надевали самую лучшую одежду. Этнограф С. Каймаков подразделил казахскую одежду на нижнюю, нательную (рубаха, жилетка» камзол, безрукавка, дамбалы), верхнюю (чапай, полушубок, шуба, шидем, меховые изделия из шкуры зверей), дождевики (шекпен, каптал шекпен, кебенек, кенеп и др.) и нарядную одежду (праздничные наряды). При пошиве одежды учитывался возраст человека. Одежду на человека старшего возраста кроили широкого покроя с меньшим количеством узоров. Одежду же парней и девушек шили красивее. Одежда девушек и юношей соответствовала их внешним данным. Одежда жениха-головной убор с высоким верхом, красный чапан, сапоги с высоким каблуком. Одежда шаманов и акынов отличалась своеобразием и красотой. Материал для их нарядов подбирался особо. Существует множество разновидностей казахской одежды, иногда одежда называлась согласно принадлежности к жузам: старшему, среднему, младшему и родам. Например головные уборы: аргыи тымак, найман тымак, кипчак тымак, алий борт и т. д. Иногда связывалась с географическим расположением племени: образцы Жетысу, образцы Арки. Различалась одежда и по ширине, манере украшать ее.На пошив казахской национальной одежды оказала влияние манера шитья одежды соседних народов: русских, таджиков, киргизов, туркменов. С развитием общества исчезли родоплеменные различия, различия в одежде, которые тогда считались важными, а также территориальные особенности. Эти процессы протекали быстрее у кочевых казахов, нежели у других народов Центральной Азии. Под влиянием русских казахи быстрее утратили родоплеменные особенности одежды. Данный процесс привел к заимствованию некоторых головных уборов (платков, шалей, шапки-ушанки). Казахи шили одежду, так чтобы она не причиняла неудобств при передвижении во время кочевок. Также учитывались погодные условия. Для народа, носившего такую одежду, был не страшен сильный мороз или зной, ветер или засуха, так как вещи были прочными, удобными, практичными и красивыми. Для расширения рукава делались вставки - колкырмаш, для расширения подола сбоку делали разрез - шабу. Казахские женщины не только шили, но и украшали одежду узорами. Женщины вышивали, шили тесьму, вырезали узоры, вышивали кружева и обшивали их золотистыми нитями.Одежда подразделяется в соответствии с особенностями использования на повседневную и нарядную, а также но сезонам: зимняя, демисезонная и летняя. В соответствии с возрастными и патовыми особенностями одежда подразделяется на: одежду для младенцев (распашонка, чепчик), детскую одежду (чепчик, шапка, ушанка, рубашка, штаны, сапоги, куртка, чапан), юношескую одежду (тюбетейка, рубашка, сатки, штаны), девичью одежду (платье с воланами, тюбетейка, жакетка), одежду невесты (саукеле, фата), одежду жениха, молодого парня, женщины среднего возраста, женщины пожилого возраста (платье, кимешек. жаулык (национальные женские уборы), ичиги, безрукавка), одежду для пожилых людей (чапан, шуба из меха, бешпет, ватные штаны, белая рубаха, сатки с высоким голенищем, ичиги). При рождении на ребенка надевают распашонку (ит койлек), на голову чепчик (сылау таким), после 40 дней надевают рубашку (жейде). Позже маленький бешмет, чапан и маленькие штаны. Этнограф X. Аргымбаев писал, что на плечи бешмета ребенка, в скрытые от глаз места, под ворот рубашки, в подмышки зашивали амулет-тумар. Считалось, что это оберегает от сглаза. На головной убор ребенка прикрепляли в качестве украшения перья совы - уки. На ноги обували сшитые из мягкой кожи маленькие ичиги. Детскую одежду украшали в соответствии с возрастом ребенка. Одежду украшали различными узорами, нашивали красивый бисер и бусинки. Издревле казахи красиво наряжали девушек и женщин. Молодые девушки надевали платья с воланами, бешметы, камзолы, носили красивые ремешки. На голове носили кепеши с уки, ноги обували в ичиги, узорчатые башмачки. Девушки на выданье носили красивые головные уборы - борик, узорчатые белые платки. В особенности очень красиво наряжали девушек-невест. В 1915 году Г. Андреев в своем произведении «Киргизский мост» так описал одежду невесты: «Самая лучшая одежда на невесте. На шелковом воздушном платье, поверх бархатного камзола, надет синий шелковый пиджак-бешмет, на плечи накинут парчовый чапан. На косах висят красивые звенящие серебряные украшения, на голову надето сделанное из серебряных тенге украшение, головной убор украшен уки. Девушку-невесту одевали в одежду из дорогих тканей. Головной убор девушки - саукеле, украшали драгоценными камнями, бусами. Позже, когда невеста прибывала в аул жениха, на ее голову надевали «жаулык» (Туркестанские ведомости. 1915, 251). Женщины в первый год замужества в повседневной жизни носили саукеле и легкую накидку - желек. Молодая сноха, завидев старших, закрывала лицо желеком и этим выказывала свое почтение. После рождения нескольких детей повышался ее социальный статус, она могла надеть кимешек, шылауыш. Если кимешек украшали узорами, сшитыми красными нитками, это свидетельствовало о замужестве женщин, если же узоры были белыми - о вдовстве. Платок шылауыш надевался поверх кимешека. На ноги женщины обували ичиги, калоши. Зимой носили полушубки - шилик. Казахские женщины носили одежду с длинным рукавом, широким подолом, но никогда не закрывали лица. По типу украшении женская одежда подразделяется на 4 группы: одежда девушек, молодых женщин, женшин среднего возраста, женщин пожилого возраста. Юноши надевали узорчатые тюбетейки. Иногда подвязывали их белым платком. На ноги обували сапоги с литым каблуком. Носили чапан из бархата, отделанный серебром и золотом, на поясе ремень с серебряной бляшкой. Старики брили волосы и поэтому на голове носили кепеш серого цвета, сверху его украшали шкуркой ягненка, носили ушанки из шкуры лисы - тымак. Казахский народ бережно относился к головному убору, его вешали высоко и никогда не наступали на него. Старцы, пожилые люди носили чапан, меховые шубы, бешметы, широкие шаровары, белые рубахи, дамбалы (нижнее белье), кожаные сапоги, ичиги, калоши. Одежда мужчин включала бешмет, выкроенный из шкуры кулана, подобранную к нему по цвету телогрейку, жакет, кожаные брюки, всё это считалось образцом скромной повседневной одежды. Также одежда подразделялась по социальному статусу, в зависимости от профессии, ранга, например, одежда баев, биев, султанов (головные уборы - шурайк шаманов, акынов (кожаные брюки, велюровые, шелковые рубахи), пастухов. Национальная одежда всегда привлекала внимание историков, этнографов, искусствоведов. Художники, деятели театра и кино, модельеры создавали свои произведения, используя элементы национальной одежды. Более глубокое изучение одежды казахского народа началось только после Октябрьской революции. В 1922-1926 годах сотрудники музея Оренбурга, бывшего в то время столицей Казахстана, объездив города Актюбинск, Торгаи, Кустанай, Уральск, Гурьев, Семипалатинск, Павлодар, нашли и описали множество предметов национальной одежды, узоры, украшения из золота и серебра, изучили и опубликовали материалы об образцах одежды различных областей. В результате работы с архивными материалами, а также благодаря историческим и эпическим произведениям и их постановкам в Театре оперы и балета имени Абая, Казахском академическом драматическом театре имени М. Ауэзова воссозданы и приведены в соответствующий вид множество образцов национальной одежды. В 1930 году служащие центрального музея КазССР Омаров и В. Куж собрали образцы национальной одежды в Алматы и Енбекшиказахском районе. Казахстанский художник Е.Клодт сделал зарисовки казахов в национальной одежде. Также нужно отметить труды А. Маргулана, Т. Бисенова, X. Аргынбаева, изучавших этот материал. Художник М.В. Бает зарисовал бесценные археологические находки национальной одежды, считавшиеся утерянными, найденные в древних захоронениях и жилищах, а современники М. Жумагалиев, К. Ахметжан, К. Алтынбеков, А. Малаев (галерея «Шежире») привели в должный вид и реконструировали древнюю одежду и ознакомили нас с ней. Большой вклад в изучение одежды кочевых народов внес труд М. В. Горенина. В своих трудах он изучил и зарисовал одежду народов, населявших Казахстан в древности, таких как саки, кипчаки, кнмаки. Эти исследования определили эволюцию одежды казахов. Кочевые группы, населявшие казахскую территорию, внесли свой вклад в формирование нашей национальной одежды. Казахская одежда типична только для кочевого народа. Животноводство обеспечивало народ сырьем для изготовления одежды. Испокон веков в изготовлении одежды использовалась шерсть животных - верблюжья, овечья, козья. Из шкур верблюдов шили различные легкие и теплые шубы «купи». Из верблюжьей пряжи вязали зимнюю одежду. Из гривы верблюда пряли нити и шили из этой ткани теплые штаны. Из овчины шили чапаны, шубы, легкие сапоги. Шерсть использовали как прокладку между тканями одежды, а также использовали в вязании. Из осенней шерсти овец и коз вязали и шили шапки, войлочные сапоги, валяли валенки. Из козьей шерсти пряли и вязали шарфы, шали, чулки, рукавицы и разные теплые и легкие вещи. В быту казахов козья шерсть ценилась дороже, чем верблюжья, она оценивалась наравне с шелком. Казахские мастера наряду с шерстью овец также применяли заячью шерсть и птичий пух. Из заячьей шерсти вязали теплые шарфы, рукавицы, чулки, бокебаи (шарфы). В казахской национальной одежде сохранились древние традиции, связанные с этноисторическнми, экономическими и социальными особенностями. Она подразделяется набас киим - головные уборы, иыктык киим - одежда, надеваемая на плечи, белдик киим - одежда, носимая на бедрах, на поясе, аяк киим - обувь. Национальная одежда всегда привлекала внимание историков, этнографов, искусствоведов. Художники, деятели театра и кино, модельеры создавали свои произведения, используя элементы национальной одежды. Более глубокое изучение одежды казахского народа началось только после Октябрьской революции. В 1922-1926 годах сотрудники музея Оренбурга, бывшего в то время столицей Казахстана, объездив города Актюбинск, Торгай, Кустанай, Уральск, Гурьев, Семипалатинск, Павлодар, нашли и описали множество предметов национальной одежды, узоры, украшения из золота и серебра, изучили и опубликовали материалы об образцах одежды различных областей. В результате работы с архивными материалами, а также благодаря историческим и эпическим произведениям и их постановкам в Театре оперы и балета имени Абая, Казахском академическом драматическом театре имени М. Ауэзова воссозданы и приведены в соответствующий вид множество образцов национальной одежды. В 1930 году служащие центрального музея КазССР Омаров и В. Куж собрали образцы национальной одежды в Алматы и Енбекшиказахском районе. Казахстанский художник Е.Клодт сделал зарисовки казахов в национальной одежде. Также нужно отметить труды А. Маргулана,Т. Бисенова, X. Аргынбаева, изучавших этот материал. Художник М.В. Бает зарисовал бесценные археологические находки национальной одежды, считавшиеся утерянными, найденные в древних захоронениях и жилищах, а современники М. Жумагалисв, К. Ахметжан, К. Алтынбеков, А. Малаев (галерея «Шежире») привели в должный вид и реконструировали древнюю одежду и ознакомили нас с ней. Большой вклад в изучение одежды кочевых народов внес труд М. В. Горенина. В своих трудах он изучил и зарисовал одежду народов, населявших Казахстан в древности, таких как саки, кипчаки, кимаки. Эти исследования определили эволюцию одежды казахов. Кочевые группы, населявшие казахскую территорию, внесли свой вклад в формирование нашей национальной одежды. Казахская одежда типична только для кочевого народа. Животноводство обеспечивало народ сырьем для изготовления одежды. Испокон веков в изготовлении одежды использовалась шерсть животных - верблюжья, овечья, козья. Из шкур верблюдов шили различные легкие и теплые шубы «купи». Из верблюжьей пряжи вязали зимнюю одежду. Из гривы верблюда пряли нити и шили из этой ткани теплые штаны. Из овчины шили чапаны, шубы, легкие сапоги. Шерсть использовали как прокладку между тканями одежды, а также использовали в вязании. Из осенней шерсти овец и коз вязали и шили шапки, войлочные сапоги, валяли валенки. Из козьей шерсти пряли и вязали шарфы, шали, чулки, рукавицы и разные теплые и легкие веши. В быту казахов козья шерсть ценилась дороже, чем верблюжья, она оценивалась наравне с шелком. Казахские мастера наряду с шерстью овец также применяли заячью шерсть и птичий пух. Из заячьей шерсти вязали теплые шарфы, рукавицы, чулки, бокебаи (шарфы). В казахской национальной одежде сохранились древние традиции, связанные с этносом и доисторическими, экономическими и социальными особенностями.

