КОСТЮМ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

КОСТЮМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Вместе с падением в V в. н. древнего Рима исчезло навсегда рабовладельческое общество и погибла античная цивилизация. В течение многих веков на территории теперешней Европы не было, устойчивых государственных объединений. Они часто возникали и так же быстро погибали. Первое более долговечное государство появилось только к концу IX в.— государство франков.

Средневековые государства возникали на основе новых экономических отношении — феодальных, при которых основными силами общества являлись феодалы и находящиеся в крепостной зависимости от них крестьяне. После принятия христианства огромную роль в жизни людей начинает играть церковь. В монастырях развивается не только сельское хозяйство и ремесла, но расцветают и различные, искусства: искусство миниатюры, переписки книг, ювелирное искусство и т. д. Процесс формирования феодализма закончился в основном к X в. история культуры феодального общества делится на два основных периода — раннее средневековье (IX—XII вв.) и позднее (XIII—XV вв.).

Для средневекового общества очень важным элементом его структуры была сословная иерархия. На вершине сословной лестницы стоял король — крупнейший феодал, далее герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был подчиненным — вассалом, который подчинился только своему непосредственному патрону — сюзерену. Сословные различия в период позднего средневековья найдут свое выражение в форме костюмов.

Условия жизни в период раннего средневековья были очень примитивны. Сельское хозяйство еще не было отделено от ремесла. Все необходимые предметы обихода производились тут же, в хозяйстве того или иного феодала. Большие изменения в экономической жизни средневекового общества произошли в XI в., с момента начала крестовых походов. Были проложены новые торговые пути, оживились ремесла, производящие предметы торговли. На перекрестках торговых путей возникли новые города, которые были еще очень невелики, но все же крупнее и «современнее» немногих городов раннего средневековья (так, в эпоху раннего средневековья французский город Арль весь был расположен в развалинах римского амфитеатра, а Париж располагался на маленьком островке Сите, где находится теперь собор Парижской богоматери). Ремесленники населяли кварталы городов, объединяясь в цехи, а купцы — в гильдии. В средние века существовал закон, согласно которому крепостной крестьянин, бежавший от феодала в город и проживший там 360 и 1 день, освобождался от крепостной зависимости. Благодаря этому закону масса угнетенных и бесправных крестьян бежала в город, пополняя ряды ремесленников.

Окрепнув, города начинали борьбу против притеснявших их феодалов, опираясь в своей борьбе на королевскую власть, которая к этому времени стала уже реальной силой.

Рассматривая культуру средневековья, и в частности костюм, мы имеем в виду костюмы Средней Европы в целом, без подразделения по отдельным областям, потому что первоначально в Европе не было устойчивых государственных объединений и потому что в период раннего средневековья можно было наблюдать единство развития европейской культуры, которое осуществлялось первоначально христианской церковью.

В период раннего средневековья в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве складывается романский стиль, отразившийся и в костюме. Как в архитектуре, так и в костюме романский стиль сложился благодаря скрещиванию двух культур — римской, античной и местной, варварской.

Романский стиль проявился в архитектуре церквей, монастырей, замков. Его характерная особенность — тяжеловесность, массивность форм, полукруглые арки, толстые стены, небольшие проемы окон и дверей. Основным строительным материалом служил местный серый камень.

Интерьеры романского стиля соответствовали мрачному характеру романской архитектуры. Преобладание темных цветов, сводчатые потолки, деревянные панели, полы из цветных терракотовых плит, покрытые шкурами, камин, служивший для освещения и отопления, горящие факелы, прикрепленные к стенам при помощи железных колец,— все создавало впечатление мрачности к не уютности.

Мебель романского стиля была тяжеловесной, примитивной и изготовлялась из точеных деревянных балясин; было ее очень мало. Обстановку комнат составляли скамьи, кресла, широкие кровати с навесом над головой, сундуки, столы, иногда украшенные резьбой или раскрашенные.

В этот период складывается рыцарское сословие — первоначально как объединение людей, профессионально занимающихся военным делом. В этом кругу создаются определенные этические представления, понятия долга, чести и т. д. Складывается этикет: как прилично ходить, сидеть, вести себя за столом. Так, например, требования хорошего тона не позволяли гостям есть двумя руками, пить и говорить с набитым ртом, обращаться с просьбой «одолжить кубок если сосед еще не допил», и т. д. Нельзя было класть ногу на ногу, резко жестикулировать, громко смеяться

Уже в раннем периоде средневековой культуры прослеживаются в разных слоях общества различные тенденции в формировании этических представлений, хотя вкусы горожан, ремесленников еще и не нашли самостоятельного выражения.