Декор казахского национального костюма.

В композиционные элементы формы входят, кроме конструктивных линий, и различного вида отделки: другой тканью (другого цвета или фактуры); вышивкой (нитками, бисером, стеклярусом, пайетками); фурнитурой (пуговицы, кнопки, декоративные застежки петли, пряжки и пр.); отделка застежек, карманов, кокеток молниями; декоративными строчками, стежкой; другими материалами (трикотажем, мехом натуральным и искусственным, кожей, бархатом); кистями, бахромой, тесьмой, кружевами, кантами, лентами; аппликацией; искусственными цветами. В композиционном применении отделок существует одно правило: необходимо соблюдать чувство меры. Современное моделирование предлагает использование разнохарактерных отделок. Иногда модели очень перегружены фактурой и отделкой, но даже в перегруженности не мешает соблюдать чувство меры требуется особое композиционное чутье.

Археологические раскопки показывают, что одежда появилась, на самых ранних этапах развития человеческого общества ( 40-25 тыс.лет тому назад). Уже на первом этапе человек пытался придать бесформенным материалам шкуре, волокнам, перьям – необходимую форму. Шкура, державшаяся на плечах у первобытного человека, явилась прототипом современной плечевой одежды – плаща, туники, пелерин, набедренная повязка из растительных волокон – прототип современной поясной одежды – брюк, юбок, фартуков, штанов. Со временем возникали все более и более сложные формы одежды, начиная от задрапированного прямоугольного куска ткани до шитой одежды с применением сложного кроя. Постепенно одежда, первоначально служившая защитой от климатических воздействий, перешла в другое качество. Дополняясь такими атрибутами как обувь, прически, головные уборы, украшения, декор, грим и т.д., она стала отражать индивидуальность человека или той общественной группы к которой он принадлежал. Это уже не просто одежда, а костюм, который ярко отражает специфические особенности развития любого общества разных стран и народов, климатические условия, социальную структуру, материально – экономическое состояние, национальные признаки, моральные нормы, эстетические идеалы. Все это отражается в многообразии костюмных форм и его декорировании.

Наряду с этим, костюм как элемент и продукт материальной культуры можноназвать своеобразным экраном,на который проецируются в яркой форме все аспекты культуры и духовный уровень развития общества. Т. Арманд в книге «Орнаментация тканей» пишет:«если бы исчезло все, и остался только женский костюм, то по нему можно было бывосстановить до известной степени эстетическую культуру прошедших эпох». И в действительности, это можно, сказать о казахском костюме, в котором отражаются традиции, коренящиеся в этнической истории, социальные отношения и некоторые элементы идеологии – верования, эстетические нормы.В традиционном казахском костюме – примечательным является разнообразие его видов и форм, приемников его декоративного оформления которое не нарушает естественного художественно – стилевого единства, выработанного веками. Декор присутствует на всех элементах комплекта традиционного казахского костюма. В зависимости от половозрастных и социальных различий она отличалась материалами, применяемыми для художественного оформления.Известно, что древнейшими материалами для изготовления одежды у казахов были шкура, кожа и шерсть домашних животных. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Поэтому, повседневная одежда не декорировалась или декорировалась но незначительно, при этом использовалась окантовка из кожи, замши, тонкого грубого сукна, для придания стойкости деталей к истиранию и износу. Закрытая верхняя одежда почти не декорировалась.Одним из древнейших и распространенных видов декорирования костюмов и домашних вещей у казахских женщин являлась вышивка. В вышивке олицетворялось отношение казахского народа к окружающей действительности, проявлялись магические и эстетические стороны национальной культуры. При этом использовались разнообразные художественные и конструктивные приемы: многочисленные оборки платья – косетек, распашные юбки - бельдемши, декор располагался по краям верхней одежды ( шапана, шалбара и головных уборов). Вышитые изделия,имея то или иное практическое значение, отличались высокимихудожественнымидостоинствами национальным своеобразием. Вышивали по войлоку бархату, хлопчатобумажной, шелковой и шерстяной ткани чаще всего привозными шерстяными, хлопчатобумажными, шелковыми нитками контрастного цвета или в цвет основного материала, но помимо нитей для вышивки использовали речной жемчуг, кораллы, бирюзу. Основными техническими приемами были тамбурный шов и гладь.Как нам известно, позднее к XIII – XIV в. в Казахстане большое распространение получило искусство золотого шитья, которое перешло из стран Ближнего Востока, Турции, Ирана, Византии. Выполнялось шитье шелковыми нитями, перевитыми тончайшими серебряными и позолоченными проволками и встречалось в богато отделанных изделиях.Наряду с вышивкой, с развитием и совершенствованием традиционного казахского костюма утверждались различные приемы декорирования – аппликация, узорное ткачество, инкрустация, перфорация, набойка, тиснение, отделка металлом.Большой популярностью пользовалась – аппликация, создание художественного изображения на ткани кусочками материи. Рисунок для аппликации использовался крупной и несложной формы. Неповторимость этого вида отделки казахской национальной одежды достигается главным его качеством: четкостью контура художественного образа, соединяющая и декоративные, и изобразительные возможности. Одежду украшали одноцветными и разноцветными кусочками ткани, фетра, замши, кожи, меха, накладываемые по контурам узора на основную ткань, служащей фоном.Контуры отделки закреплялись гладьевым или тамбурным швом.Еще один способ украшения одежды – это инкрустация заранее намеченного рисунка орнамента или его части различного рода самоцветами (кораллами, бирюзой, янтарем и бляшками из драгоценных и полудрагоценных камней).Нарядность традиционному казахскому костюму придавали не только отделка вышивка или скажем узорчатые тканые нашивки с люрексом, но и пояс в качестве декора, а также накосныеподвески из бусин драгоценных и полудрагоценных камней прикрепляемых к женскому комплекту одежды и ювелирные украшения. Пояса изготовляли из кожи, бархата шелка, замши, украшались узорным тиснеием, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса древний элемент одежды. Их казахское название – кисе.В МАЭ хранятся переданные в 1965 году А.К. Гейнсу ЧингисомВалихановым мужские пояса, которые принадлежали еще его предкам. Среди них красивый пояс из красного сафьяна с сумкой необычной форм, ножнами и сердцевидными подвесками, края которых отделаны кожей, окрашенной в зеленый цвет. Вероятно, накладки ремня и подвесок были позолочены. Сохранились только заклепки. Пряжки этого пояса – из серебра, позолоченные, с растительным орнаментом. Сумка и подвески украшены тиснеными узорами в виде треугольников. Из описанных выше приемов декоративного оформления традиционного казахского костюма, часто использовался накладной декор. Декоративное оформление швейных материалов являются актуальными на сегодняшний день и не выходят из моды. Казахи являлись потомками древних кочевников, сохранили традицию украшать одежду богатой отделкой, декором. Современный декор отличается от исторических образцов в основном технологией исполнения и применяемыми отделочными материалами. Однако цель декорирования сохранилась – сделать одежду людей более привлекательной и красочной.Таким образом, выбор того или иного вида отделки в традиционном казахском костюме зависит от назначения изделия, его формы, вида, фактуры и стоимости материала. Декор, являясь обязательным элементом в традиционном казахском костюме, объединяет все части и помогает сохранить целостность по всей композиции костюма.

1.3. Основной декор национального костюма орнамент.

При всем богатстве и разнообразии орнаментального искусства, прослеженного по древним археологическим памятникам Казахстана, сложились мотивы геометрического, зооморфного, космогонического и растительного орнаментов. По происхождению казахский орнамент делится на две группы: к первой относятся те орнаменты, которые возникли на собственной национальной почве, являются истинно казахским орнаментом. Вторая — это те орнаменты, которые казахи переняли у других народов, т.е. интернациональные орнаменты. Казахский национальный орнамент насчитывает очень много видов и названий — более 200. По содержанию орнамент можно классифицировать по следующим группам:

А) Космогонический (связанный с изображением солнца, луны и звезд). Он символизирует мировое пространство, четыре стороны света, вечное движение. В его составе такие виды орнамента, как «ай» (луна), «айшық» (лунообразный), «жұлдызша» (звездочка), «күн нұры» (солнечный свет), «күн көзі» (солнечный глаз), «күн сәулесі» (солнечный луч), «ай гүл» (лунный цветок), «жұлдыз» (звезда).

Б) Орнамент, связанный с названиями животных, частей их тел и т.д. В основу этого вида орнамента взята форма «қошқар мүйіз» (бараний рог), «ит құйрық» (собачий хвост), «өркеш» (верблюжий горб), «түйе табан» (верблюжий след), «аша тұяқ» (пара копыт), «түйе мойын» (верблюжья шея), «арқар мүйіз» (рог архара).

В) Орнамент, связанный с названиями мелких животных и насекомых: «алақұрт» (пестрый паук), «жылан» (змея), «жыланбас» (змеиная голова), «құмырсқа» (муравей), «жыланбауыр» (змеиное брюхо), «көбелек» (бабочка), «шыбын қанат» (крылья мухи).

Г) Орнамент, связанный с названиями птиц: «құсқәнат» (птичьи крылья), «қазтабан» (гусиные лапки), «қазмойын» (гусиная шея), «құсмойын» (птичья шея), «құстұмсық» (птичий клюв).

Д) Растительный орнамент включает мотивы — листья, пальметты, трилистники, бутоны, цветки, имеющие специфические названия «арпабас» (ячменная головка), «үш, бес, алты, сегіз, он екі жапырақты гүлдер» (трех-, пяти-, шести-, восьми-, двенадцатилистные цветы), «қызгалдақ» (тюльпан), «райхангүл» (роза), «гүл» (цветок), «жетігүл» (семицветик) и др.Их переплетения раскрывают в орнаменте понятие единства, согласованности, причинно-следственной обусловленности жизни на земле.

Е) Орнамент, связанный с орудиями труда и быта: «балта» (топор), «өзгім-өзімек» (плетенка), «шарбақ» (плетень), «төрт таспа» (четыре ленты), «түйме» (пуговица), «ожау» (ковш), «қайнар» (родник), «қос тұмарша» (два амулета), «балтақ» (костыль), «сыңар өкше» (один каблук), «ирек» (зигзаг), «тарақ» (гребешок).

Ё) Орнамент, связанный с изображением геометрических форм — квадратов, ромбов, прямоугольников, зигзагов, многогранников, символизирующих магические знаки оберега от злых духов.

В популярной книге Узбекали Джанибекова «Эхо… По следам золотой домбры», знакомящей нас с историей и этнографией казахского народа, в графическом виде представлены основные мотивы казахского орнамента, которые используются и сегодня в народных ремеслах как в чистом виде, так и в их интерпретациях. Родоначальником орнаментального искусства считается широко распространенный в народном быту рогообразный орнамент. Например, зооморфные узоры: қошқар мүйіз — бараньи рога, қос мүйіз — парные рога, сыңар мүйіз — один рог. Такие мотивы, как қарға тұяқ — воронья лапка, аша тұяқ -раздвоенное копыто, құсмұрын — птичий клюв, құсқанат — птичье крыло, уходят в глубины сакского времени, базируясь на многочисленных сюжетах яркого искусства «звериного» стиля.