После крестовых походов не только оживляется торговля, развиваются ремесла, растут города, добивающиеся самоуправления, но и формируется городская культура, носящая более светский характер. Складывается литература, развивающая светские элементы, уже намеченные в песнях трубадуров, труверов, менестрелей. Открываются первые университеты. Города быстро отстраиваются. На центральных площадях возводятся величественные соборы, ратуши — центры городского управления. В архитектуре и прикладном искусстве складывается готический стиль. Возникший на основе романского стиля, готический стиль уже сильно от него отличается. В пропорциях архитектурных сооружений, в мебели, в силуэте костюмов готического периода преобладают тянущиеся вверх легкие, изящные формы. Конструкция готических сооружений состоит из сложной системы стрельчатых арок и опор — столбов, которые составляли как бы скелет здания, заполненный тонкими стенами или витражами.

Мебель стала изящней, чем в раннем средневековье, и приобрела вытянутые пропорции. Часто ее украшали тонкой резьбой. Предметов мебели по-прежнему немного — сундуки, кресла, складные Х-образные стулья, кровати, столы на двух боковых досках вместо ножек; появляются первые шкафы (сундук, поставленный на боковую сторону, «на попа»), поставцы для посуды и т. д.

Интерьеры готического стиля были менее мрачны, чем романские, больше наполнены светом, проникавшим через большие стрельчатые окна.

В обиходе появилось много предметов роскоши, завезенных с Востока крестоносцами,— пушистые ковры, драгоценная посуда и т. д.

Средневековье, как и любой исторический период, создало своп идеал человеческой красоты, обусловленный общим характером жизни, развитием художественных стилей и вкусов и отчасти идеалом христианства. Однако Эстетический идеал средневековья был сложным и противоречивым, ибо складывался на протяжении многих лет в борьбе жизнеутверждающего светского мироощущения со стремлением церкви усмирить «греховную человеческую плоть».

Классической страной средневековья можно назвать Францию, а Париж — «цветком средневековья».

КОСТЮМ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Романский период (IX-XII века)

В раннем средневековье одежда, как и ткани, изготовлялась обычно в поместье феодала для него самого и его семьи. Только в XI в. с развитием городов появляются цехи, изготовляющие одежду. В раннем средневековье одежду шили из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.

Костюмы для высшего сословия шили из тканей преимущественно ярких цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмы для простонародья — из тканей более темных расцветок: серого, коричневого. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Вообще символичность была характерна для средневековой культуры. Каждому цвету придавали особое значение.

Так, белый цвет символизировал чистоту, веру;

чёрный — скорбь, верность;

голубой — нежность.

Одежду целиком красного цвета — цвета крови — начиная со средневековья, носили палачи.

Ткани были без узорными, одежда украшалась меховой опушкой или вышитой узорной каймой. Декоративность костюма достигалась сочетанием контрастных цветов.

Классовое различие в одеждах проявлялось главным образом в качестве ткани и драгоценности отделки, а не в форме костюма, так как покрой всех одежд был еще очень прост и примитивен. В раннем средневековье преобладают накладные одежды. Обертывались вокруг тела только плащи. Тело старались закрыть как можно плотнее — в этом сказывалось влияние церкви. Женщины носили только глухие, закрытые платья, скрывавшие ноги; мужчины — одежды и длинные, и более короткие, открывавшие ноги. На формирование типа средневековой одежды влияли также климатические условия.

Мужской костюм

Мужская одежда состояла из двух туник, надетых друг на друга. Первоначально туники были короткими — до колена, но с середины XI в. они удлинились до середины икры, короткие ate носили только крестьяне и молодежь.

Возрастные отличия в костюме были во все времена и эпохи. Обычно пожилые люди избегали слишком коротких, слишком узких и слишком ярких одежд.

Туника короля могла доходить до пола. Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Нижняя туника — камиза — была с длинными цельнокроеными рукавами; а верхняя — котта (рис. 38) — могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котту шили из более дорогих тканей, чем камизу.

Во время холодов носили еще безрукавную одежду типа жилета - рок и плащи, сначала короткие типа римского полудаментума (т. е. полукруглые), а с XI в. длинные, доходившие до самой земли. Плащи застегивали на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном— пенулу (рис. 37).

В отличие от греков и римлян мужчины обязательно носили штаны, исконно варварскую часть костюма. Штаны были или длинными, до щиколотки, узкими, но не облегающими, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу. Наиболее модными считались штаны красного цвета.

Обувью служили мягкие башмаки, без твердой подошвы, с заостренным носком, сшитые из ткани или цветной кожи. В народе башмаки были более мелкими и прикреплялись к ноге шнурками, крест-накрест охватывающим ногу.

Прическа была примитивной: волосы подстрижены вокруг головы до мочек ушей, а спереди — челка. В XI в. носили длинные волосы, распущенные по плечам, а головными уборами служили капюшоны и конусообразные шайки. В XI в. вошли в употребление перчатки и рукавицы.

Женский костюм

Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую, только эти туники были длинными, до щиколотки. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку - камизу. Туника назывались котта и сюрко (рис.39).

_Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда узкая в плечах и сильно расширенная книзу. Обычно платья имели глухой, закрытый ворот. Линия талии была завышена. С XI в. длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почетом пользовались беременные женщины, — ведь массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население.

Рукава у котты были длинные и узкие; у сюрко — иногда короткие и широкие, а иногда, их совсем не было. Сюрко подпоясывали поясом, спускающимся на бедра. Верхней одеждой служили длинные полукруглые плащи ярких расцветок.

Обувь из цветной кожи имела вид закрытых туфель на мягкой подошве без каблуков.

Девицы носили либо длинные, косы, либо распущенные волосы, подхваченные вокруг головы обручем, а замужние женщины скрывали волосы под головным убором. Чаще всего таким убором служил круглый платок с отверстием для лица. Этот платок закрывал целиком голову и плечи женщины белой тканью. Часто концы платка закладывали в вырез котты. В моде были также покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Украшениями служили фибулы, кольца, пояса, головные обручи. Согласно светским представлениям считалось красивым, чтобы женщина была высокой, с золотистыми локонами, темными, но не сросшимися бровями, узкой талией. Подчиняясь этикету, женщины должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза, слегка склонив голову, умело подхватывать платье, не волоча его по земле, и т. д.

В XII в., после первых крестовых походов, в средневековой культуре начинают все больше и больше появляться светские элементы. Новое влияние ощущается в быту, в поэзии и в изобразительном искусстве, а также в костюме. В придворной жизни высшего общества большую роль стали играть женщины. Культ «прекрасной дамы», воспеваемой придворными поэтами, был связан отчасти с культом богоматери — девы Марии.

Обходя запреты церкви, костюмы высшего класса становятся более пышными, более сложными по силуэту и богатыми по отделке. При помощи костюма дворяне стараются подчеркнуть свое привилегированное положение и пренебрежение к труду. Однако в это время еще нет того заметного несоответствия между костюмами знати, горожан и народа, которое появится в последующий период.

Усовершенствованная техника шитья сделала одежду XII—XIII вв. более разнообразной, чем прежде. Как бы в противовес учению церкви о греховности тела, одежду начали шить более узкой, обрисовывающей верхнюю часть фигуры.

Мужской костюм по-прежнему состоял из двух туник — камизы и видоизменившейся котты, очень узкой в плечах и расширенной книзу при помощи клиньев, вшитых в боковые швы. Знать носила длинные котты, а народ — короткие. Благодаря длинной одежде мужская фигура приобрела женоподобный силуэт, что соответствовало идеалу красоты периода апогея культа «прекрасной дамы». Этот силуэт удлинял фигуру, что также соответствовало эстетическим представлениям того времени.

Котта могла быть безрукавной и с рукавами. Надевали её через голову — в это время впервые стали делать небольшой разрез ворота и завязки.

К камизе и котте надевались штаны и штаны-чулки. Верхней одеждой служил полукруглый плащ. Обувью служили мягкие туфли с округленными носами (рис. 40).

Пышная прическа знати состояла из завитых локонов. Горожане и крестьяне волосы стригли в виде «шапки».

В конце XII в. в Европе появляются феодальные гербы — первоначально как значки на доспехах, позволяющие отличать друг от друга закованных в латы рыцарей. В связи с тенденцией к индивидуализации, знаки эти, передаваясь из поколения в поколение, превратились постепенно в фамильные гербы, которые имели не только постоянное изображение, но и постоянные цвета. Иногда герб делился на две и даже на четыре различные по цвету части.