Геометрические мотивы казахского орнамента

К древнейшим видам орнамента относят космогонические узоры. Предметы искусства с солярными знаками в древности были талисманом, оберегом. Древние солярные и геометрические мотивы: шаршы — ромбы, тұмарша — амулет (треугольники), балдақ — костыль (т-образные), ирек, су өрнек — зигзаг, сүйір — остроконечный, шынжыр — цепь, в многогранных и меандровидных и сетчато-пересекающихся линиях заметны следы первобытного искусства скотоводов трехтысячелетней давности. Добавление кформообразующему элементу небольших отростков и последующее преобразование превращают его в трилистник, пальметку или бегущий стебель, причем в роли узора выступает не только исходный элемент, но и фон орнамента. До сих пор не рассматривалось значение двух особенностей казахского орнамента - примерного равенства площадей узора и фона их структурной равноценности (но не одинаковости). Содержательный смысл второй важнейшей стилевой особенности орнамента - равноценности узора и фона, решенных чаще всего в контрастных (по цвету) отношениях, может проясниться, если исходить из понимания значения исходной формы казахской орнаментики, как символа развития жизни. Но любое развитие, как проявление энергии, протекает в борьбе и противоборстве. Поэтому мастер пытается так организовать орнаментальное поле, чтобы в целом достигнуть порядка и возможного гармонического равновесия. Этим объясняется примерное равенство площадей узора и фона. Есть еще одна особенность казахского орнамента. Казахские мастера в подавляющем большинстве никогда не пользовались трафаретами, а создавали свои орнаментальные композиции от руки и на глаз. Возникавшие при таком способе неточности и нарушения строгой симметрии отражали характер, присущий реальному миру. Основной вывод из всего сказанного кроется в том, что орнамент - это специфический вид изобразительного искусства, который в условно-символической форме отражает важнейшие для человека идеи бытия.Продолжим исследование казахского орнамента, выделив из второго орнаментального типа группу орнаментов, предположительно зооморфного характера - рогообразных завитков, спиралей и их комбинаций. Раскрытие мифологического смысла орнаментальных изображений очень сложно. Здесь также можно проследить связь с мировым деревом. Верхнему уровню, например, соответствовали птицы, а рогатые копытные животные соотносились со средней зоной мироздания. Очень часто олень символизировал среднюю зону дерева (из-за сходства ветвистых рогов с ветвями дерева). Очень часто можно наблюдать переплетенность растительных мотивов (особенно в изображениях из Пазырыкских курганов), где рога оленя и даже его хвост прорастают трилистниками. И в скифской, и в тюркской мифологии рогатые животные и конь связываются также с небесным верхним разделом мира. Их солярная, космическая природа отражена во множестве свидетельств древних авторов фольклора, в памятниках искусства. Сопоставления казахстанских материалов XIX - начала XX века со средневековыми и поздневековыми центрально-азиатскими, помогающие раскрыть идейное содержание казахского орнаментального искусства, сохранили преемственную связь с верованиями древнетюркских племен, выходцев из Центральной Азии. Например, казахи считали архара и баранасуществами чистыми и угодными богу, состоящими из огня и неба, поэтому их рога украшали могилы святых шейхов, а изображения рогов в орнаменте, кроме всего прочего, обладали еще свойствами оберегов. Все разнообразие орнаментальных мотивов и композиций в казахском декоративном искусстве получается в результате изобразительного использования различных типов симметрии, на основе ограниченного числа исходных элементов. Абсолютное первенство принадлежит рогообразному завитку кошкармуйиз (бараньи рога). Эпохой, резко изменившей стиль степного орнамента была эпоха раннего железного века или, как ее называв историки - эпоха ранних кочевников. Художественный стиль, созданный скифами, называют «звериным, и его пышный расцвет связывают с золотыми и бронзовымиукрашениями, на которых животные сплетены в яростных схватках, но это не означает, что весь изобразительный ряд орнамента замыкался на изображениях животных. В орнаменте этого периода четко прослеживаются мотивы астрологического, растительного и геометрического характера. Новым в символике степных орнаментов этого периода является мировое дерево. Мотив мирового или космического дерева - самый яркий сюжет скифского искусства, он разрабатывался в архитектуре, скульптуре, прикладном искусстве. Гибель «звериного стиля» в искусстве приблизили военные поражения и приход в степи Казахстана и Средней Азии тюрков. Образовалось раннефеодальное государство - Западный Тюркский каганат, тюркская знать которого активно включалась в международную торговлю Великого Шелкового пути. Это привело к тесным культурным контактам с оседлыми соседними народами. Большое влияние было оказано согдийской культурой. Но, тем не менее, своей самобытности искусство Казахстана не потеряло. Эпоха тюркских каганатов - это период, когда окончательно сложился фонд тем и мотивов степного орнамента. Основное место в нем занимает тема мирового дерева, это дерево огромно. Вершина его достигает неба (в точке, где находится Полярная звезда), а корни находятся в подземном царстве Эрлик хана. Также окружено ореолом святости родовое дерево тюркских и монгольских народов, символизирующее источник сил и жизненной энергии рода. Родовые гербы у тюркских и монгольских народов состояли из четырех элементов — родового дерева, родовой птицы, тамги и урана (боевого клича). Считалось, что мировое дерево, опора солнца, служит воплощением женщины — богини-матери. Мировое дерево связывает все миры. Знаки дерева олицетворяют источник души, петроглифы неолита и энеолита, а также изображения на керамике этих эпох дают повод считать, что уже в то время человек начал, еще смутно, ощущать наличие общих взаимосвязей в окружающей среде. И если в петроглифах господствует фигуральный, предметный способ изображения, идущий от традиций каменного века, то в керамике преобладает геометрически условная передача мира, человека, животных, растений. По сути дела, именно в украшениях керамической посуды мы впервые встречаемся с орнаментом как с особой разновидностью изобразительной деятельности. Эти орнаменты археологи называют «абстрактными», и именно в это время выявляется и становится очень важным художественным сообщением ритм орнамента (причем наиболее ярко он проявился в керамике). Посуда из керамики с древности являлась фокусом пересечения ассоциативных связей. Сосуд-хранилище пищи связывали с культом плодородия, как емкость для воды - с водными стихиями и через атмосферные осадки - с космосом. Не случайно во всех мифологиях, в том числе и в тюркской, мир был создан из кусочка глины, завязав вокруг себя узел сложных представлений о мире, поэтому сосуд становится универсальным знаком Вселенной. Значительное развитие орнаментальное икусство Казахстана получает только в эпоху бронзы. Этот период культуры принято в науке классифицировать как «андроновский». Характерный орнамент (в основном в керамике) в этот период - геометрический. Бронзовый век много дал орнаментике последующих эпох. Это, прежде всего, сетки, на основе которых строятся впоследствии практически все орнаменты, а также криволинейные поверхности, розетки и ленточные орнаменты. Многие мотивы ленточного типа практически без изменений вошли в казахскую орнаментику в качестве бордюров,ковров, каймы на одежде, тканых лент для крепленияюрт, тканых безворсовых ковров типа чий и т.д. так же, как и определенные виды словесного творчества орнамент, будучи наиболее устойчивой частью изобразительного народного творчества, тесно связан с древними мифическими и обрядовыми действиями, бытовавшие в прошлом. Их генетическая зависимость от мифа заметна в характере и функциях многих поэтических символик и образов, в насыщенности произведений народного искусства традиционной символикой. В качестве обозначающих знаков по отношению к орнаменту стоит использовать только термины «символ» и «знак». Первичную, неделимую единицу любой орнаментальной структуры мы будем называть «элементом». Единицей на ступень сложнее, чем элемент, является мотив, он может состоять из двух и более одинаковых или разных элементов. Например, мотив «парных рогов» состоит из 2-х элементов — рогообразных завитков. Этот же мотив может быть образован двумя «спиралями». Некоторые ученые это называют «сюжетом». Но это не всегда правильно. Вернее и правильнее третий структурный уровень называть термином «композиция». И, наконец, само название «орнамент» в более узком значении можно отождествлять со словом «узор» и считать произведением орнаментального искусства. Узор может быть выполнен в любой технике и на любом материале.

Содержание казахского орнамента.