В тесной связи с геральдикой находилась и одежда, часто разделенная н соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась мипарти (рис. 41). В мипарти правая и левая стороны одежды были разных цветов, вплоть до обуви, которая соответствовала цвету штанов и верхних одежд. Мипарти носила молодежь, и особенно часто пажи.

Женщины носили по-прежнему рубашку-камизу и платье-котту, но уже узкое, сшитое в талию со шнуровкой сзади или сбоку. От бедер котта расширялась книзу при помощи клиньев. Рукава еще были узкими и часто такими длинными, что касались земли (рис. 43). Пояса играли чисто декоративную роль, вследствие чего их носили ниже талии, на бедрах. Верхней одеждой женщинам служили такие же, как и у мужчин, полукруглые плащи, зимой подбитые мехом. Обувь также напоминала мужскую. Волосы замужние женщины покрывали белыми платками, уложенными вокруг головы различными способами (рис. 42, 45). Платье отделывали мехом, вышитым бордюром, и украшали драгоценными камнями (рис. 44).

КОСТЮМ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Готический период (XII-XV века)

XIII век знаменует дальнейшее развитие феодализма г. Европе. Более заметным становится расслоение уже в среде самих феодалов, что отражается и в костюмах знати.

Дифференциация намечается в это время и в среде бюргеров. XIII век — век бурного развития городов, связанного с развитием торговли и ремесел. На перекрестках торговых дорог возводятся окруженные зубчатыми стенами новые города, строятся ратуши, соборы, жилые дома. В архитектуре возникает готический стиль, тесно связанный с развитием городского строительства. Сложившийся первоначально как стиль церковных сооружений, он проникает и в гражданскую архитектуру, влияет на строительство жилых домов, ратуш и т. д.

В XIII в. издаются первые законы против роскоши, а также законы о рангах в одежде, предписывающие строгие ограничения в выборе тканей и форме одежды для различных классов общества.

Именно в XIII в. были заложены основы кроя, особенно повлиявшие на изменение форм женского костюма. Умение кроить ткани освободило фасон одежды от ширины ткацкого станка. Крой, требовавший определенных профессиональных навыков, повлек за собой дальнейшее развитие портновского искусства.

В этот период усовершенствуется сама техника шитья. Так, в костюмах XIII в. впервые появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять ее иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками и только позже, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно.

В XIV в. появляются распашные одежды (т. е. одежды, разрезные спереди сверху донизу), а также воротники.

Классовые различия в костюмах становятся все более разнообразными, различия в костюмах самих феодалов и между одеждой горожан, феодалов и крестьян. Законы предусматривают классовые ограничения в одежде бюргеров, которые, в отличие от дворян, не имели нрава носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т. д.

Костюмы по своим формам становятся разнообразнее. В XIV в. в мужском костюме появляется два модных направления: мода «коротких» и мода «длинных» одежд. Одни носят длинные и свободные одежды, другие (чаще всего молодежь) — узкие и короткие.

Вытянутые готические пропорции становятся характерной чертой силуэта одежды XIII и XIV вв. Особенно заметным будет влияние готики на костюмы XV столетия.

Самой модной тканью считался появившийся в это время бархат. Ткани богато орнаментировались, излюбленным был растительный орнамент. В одеждах преобладали яркие цвета, сочетание которых производило впечатление чрезвычайной декоративности.

Мужской костюм

Нижней мужской одеждой всех классов общества по-прежнему была камиза. Сверх камизы надевали котту длина, которой доходила теперь до середины икры или до щиколотки. Котта имела декоративный пояс и обычно длинные рукава. Однако к середине XIV в. она вышла из моды. Модной одеждой стал считаться пурпуан — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки. В народном костюме пурпуан служил верхней одеждой. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола, декоративными рукавами (рис. 46).

Кроме пурпуана, входят в моду два верхних кафтана — котарди и блид, являвшихся одеждой знати. Котарди — узкая одежда, доходившая до середины бедер, рукава могли быть различной формы — н узкие, и широкие в виде крыльев. Котарди имел декоративный пояс, застегивавшийся вокруг бедер (рис. 47). Блио — отрезной в талии кафтан с узким лифом и пышными полами, так называемой юбочкой, не сшитой на боках. Блио обычно шнуровали сзади.