В настоящее время существует довольно большое число образцов художественной деятельности первобытных племен Казахстана. Это в основном петроглифы (наскальные рисунки), древнейшие из них относятся к эпохе неолита. Именно в это время появляются изображения животных, солярных знаков и геометрические элементы орнамента. Очень интересна композиция в долине Талдыбая в Прибалхашье. Группа из 2-х архаров со спирально закрученными рогами и преследующего их хищника увенчана кругом, который здесь является солярным знаком. В послевоенных работах казахстанских авторов затрагиваются вопросы происхождения казахского орнамента. В этой связи хотелось бы отметить значительный Т.К. Басенова «Орнамент Казахстана в архитектуре, Первоосновой казахского орнамента он считает искусство сако-сарматских племен. Выделив из всего многообразия мотивов «рога», автор, прежде всего, начинает описывать историю со скифского времени. Следует отметить, что эпоха скифов и саков оставила наиболее значительный след в орнаментальном творчестве степных народов. Более того, можно сказать, что орнамент саков и особенности «звериного стиля», именно как стиля художественного мышления и формообразования, в ту эпоху впервые приобрели те черты, которые можно безошибочно определить как специфически степные и казахские. Однако основа, структурный базис или каркас орнаментальной системы были заложены еще раньше, как и многие отдельные мотивы орнамента. Подтверждение тому - петроглифы и керамика неолита и бронзы Казахстана. В последние годы вышли две работы казахстанского этнографа М.С. Муканова - «Казахские домашние ремесла» и «Казахская юрта». Автор считает, что ведущим в казахском узоротворчестве является зооморфный мотив, и видит истоки этого основного мотива бараньих рогов в керамике эпохи бронзы и в скифско-сарматском времени. Следует отметить большое значение трудов С.В. Иванова. В его работах наиболее полно на сегодняшний день охвачены многие важные проблемы изучения орнамента. Методом системного анализа Иванов выделил исходные элементы орнамента и законы их компоновки, в результате которых возникают более сложные формы, мотивы и композиции. Выявление геометрических закономерностей построения орнаментов, в соответствии с законами математической симметрии, наиболее точно и конкретно подходит к историческим выводам Иванова. Методы анализа орнамента, разработанные им, успешно применяются и развиваются многими учеными, которые их называют «изобразительным фольклором». Так Интеллектуальные мотивы проявляются во множестве разнообразных названий, в контрактном содержании отражающем представление народа в целом об окружающей среде. В семантических интерпретациях отдельных мотивов и всей системы орнамента, с эмоциональными моментами связаны эстетические переживания. В искусствоведческой науке пока не существует общепринятой законченной, исчерпывающей классификации орнаментальных мотивов и собственно орнамента. Чаще всего орнамент делят на зооморфный, растительный и геометрический. К этим группам добавляют антропоморфный, астральный, буквенный и др. Но такая классификация не очень точно и полно отражает сущность и не совсем правильна в применении к казахскому орнаменту. Более адекватной для казахского орнамента представляется классификация английского ученого А.Хеддона, который делил орнаменты на физиоморфные и биоморф- ные. Эти мотивы можно назвать неорганическими и органическими. К ним можно еще добавить смешанный тип. Такая типология орнамента универсальна, так как охватывает всевозможные мотивы и их классификации с другой стороны, т.е. соответствует материалу казахского орнамента, выражая его основные особенности. Первые письменные упоминания о казахском декоративном искусстве и орнаменте относятся к началу XVI века. Практически первым автором, написавшем о казахском искусстве и об орнаменте, пытаясь выделить его основные элементы и сопоставить его с декоративным искусством соседних народов, был немецкий ученый Р. Карутас, посетивший Казахстан в самом начале XVI века. Результатом этого путешествия явилась работа «Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке». В центре его внимания был орнамент над предметом декоративного прикладного искусства. Это ценный материал, позволяющий сопоставить монументальный орнамент с прикладным. Пользуется популярностью теория Р. Карутаса, согласно которой основой казахского орнамента образом, с точки зрения культурной и исторической обращение сегодняшних мастеров к традиционному искусству обязывает их к постижению не только формальных законов построения орнамента, но и его содержательной стороны, долгое время по ряду причин остававшейся не разработанной. Изыскания в области семантики декоративных форм могут приблизить к пониманию идейного содержания памятников искусства, и позволяют выявить связи декоративного искусства с социально-экономической, идеологической и другими сферами жизни народа. Такое понимание роли и места орнамента в духовной культуре народа в прикладном и монументальном искусстве поможет художникам более осмысленно, а значит, и более бережно обращаться к источникам бесценных художественных сокровищ. Комплексное исследование орнамента с целостным охватом вопросов теории, истории и практики построения и исполнения орнамента в материале стало возможным в результате накопления практического материала и достижений ряда наук - истории, археологии, этнографии, искусствоведения и других. В науке до сих пор остается дискуссионным вопрос о причинах возникновения орнамента. В работах историков, этнографов, археологов, искусствоведов встречаются различные точки зрения на сущность, природу орнамента и его место, функции и значение в жизни народа. В настоящее время нет общепринятого определения понятия «орнамент». Континиум определения довольно широк. Одни авторы сужают это понятие лишь до одного какого-либо элемента, другие толкуют слишком широко. Примерами узкого толкования могут служить такие определения орнамента, как искусство «ритма» или как «связка символов». Расширенное толкование проявляется в попытках отождествить орнамент с декоративным искусством в целом. Орнамент представляет собой систему многих формальных признаков, главными из которых являются ритм, симметрия, повторяемость элементов или мотив. Одной из самых примечательных особенностей художественных культур народов Центральной Азии является новейшая связь пластических искусств с повседневным бытом, с его предметным окружением. Изобразительное искусство степняков-скотоводов было призвано одухотворить окружающие кочевника вещи и его костюм, придать им роль благопожелания или оберега, указать на социальную роль их обладателей. Самые разнообразные предметы обихода, вооружения и одежды, несущие на поверхности резные и тисненные, тканые и вышитые, прорисованные и вваленные, отлитые и отчеканенные узоры и изображения, не только украшали будни и праздники, но они, по мысли их создателей, делали бытие людей мистически причастным к таинственным силам, управляющим Вселенной. Своеобразное прикладное искусство Казахстана пережило длительную эволюцию, в ходе которой оно испытало плодотворное влияние великих культур Востока. Однако наиболее яркий след в декоративном искусстве казахов оставило степное искусство ранних кочевников скифов, древних тюрков. В эпохе средневековья на просторах Казахстана сформировался самобытный, декоративный язык, объединяющей основой которой стал орнамент. Казахский народный орнамент изучался этнографами и историками искусства, гла Народное искусство у всех народов мира наряду с национальным своеобразием имеет и общечеловеческие черты. Это его романтика, гуманность и отображение реальной действительности общественной жизни каждого народа. Орнамент является особенно распространенным и наиболее употребляемым средством в казахском народном искусстве. Орнаментом украшались одежда, предметы быта, инструменты и инвентарь, жилище и покой мертвых — мавзолеи. Таким образом, орнамент в культурном наследстве Казахстана занимает почетное место и поэтому не случаен интерес к этому виду искусства со стороны исследователей. Немало потрудились ученые различных призваний и в различное время, изучая казахский орнамент. Однако язык народного орнамента оставался недоступным для этих исследователей. Они мыслили не на языке, родном для искусства казахского народа, а на чужом—буржуазном, шовинистическом. Несоответствие мысли и языка, формулирующего эти мысли, с языком народа, искусство которого изучается, приводило к различного рода искажениям и неточностям. Многие исследователи досоветского периода относились к изучению народного искусства Казахстана, в частности к изучению орнамента, как к экзотике и к отмирающему наследию. В этом заключалось недопонимание языка и потенциальных возможностей развития. Только Великая Октябрьская социалистическая революция создала подлинные условия как для воссоздания и развития народного искусства, так и для правильного изучения его и обобщения. За последние годы не только повысился интерес к орнаментальному искусству казахского народа в практической деятельности мастеров и художников, но и появился ряд работ, освещающих прямо или косвенно историю и теорию казахского орнамента, что значительно облегчило осмысленное применение орнамента в различных видах искусства. В практической деятельности художников-прикладников, архитекторов и других специалистов происходит процесс творческой переработки исходных форм орнамента путем включения в них сюжетных мотивов и разработки новых рисунков. В этом плане не лишена оригинальности работа художника М. Кенбаева. Обращение сегодняшнихмастеровктрадиционному искусству обязывает их к постижению не только формальных законов построения орнамента, но и его содержательной стороны, долгое время по ряду причин остававшейся неразработанной. Изыскания в области семантики декоративных форм могут приблизить к пониманию идейного содержания памятников искусства, и позволяют выявить связи декоративного искусства с социально-экономической, идеологической и другими сферами жизни народа. Такое понимание роли и места орнамента в духовной культуре народа в прикладном и монументальном искусстве поможет художникам более осмысленно, а значит, и более бережно обращаться к источникам бесценных художественных сокровищ. Комплексное исследование орнамента с целостным охватом вопросов теории, истории и практики построения и исполнения орнамента в материале стало возможным в результате накопления практического материала и достижений ряда наук - истории, археологии, этнографии, искусствоведения и других. В науке до сих пор остается дискуссионным вопрос о причинах возникновения орнамента. В работах историков, этнографов, археологов, искусствоведов встречаются различные точки зрения на сущность, природу орнамента и его место, функции и значение в жизни народа. В настоящее время нет общепринятого определения понятия «орнамент». Континиум определения довольно широк. Одни авторы сужают это понятие лишь до одного какого-либо элемента, другие толкуют слишком широко. Примерами узкого толкования могут служить такие определения орнамента, как искусство «ритма» или как «связка символов». Расширенное толкование проявляется в попытках отождествить орнамент с декоративным искусством в целом. Орнамент представляет собой систему многих формальных признаков, главными из которых являются ритм, симметрия, повторяемость элементов или мотив. При рождении нового стиля, под влиянием иного понимания красоты, изменениям в первую очередь подвергаются форма, конструкции, силуэт, цвет и ритм произведения, а потом уже орнамент, украшающий его. Однако при определении стилистической принадлежности того или иного художественного произведения именно орнаменту, находящемуся, как говорится, «на поверхности предмета», суждено стать главным выразителем стиля. В момент создания новой орнаментики значение имеет не только умелое использование художественного опыта прошлого. Одновременно это всегда и эмоциональное выражение чувственных личных впечатлений художника или архитектора, связанных с декоративным украшением интерьера, с отображением явлений природы, мотивов народного творчества, с созданием графических композиций. Орнамент — часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир человека. Творческое освоение декоративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику современных художников и архитекторов. Несмотря на довольно значительное количество специальной литературы, посвященной орнаментальному наследию, большая часть отечественных и зарубежных изданий представляет собой хорошо иллюстрированные альбомы с краткой характеристикой орнаментальных стилей или же довольно подробным освещением определенного этапа в развитии орнамента и отдельных его видов. Предпринята попытка дать более широкий временной охват этой части изобразительного творчества, начиная от первобытного и заканчивая особенностями орнамента XX столетия, показать место орнамента в искусстве народов и его социальную основу; рассмотреть художественную ценность сохранившихся произведений декоративно-орнаментального творчества, их формально-стилистические признаки; выявить закономерности художественного развития орнамента, родство морфологической структуры его элементов у различных народов мира и эпох, а также представить способы конструирования и художественно-образного моделирования орнамента. При рождении нового стиля, под влиянием иного понимания красоты, изменениям в первую очередь подвергаются форма, конструкции, силуэт, цвет и ритм произведения, а потом уже орнамент, украшающий его. Однако при определении стилистической принадлежности того или иного художественного произведения именно орнаменту, находящемуся, как говорится, «на поверхности предмета», суждено стать главным выразителем стиля. В момент создания новой орнаментики значение имеет не только умелое использование художественного опыта прошлого. Одновременно это всегда и эмоциональное выражение чувственных личных впечатлений художника или архитектора, связанных с декоративным украшением интерьера, с отображением явлений природы, мотивов народного творчества, с созданием графических композиций. Орнамент — часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир человека. Творческое освоение декоративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику современных художников и архитекторов. Несмотря на довольно значительное количество специальной литературы, посвященной орнаментальному