Верхние одежды стали тоже более разнообразными. В этот период характерной одеждой всех классов был нарамник — тип плаща, состоящего из куска ткани, согнутого пополам и имеющего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивались. Нарамник был длинным или коротким (рис. 48). Особенно часто носили короткий плащ — табар, с колоколообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами, который являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа и др. Нарамники иногда опоясывались. Удлинённый нарамник, сшитый в боках превратился в одежду, называемую сюрко.

Сюрко иногда имело ложные рукава либо просто проймы. Такое сюрко с капюшоном носили монахи.

Обувью служили полусапоги и туфли из кожи или бархата, без каблуков. Носки были слегка заостренными, а с середины XIV в. обувь феодалов, так называемые пулены, приобрела настолько утрированно удлиненные носки, что иногда они достигали в длину до 50 см (рис. 49). До XIV в. обувь украшали вышивками и драгоценными камнями.

Прическа средневековых мужчин была различной. Феодалы, особенно молодые, носили локоны, спадавшие на щеки и даже на плечи. В народе обычно носили коротко, до ушей, остриженные волосы с челкой. Такую прическу носили иногда и феодалы.

Головные уборы были многообразны. Типичный головной убор средневековья — капюшон , обычно пришитый к плащу или куртке (рис. 50). Иногда капюшон (хут) носили отдельно от плаща с небольшим оплечьем типа пелеринки (рис.38).

В XIII в. появляется сшитый из белой ткани мужской чепец — бегуин, надевавшийся под верхние головные уборы. В народе чепец носили как самостоятельный головной убор вплоть до XVI в. (см. «Слепые» Брейгеля). С XIV в. носят также шаперон — головной убор, состоящий из одного или двух длинных кусков ткани, различными способами уложенных вокруг головы в виде тюрбана. Конец или концы шаперона — консты, украшенные зубцами, спускались на плечо (рис. 49). Кроме мягкого шаперона, в моде были также фетровые шляпы разных фасонов — и конические, и с расширенной тульей, и с полями.

Женский костюм

Женский костюм состоял из котты и камизы. (Камиза служила в народе одновременно и верхней одеждой.) Котта того времени имела узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкую, за счет вшитых боковых клиньев, юбку. Рукава котты были узкими и длинными, часто заканчивались манжетом в виде раструба (рис. 52).

С XIII в. талия платья стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф. К XIV в. в моду входит безрукавное сюрко, обшитое по вырезу и огромным проймам мехом (рис. 53). Это платье было принадлежностью знати. В XIV в. сюрко укоротилось до бедер и превратилось в одежду типа душегреи. Обычно пояса в это время играли чисто декоративную роль.

Верхнее платье имело различные рукава: то длинные и узкие, низ которых завязывали узлом, чтобы не волочить их по земле, то широкие, колоколообразные, а иногда короткие с пришитой до локтя длинной декоративной полосой ткани, свисающей до пола. В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как в это время считалось модным драпировать ткань юбки на животе. Отсюда и постановка женской фигуры со слегка откинутой назад спиной, и жест рук, сложенных перед животом (рис. 54).

В XIII и XIV вв. увеличивается в женских платьях де-кольте, которое теперь расширилось к плечам. Во всех слоях населения женщины носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Нарамники иногда опоясывались. Верхней одеждой был плащ, полукруглый и круглый, с передним разрезом, застегивавшийся фибулой на груди. Знатные женщины часто носили пенулу, с прорезями для рук. Иногда пенула была с таким большим вырезом для головы, что благодаря ему опускалась на плечи. Обычно вырез окаймляли меховым оплечьем в виде круглого воротничка. Пенула имела шлейф.

Женская обувь была сходна с мужской — имела слегка заостренные носки и изготовлялась из цветной мягкой кожи или дорогих плотных тканей.

Прическа в это время несколько изменилась. Хотя девушки по-прежнему носили еще распущенные волосы, но длинные косы вышли из моды. Их теперь не спускали на плечи, а укладывали над ушами в виде баранки, в так называемый «бараний рог» (см. рис. 53). При этой прическе уши закрывали, шея, наоборот, была открыта.

Замужние женщины голову по-прежнему покрывали платками. Самый характерный из них — барбет — представлял собой небольшую косынку, закрывавшую подбородок, концы завязывали на голове. При выходе на улицу поверх барбета обычно накидывали покрывало. 13 XIII—XIV вв. носили также омюз — головной убор, похожий на разрезанный спереди капюшон с концами, завязанными вокруг шеи. Носили его чаще всего горожанки. Еще одним головным убором этого типа был горж, характерный не только для XIII и XIV вв., но также и для XV в. Его носили женщины всех слоев населения — и простые горожанки, и герцогини. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную, но концам, с разрезом сзади.

Часто поверх платков надевали считавшиеся модным головным украшением обручи, иногда имевшие над ушами круглые щитки, так называемые темплеты. Единственной шляпой этого времени была высокая фетровая туре.

Моды XIV и XV вв. обычно носят название придворных бургундских мод, так как бургундский двор в то время стал одним из богатейших в Европе и моды его являлись эталоном изящества. Иногда этот период истории костюма называют также карнавалом мод благодаря бесконечной смене разнообразных форм костюма. Одновременно были в моде совершенно противоположные типы одежд — то узкие и короткие, то длинные и широкие, которые, однако, целиком подчинялись общему направлению моды, связанной с развитием готического стиля. Характерными чертами модного силуэта были вычурность, изысканность линии и удлиненность пропорций.

Это многообразие форм и пестрота тканей, отделка одежд бубенцами, зубцами вызывали возмущение среди духовенства. Автор одной из средневековых хроник периода Столетней войны между Англией и Францией так объяснил неудачи Франции в войне: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую: одни носили платье, имевшее вид зубчатого лоскута, до того короткое, что если одетый в него нагибался, то стоявшие сзади могли видеть его панталоны и то, что ими прикрыто. И панталоны были так узки, что надевать их без посторонней помощи было невозможно. Другие одевались, как женщины, в длинные платья с множеством складок и в штаны, одна половина которых была не похожа на другую; рукава висели до земли, так что эти люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и не удивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

Безусловно, такая экстравагантность была присуща только костюмам феодалов и богатого бюргерства, в то время как народные костюмы сохранили свой строгий облик почти без изменений с романской эпохи. Таким образом, в период позднего средневековья существовало сильное различие в одежде знати и крестьян, подтверждаемое все новыми и новыми постановлениями о рангах в одежде.

Мужской костюм периода бургундских мод создавался в кругу феодалов, и в нем подчеркивалось явное пренебрежение к труду — костюм был очень неудобным, то широким и длинным, то узким и коротким. Постепенно, к концу XV в., длинные одежды стали носить лишь старики и должностные лица — преподаватели первых средневековых университетов, врачи, судьи.

Камизу шили из тончайшего полотна, а остальные предметы одежды — из шелка, бархата и шерстяных тканей.

Модной одеждой по-прежнему был короткий пурпуан (рис. 46). Он считался нижней одеждой, к которой привязывали чулки-штаны, но мог, однако, служить также верхней одеждой. Чулки-штаны кроили по форме ноги, причем если нога была недостаточно стройной, то линии ее исправляли при помощи подкладок из пакли, подшиваемых к чулкам изнутри.

Новой модной одеждой этого времени был жакет (рис. 55, 56) —короткая распашная одежда, полы которой расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом, талии.

Жакет имел стоячий воротник, иногда был опушен мехом. Рукава у жакета бывали различные — и колоколообразные, и висячие, но чаще всего имели вид пышного буфа у плеча и сильно сужались к кисти руки. Такие рукава назывались жиго. В рукавах часто делали разрез, в который можно было продеть руку. В этом случае сами рукава играли чисто декоративную роль и спускались вдоль фигуры. До середины XV в. жакеты в талии были неотрезными.

Пожилые люди при выходе на улицу надевали кафтан — довольно узкую одежду, доходившую либо до колен, либо до середины икры. Кафтан обычно опоясывали. Форма рукавов у кафтанов была различной.

К «длинным» одеждам относились упленд (рис. 57) и роб (рис. 58). Упленд был настолько длинным, что полы его часто волочились по земле. Носили его и феодалы и бюргеры, которые иногда укорачивали упленд до середины икры. Упленд был распашной одеждой и обязательно опоясывался. Сверху до талии, он мог застегиваться, но от талии до подола был, всегда распахнут. Часто он имел шалевидный воротник, иногда меховой. Рукава сверху узкие, книзу сильно расширенные.

Роб представлял собой накладную одежду с надрезом у ворота спереди или сзади. Спереди роб был узким, обычно опоясанным в талии, со стоячим воротником. Иногда сзади был своеобразный шлейф — «полотенце»,— представлявший собой полотнище ткани, пришитое на спине под воротником. Рукава роба имели вверху вид буфа, а от локтя до кисти были узкими. Роб был одеждой средневековых щеголей.