наследию, большая часть отечественных и зарубежных изданий представляет собой хорошо иллюстрированные альбомы с краткой характеристикой орнаментальных стилей или же довольно подробным освещением определенного этапа в развитии орнамента и отдельных его видов. Предпринята попытка дать более широкий временной охват этой части изобразительного творчества, начиная от первобытного и заканчивая особенностями орнамента XX столетия, показать место орнамента в искусстве народов и его социальную основу; рассмотреть художественную ценность сохранившихся произведений декоративно-орнаментального творчества, их формально-стилистические признаки; выявить закономерности художественного развития орнамента, родство морфологической структуры его элементов у различных народов мира и эпох, а также представить способы конструирования и художественно-образного моделирования орнамента. Спиралевидный завиток, трилистник, сердцевидный знак — эти древнейшие и всеобъемлющие знаки-символы не просто сохранялись в отдельных деталях орнамента, а составляли главные формообразующие его элементы. Именно их символический характер, выраженный многозначными и предельно лаконичными формами, сообщает казахскому орнаменту отвлеченность от конкретных деталей, характерную для передачи универсальной картины мира. Главным в космогонической картине мира была идея движения. Движение предполагает преодоление сопротивления, и это выражено в системе орнамента, которая материализовалась в равновесии узора и фона орнамента. Динамизм казахского орнамента, его способность покрывать большие плоскости, не утрачивая ясности и структурности, ярко выраженная тенденция к развитию. Ювелирные изделия украшались растительным и геометрическим орнаментом. Среди традиционных и наиболее распространенных орнаментальных мотивов чаще всего встречаются трилистники, пальметки в сердцевидном обрамлении, волнистый стебель с полупальметками, отходящими от него, солярные знаки, 5-образный завиток и роговидная спираль. С помощью этих мотивов создается богатый орнаментальный декор. Все перечисленные мотивы развиваются из одного элемента — рогообразного завитка. Этот элемент, близкий по закону построения к логарифмической спирали, имеет ярко выраженную тенденцию к развитию. В зависимости от контекста он может изображать и рог барана, и листок растения, и водный поток, и крыло птицы. Растительные композиции с вертикальной осью симметрии, символизирующие древо. Народное декоративно-прикладное искусство является основным в Казахстане на протяжении столетий в условиях скотоводческо-кочевнического хозяйства. Юрта бытовые предметы, одежда - все украшалось самобытным казахским узором, корни которого уходят в глубь веков. Для него характерны асимметричность композиции, плоскостность рисунка, четкость крупных форм, объединенных цветом и ритмом. Народные названия элементов узора — «бараньи рога», «верблюжий след», «голова змеи» и др. дают представление о реальных основах и связи с сакским «звериным стилем». Саки — народ, населявший Казахстан в VII—IV вв. до н. э. Их искусство было одним из важнейших звеньев скифской культуры. Для него характерны были изображения реальных и фантастических зверей, входящие в круг «звериного стиля»: баранов, козлов, оленей, птиц, крылатых пантер и драконов. В художественных изделиях первых веков н. э. преобладает геометрический орнамент. В убранстве интерьера юрты главную роль играли узорчатые войлоки — «текемет» и «сырмак». Текемет — войлок с вваленным рисунком, главным образом белого и черного, а также желтого, розового и коричневого цветов (техника инкрустации). Для этих войлоков характерно сочетание белого и коричневого цветов в центре поля, красной ткани и белого войлока — в кайме. При этом мотивы фона и каймы повторяют друг друга. В орнаментике разнообразных тканых ковров и дорожек используются чередующиеся орнаментированные полосы. Для пестрых узорных безворсовых ковров характерно наличие каймы с рисунком, отличающимся от узоров поля. Фон ковров — красный, реже оранжевый и синий, узоры — многоцветные. Изделия из дерева (мебель, двери юрт, посуда, музыкальные инструменты) украшались преимущественно плоским рельефом, выжженным и расписным орнаментом, главным образом растительного характера. Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в сфере всех видов изобразительного искусства. Научая величайшие памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, нельзя оставить без внимания еще одну область художественного творчества. Речь идет об орнаменте. Исполняя роль украшения того или иного предмета, орнамент не может существовать отдельно, вне определенного произведения искусства, он имеет прикладные функции. Произведением же искусства является сам украшенный орнаментом предмет. При внимательном изучении роли и функции орнамента становится очевидным, что значимость его в системе выразительных средств произведения искусства намного больше, чем украшательская функция, и не ограничивается одним только прикладным характером. В отличие от цвета, фактуры, пластики, которые не могут существовать вне определенного предмета, не потеряв при этом своей образности, орнамент может сохранить ее даже во фрагментах или при перерисовке. Кроме того, ряду орнаментальных мотивов присуща устойчивость, позволяющая определенный мотив использовать на протяжении длительного периода времени на различных предметах, в разных материалах, не лишая его при этом логики орнаментальной формы. Возникновение орнаментики относится к временам глубокой древности, ибо стремление человека украшать родилось уже на первых ступенях развития культуры и встречается в примитивном виде у древнейших народов нашей планеты. В последующие эпохи орнамент выступает в неразрывной связи с другими видами искусства: для украшения интерьера и экстерьера зданий, при создании тканей, мебели, всевозможной утвари и других изделий. Живопись, архитектура, скульптура широко пользуются этой формой декора. Как сложная и специфическая художественная структура, орнамент чаще всего составляет неотъемлемую часть предмета, подчеркивает его архитектонические особенности. Можно считать, что внесение орнамента в предмет становится одной из форм проявления синтеза в искусстве. Примером такого синтеза могут служить любой предмет прикладного искусства с орнаментированной поверхностью, различные виды одежды из тканей с орнаментированным рисунком и т. д. Творческий процесс создания любого произведения искусства невозможен без использования знаний и опыта предшествующих поколений. То же происходит и при создании орнамента. Новые поколения художников всегда использовали в своем творчестве широко распространенные орнаментальные мотивы прошлого, но всякий раз под влиянием определенных общественно-исторических условий им удавалось сообщать этим мотивам те специфические черты, которые впоследствии становились неотъемлемой составляющей нового стиля Орнаменты Возрождения, барокко и рококо, ампира и модерна объединяет способность четко выразить принадлежность стиля независимо от того, на каких произведениях архитектуры или декоративно-прикладного искусства они оказываются, будь то мебель, одежда или фасады и интерьеры новых построек. Орнамент является ярким выразителем стиля в искусстве и архитектуре, но стилей намного меньше, чем разновидностей орнаментов. Чтобы разобраться в строении сложной системы изобразительных искусств, необходимо знать не только историю архитектуры и искусства, но и историю орнамента, в той степени, в какой необходимы знания социального и общекультурного материала. Орнаментальное наследие многочисленно и многообразно. Оно многообразно так же, как и создававшая его культура народов. История искусства орнамента дает нам возможность четко проследить, как в творчестве человека соединились социальная, эстетическая и познавательная форма жизни. Процесс образования и развития орнаментальных форм непрерывен и постоянен. Для того чтобы участвовать в эволюции архитектуры и искусств, в том числе и связанного с ними орнамента, необходимо знать особенности развития исторического пути, пройденного этим искусством. В исследовании искусства орнамента, как и в историко-теоретическом изучении любого вида искусства, методологически важно соединение двух подходов — генетически-исторического и системно-структурного анализа. Принципы изучения и систематизации при этом многообразны. В то же время принципы научной и философской систематизации не играют решающей роли в оценке культурного наследия. На примерах истории орнамента разных народов прослеживается история проявленных ценностей и особого рода связь между знанием и творчеством, философией и эстетикой, религией и наукой.Более того, это позволяет глубже осмыслить целый ряд важных закономерностей современного этапа истории мировой художественной культуры.В орнаментации предметов быта и интерьеров юрты сказалось умение народных мастеров согласовывать декор вещи с ее формой. Принцип соподчинения формы предмета ее композиционному и цветовому решению декора, то есть единства утилитарных и эстетических свойств, лежит в основе развития всего прикладного искусства и говорит о глубине традиций, основанных на преемственности технических и художественных приемов и навыков, передаваемых от поколения к поколению. Цветовой фон интерьера у казахов является главным, а предметы обихода и детали становятся второстепенными. Это стало одной из специфических особенностей орнамента тюркских народов. В художественной вышивке, в металлических украшениях одежды и конской сбруи чаще всего используются S- и Х-образные фигуры, имеющие общие корни с искусством тюркских и монгольских народов,является изображение бараньих рогов. Р. Карутас не мог правильно понять и оценить орнамент кочевников и понять его генетические корни. Но он верно уловил сходство некоторых мотивов казахского орнамента с иранским. Серьезные сдвиги в изучении культур народов Востока произошли с расширением конкретных исследовании на местах, публикацией материалов археологических и этнографических экспедиций, созданием музейных собраний. Первой специальной работой, посвященной целиком казахскому орнаменту, была работа С.М. Дудина, вышедшая в 1925 году. Не указывая конкретного времени становления казахской орнаментики, он считал, что она как никакая другая сохранила в своем составе в неизменном виде многие древнейшие мотивы, несмотря на поздние заимствования. Отличая «большой вкус и умение, декоративное чутье и чувство меры», присущие казахским мастерам, Дудин выделяет четыре особенности казахской орнаментики, которые, как считает ряд других авторов, являются основополагающими и придающими ей своеобразие. Первые две, отмеченные им, равенство фона и узора, а также равнозначность мотивов как узора, так и фона - действительно весьма примечательные свойства казахской орнаментики. Этот прием имеет кардинальное значение, но не как формально-технологический, вытекающий из стремления экономить материал для аппликации (как считал Дудин), а как содержательный. Две другие особенности, отмеченные им, также с точки зрения формального анализа — это ограниченность цветовой гаммы орнамента и наличие верха и низа в орнаментальных композициях. Как бы ни были важны строение и формы казахского орнамента, отсутствие интереса к содержательной стороне этого искусства, или же недостаток данных для разработки этой проблемы, сводят суть орнамента в его работе к системе форм и приемов, имеющих лишь эстетическое значение. Тельпек - это, собственно, султанская шляпа, поэтому он бытовал только до середины XIX века. Третий вид весеннего и осеннего мужского головного убора — шапка «берш». Берш — древнейшее слово, происходит от слова «боры» -- волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка-берш бывает круглая с высоким конусообразным верхом или нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом - выдры, соболя, мерлушки и др. В МАЭ хранится шапка из белой замши, отороченная мехом выдры. Она принадлежала Чингису, отцу Чокана Валиханова. Много мужских шапок с меховой оторочкой хранится в ГМЭ. Там же находятся старинные дорогие шапки, шитые золотом, серебром, отороченные мехом бобра, выдры, соболя; зимние треухи - «тымак» из меха черно-бурой и красной лисиц. Многие из них показаны были на выставке ориенталистов в Петербурге. Шапки типа берш носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина,цапли или павлина. Казахи такую шапку называют «камшат берш» - бобровая шапка. Махмуд Кашгарский дорогую меховую шапку также называл «камач берш». Слова «камач» и «камшат» известны с XI века. Такие старинные шапки хранятся в ГМЭ. Шапки, расшитые золотом, называются «алтынберш», украшенные кораллами — «калмаржан берш». Девичья шапка с верхом, расшитым жемчугом и золотыми фигурами- бляшками, была показана на выставке в Казани в 1890 году. Тюбетейка — «такия» - летняя легкая шапочка из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю Мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой. Узорчатые тюбетейки из дорогого материала воспроизведены художником П. Кошаровым. В основном женские пояса были из шелка. Пояса из шелковой ткани с декоративной вязкой называются «кур белдик». Так же назывались пояса, вытканные из вербьюжей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками, назывались «камар белбеу». Делали также мягкие кушаки - «кур». Как и мужские, женские пояса украшались металлическими прямоугольниками, треугольниками, сердцевидными и роговидными накладками, а также накладками в виде балясин со вставками бирюзы, агата, сердолика и т.д. Для вставки использовался и нефрит. Казахи считали, что одежда, украшенная нефритом, предохраняет человека от молнии. В комплект казахского костюма входила обувь: сапоги, башмаки и т.д. В середине XIX века Орманов писал, что «киргизские сапоги весьма мягки, теплы и удобны». М.А. Леваневский отмечал, что «обувь киргизской работы прочна и ловко обтягивает ногу». Бытовали легкие сапоги для верховой езды - ичиги «маси», украшенные накладными серебряными бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили башмаки - «кебю», унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором. Саукеле постепенно выходило из обихода уже к концу XIX века, сохраняясь, главным образом, в богатых семьях, которые превратили их из обычных свадебных в ритуальные свадебные головные уборы то есть в «собственность» целого рода, племени, передавая из поколения в поколение отдельные экземпляры этого уникального головного убора.