Плащи уже не были единственной верхней одеждой. Однако в народе по-прежнему носили полукруглые плащи раннего средневековья, а сеньоры — плащи-нарамники, т. е. плащи, надетые через голову. Укороченный плащ этого типа с короткими несшитыми колоколообразными рукавами — табар — по-прежнему являлся одеждой пажей и герольдов.

В употреблении остались также круглые плащи, имевшие в диаметре около четырех метров. Высшая знать носила плащи с меховыми круглыми воротниками — оплечьем. Щеголи носили короткие плащи типа пенулы с капюшоном и с прорезями для рук.

Обувь этого времени приобрела сильно удлиненные носки. Первоначально эту моду ввели рыцари, желая подчеркнуть свою непричастность к труду, а также свое военное ремесло, но разбогатевшие бюргеры также удлинили вслед за знатью свою обувь, так что в результате этого соревнования носки обуви иногда достигали длины 50 см. Эта обувь называлась пуле нами (см. рис. 51). В носок туфель набивали паклю, а иногда, чтобы он не мешал ходить, подвязывали его к подъему ноги. Для верховой езды и охоты надевали высокие мягкие сапоги из кожи, а в народе все еще носили У-образные полуботинки.

Прически этого времени были очень разнообразными.

Самым характерным головным убором, который носили все слон населения, был капюшон с оплечьем, часто украшенный бубенчиками и зубцами. Иногда капюшон пришивали к плащу. Если конец — шлык капюшона был длинным, то его завязывали узлом. Кроме капюшона, носили шаперон, который к XV в. приобрел вид шляпы, так как его заранее драпировали и сшивали. В народе обычно носили чепец из ткани — бегуин (он же каль). Иногда бегуин надевали и знатные люди, тогда поверх него надевали шляпу. Шляпы были разнообразными, чаще всего суконные или фетровые колпаки в виде усеченного конуса, с нолями и без полей. Щеголи носили иногда одновременно две шляпы — одну на голове, вторую за спиной (рис. 59).

Отделкой и украшением костюма служили бубенчики, перстни, пояса, фибулы. Дополняли костюм следующими необходимыми предметами: к поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на пеночке у пояса крепили кинжал, а на перевязь через плечо — охотничий рог. В это время принадлежностью костюма знати обычно были перчатки, но чаще надевали на руку только одну — левую перчатку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевали во время охоты. При входе в церковь и во время танцев обе перчатки снимали и прятали за пояс.

Женский костюм этого периода так же, как и мужской, характерен удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора.

Нижними одеждами по-прежнему служили камиза и котта, котта вверху, до бедер, шнуровалась и имела длинные узкие рукава. В народном костюме она служила одновременно и верхней одеждой. Верхнее платье знатных сословий — роба (рис. 60) напоминала мужской упленд. Роба имела шлейф, лиф ее был укорочен, так что пояс находился почти под грудью. Неширокая юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, который, как говорят, вела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей, герцогини, принцессы — в 8 локтей и т. д. до одного локтя. Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам. Церковь все время боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма значительным — отлучение от церкви.

Роба имела узкий рукав с воронкообразным манжетом. Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса н спереди и сзади, однако спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто платье обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела.

Кроме робы, носили безрукавное сюрко с «адскими окнами», которое теперь согласно моде, стало коротким и напоминало жакет. Сюрко обшивали мехом.

Плащи постепенно теряют свое значение. Однако их еще надевают при выходе на улицу, застегивая спереди на пуговицы.

Пенула в это время становится очень длинной. Иногда она имеет шлейф, а также прорези для рук и такое широкое декольте, что держится лишь на плечах.

Обувь напоминала мужскую, но никогда не имела таких утрированных носков — они были бы несовместимы с длинной юбкой.

В XV в. огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимый головной убор знати — эннен (рис. 61). Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый чепец», форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» (рис. 62), в виде «паруса» (рис. 60). Обычно голову покрывали сначала платком, самым простым из которых - являлся барбет. Второй тип платка — горж — имел вид трубы, расширенной по краям. В центре ширина его равнялась ширине шеи. Сзади горж имел небольшой надрез. В XV в. его носили и самостоятельно, и с другими головными уборами. Платки были всегда белые. Иногда женщины носили небольшую фетровую шляпу — туре.

Дата добавления: 2023-01-08; просмотров: 38; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Мы поможем в написании ваших работ!