Глава II. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Ассортиментматериалов, используемыхдляизготовленияодежды, оченьширок: разнообразныеткани, трикотаж, нетканыематериалы, кожа, мехидр. Ихсвойствасущественноразличаются. Припроектированииодеждымогутиспользоватьсядваподхода: модельсоздаетсяизконкретногоматериала; материалподбираетсявзависимостиоттворческогозамысла. Вобоихслучаяхнужнознатьсвойстваматериалов, атакжекаконивлияютнаформообразование. Основныесвойстваматериалов, которыенеобходимоучитыватьпримоделированиииконструировании, —этожесткость (гибкость), драпируемость, растяжимостьиусадкавразличныхнаправлениях, формовочнаяспособность, упругость, толщина, плотностьповертикалиипогоризонтали, поверхностнаяплотность (масса). Свойстваивнешнийвидматериалаопределяютсякаксвойствамипряжи (нитей) —волокнистымсоставом, толщиной, структурой (круткой) идр., такиособенностямиегоструктуры (переплетения), фактуры (ворс, блескит.д.), рисунка. Еслиизматериаловсразличающимисясвойствамисшитьизделиепооднимитемжелекалам, тоонибудутпо-разномувыглядетьнаоднойитойжефигуре, таккакбудутотличатьсяпоформе, размерам, пластике. Например, юбка-клешизжесткойтканинафигуребудетиметьгладкуюконическуюформу, аиздрапирующейся—коническуюформусфалдами. Чемлучшедрапируетсяткань, тембольшеобразуетсяфалдименеерасширеннойкнизукажетсяюбка. Какизвестно, максимальноеудлинениетканейпроисходитприрастяженииихподуглом 45° книтямосновы. Поэтомуконтурыдеталейизделий, вкоторыхимеютсяучастки, подверженныерастяжениюподразнымиугламикдолевой (нитиосновы), должныкорректироватьсявзависимостиотстепенирастяжимостиматериала. Например, вюбках-клеш, вкоторыхнаправлениедолевойпопериметруизделияразлично, линиянизадолжнаоформлятьсясучетомрастяжимостиматериала. Длятогочтобыразмерыготовогоизделиясоответствовализапроектированным, приразработкелекалдеталейдолжнаучитыватьсяусадкаматериала. Припроектированииизделийизразличныхматериалов (верх, подкладка, прокладкиит.п.) необходимосравнитьданныеобихусадке, таккакразноусадочностьможетзначительноухудшитькачествоизделиявпроцессеэксплуатации. Особоевлияниенаконструктивноерешениеизделияоказываютформовочныесвойстваматериала. Какизвестно, формовочнаяспособность—этоспособностьматериалакформообразованиюикформозакреплению.

2.1. Характеристика тканей.

Бархат

Вероятнеевсего, словопришловрусскийязыкотнемецкоговыражения barchent. По-французскибархатназывали velours, апо-английски– velvet. Стоитзаметить, чтовелюривельветсчитаютсясамостоятельнымитканямисбархатистойповерхностьюинестоитихпутать–характеристикибудутразными.В 1247 годугильдияткачейбархатаофициальнообосноваласьвВенеции, знаменитомитальянскомкупеческомгороде. В XVI векематериалподчинилсвоемуобаяниювсекоролевскиедворы, иобархатезаговорилаЕвропа. Тольков XVII столетииэтублагороднуютканьначалисамостоятельнопроизводитьвРоссии.Дляизготовленияприменялсянатуральныйшелк, дорогиекрасители, золотыеисеребряныенити. Избархаташилимантии, плащи, платья, изготавливалиголовныеуборыиобувь. Готовыевещиукрашалидрагоценнымикамнямиивышивкой.В 1543 годубархатпопыталисьзапретитьвоФранции, потомучтонапокупкахэтогоматериаларазорялисьдажебогатейшиедворяне. Некотороевремяэтатканьбылапривилегиейкоролевскихсемей. КоролеваЕлизавета I, НаполеонБонапарт, Карл VII имногиедругиеисторическиедеятелиизображенынаполотнахживописцеввизысканныхбархатныходеждах.В настоящее время бархат изготавливают как из натуральных нитей, так и с добавлением синтетики. Материю окрашивают в различные цвета и, несмотря на относительно высокую стоимость, бархатные вещи могут позволить себе не только уцелевшие в круговороте веков монархи.

Изготовление бархата.

Наиболее ценные сорта бархата изготавливают из натурального шелка – такие же ткани поставляли европейским правителям столетия назад. Более доступные варианты содержат в своем составе хлопок, вискозу, шерсть, синтетические волокна. Подробный состав производитель обязан указывать на ярлыке.Существует два метода изготовления бархата (как и других тканей с ворсом):

А) Разрезной – два самостоятельных полотна саржевого или полотняного переплетения соединяют между собой нитью, а затем связывающие волокна разрезают. Получается гладкая с изнанки материя и ворсистая, «мохнатая» лицевая сторона.

Б) Петельчатый – из вязаного полотна вытягивают петли, которые тоже разрезают.В итоге получается плотная, мягкая ткань с изысканным блеском и переливами.

Бархатное полотно декорируют, украшают и окрашивают следующими способами:

А) печатают рисунок (набивной бархат);

Б) выполняют тиснение (ворс укладывают в виде узора и рисунка, закрепляют горячим прессом);

В) вышивают (в промышленности используют компьютеризованные вышивальные машины).

Иногда бархат путают с целым рядом ворсистых тканей, но все они различны между собой:

велюр – искусственный аналог кожаного материала с ворсом на лицевой стороне;

замша – искусственный аналог особо выделанной кожи, бархатистой с двух сторон;

плюш – материал с высоким ворсом;

вельвет – хлопчатобумажная полосатая материя с рубчатым ворсом.

Характеристика

Долгая история бархата говорит не только об уникальном виде ткани, но и о высоких практических характеристиках. Достоинства материала:

1) не вызываеталлергии (еслиизготовленизнатуральныхволокон);

2) эстетичный, привлекательныйидорогойвнешнийвид;

3) плотный, мягкийикомфортныйнаощупь;

4) хорошовпитываетвлагу, пропускаетвоздухинеэлектризуется;

5) долгосохраняетположительныекачестваинепортится;

6) хорошодержитформу, несадитсяинедеформируется.

Недостатки:

1)собираетпыльивпитываетзагрязнения;

2) выгорает на солнце;

3) долго сохнет;

4) изделия требуют подкладочной ткани для увеличения прочности;

5) трудность в обработке (шитье в домашних условиях требует определенных навыков и опыта).

Чтобы недостатки не мешали удобному использованию бархата в быту и в гардеробе, следует тщательно ухаживать за изделиями. Тогда материя прослужит верой и правдой долгие годы.

Применение

Бархат – это символ достатка, богатства, изысканной утонченности и высокого статуса владельца. Изделия из этой ткани всегда нарядны и лишены даже малейшего намека на повседневность.

Из бархата изготавливают:перчатки и шляпы;туфли и сумки;обивку для мягкой мебели (кресла, стулья, пуфы, диваны);шторы, балдахины, портьеры, скатерти;декоративные подушки;украшения (броши, бархотки);декорации и театральные костюмы;жилеты, жакеты, пиджаки, юбки, блузки, штаны;разнообразные нарядные платья (вечерние, коктейльные, свадебные).

Уход

Бархатсчитается«капризной»тканью, аристократомсредитекстиля. Материалстараютсястиратьвручную, неиспользуястиральнуюмашинку. Следуетизбегатьагрессивныхпорошков, отбеливателейикондиционеров. Вовремястиркибархатневыкручиваютинетрутжесткимищетками.Чтобыускоритьсушкувещей, послестиркибархатпромокаютполотенцемисушатнагоризонтальнойповерхностиврасправленномвидеилинаплечиках. Разглаживаютматериюпаром, навесу, чтобынеприкасатьсягорячимутюгом.Предметыодеждыхранятнаплечиках. Еслинеобходимотканьсложить (длятранспортировки, например), тосворачиваютвещи, вывернувихнаизнанку.Бархат–этоблагороднаяткань, котораяболеесемисотлетсчитаетсяатрибутомроскошиипрестижа. Материалобладаетрядомпреимуществ, нотребуетаккуратногоиумелогоухода. Изделияизбархатавыглядятэлегантно, украшаютфигуру, создаютатмосферупраздника, аинтерьерделаютизысканнымиэлитным.

Атлас.

Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 3519; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!