Силуэт одежды. Характеристика современных силуэтов.
Силуэтом называется плоскостное однотонное или контурное изображение какого-либо предмета. Вместе с тем силуэт дает четкое представление об объемности одежды, так как он является проекцией объемной формы.
Силуэт одежды не может быть выражен, если в его основе нет определенной формы, созданной линиями.
Внешние очертания, контур силуэта одежды создают л и н и и. Благодаря линиям в силуэте одежды могут быть раскрыты идеи простоты и лаконичности, строгости и сдержанности, женственности и мягкости, спортивности и мужественности, стремительности (динамики) и экстравагантности и т. д. Линии придают силуэту выразительность, определяют пропорции, способствуют раскрытию замысла композиций, выражают направление моды.
Различают силуэты двух основных видов.
1. С к у л ь п т у р н ы й— выявляющий и повторяющий формы человеческого тела, выявляющий как достоинства, так и недостатки фигуры.
2. Д е к ор а т и в н ы й — отступающий от естественных очертаний фигуры, маскирующий и скрывающий ее естественные линии, зрительно деформирующий и искажающий пропорции и формы тела. Декоративный силуэт как бы отвлекает внимание от естественных форм фигуры человека.
Сравнение силуэта с геометрическими фигурами и различными предметами. Для более точной характеристики силуэта его сравнивают с теми или иными геометрическими фигурами. Так, силуэт, основные линии которого параллельны, напоминает прямоугольник. Если же основные линии расходятся внизу, силуэт сравнивают с трапецией. Силуэт с расходящимися вверх и вниз от линии талии линиями напоминает два треугольника с вершинами в общей точке. Если силуэт образован плавными кривыми линиями, то его сравнивают с овалом.
|
|
|
Силуэты могут быть схожи с более сложными геометрическими фигурами, соответственно сочетаясь: полуовал с прямоугольником или трапецией, трапеция с прямоугольником или трапецией и т. д.
Иногда силуэт сравнивают с различными буквами, предметами и т. д. Так, в период, когда линия плеча была искусственно расширенной, а низ силуэта был построен на прямых вертикальных линиях, силуэт сравнивали с закрытыми ножницами. Впоследствии расширение силуэта в его нижней части привело к сходству с раскрытыми ножницами.
Силуэт Х-образной формы, в сравнивали с букой Х, а с сильно зауженными плечами и плавно расширенным низом—с буквой А.
Силуэт юбки, сильно суженный книзу, называли бочонком, а силуэт юбки, пышной по линии талии и слегка суженной книзу,— тюльпаном или каплей воды.
Силуэт, заметно суженный в области груди и плеч и расширенный внизу, носит название амфоры.
Силуэт, напоминающий овал, сравнивают с веретеном и т. д.
|
|
|
Изображение силуэта в профиль. В большинстве случаев силуэт одежды воспроизводят в фас (в журналах мод, эскизах, набросках). Если такое изображение не дает точного представления о модных линиях и формах (когда акцент моды сосредоточен на спинке), то силуэт воспроизводят в профиль.
Развитие силуэта одежды ХIХ—ХХ вв. Л и н и я т а л и и — основная, ведущая линия в композиции одежды. Подчеркиванием этой линии в конструкции выявляют пропорциональность строения фигуры. Чаще всего линия талии на одежде сохраняет свое естественное положение, однако были периоды, когда линию талии располагали несколько выше или ниже ее естественного положения, что создавало новые пропорциональные соотношения, зрительно изменяющие облик фигуры. Иногда талия была чрезмерно выражена, резко заужена. В одних случаях этого достигали соединением маленького лифа с непомерно широкой юбкой — кринолином (силуэты 1830, 1850 гг.), в других случаях — применение специальных корсетов, создававших талию рюмочкой (силуэты 1865, 1880, 1885, 1895 гг.).
Для начала ХХ в. характерным был силуэт (силуэт 1901 г.), зрительно искажающий линию талии и всю фигуру в целом. В профиль силуэт напоминал латинскую букву S. Добивались этого с помощью .корсета специальной формы.
|
|
|
С 1916 г. корсет в женской одежде перестали применять, линия талии стала постепенно расширяться. В 1925—1927 гг. она теряет свои очертания и перемещается на линию бедер. Лиф становится очень длинным, юбка — чрезмерно короткой, силуэт напоминает фигуру мальчика. В 1931 г. линия талии в одежде снова возвращается на свое естественное место. Сначала она настолько слабо подчеркнута, что разница между обхватами талии и бедер почти неощутима, однако постепенно талия суживается и одежда принимает естественные очертания фигуры.
В 1945 г. линия талии незначительно перемещается вниз, лиф удлиняется, юбка укорачивается. С 1950—1952 гг. линия талии вновь возвращается на свое естественное место.
Линия п л е ч а на всех силуэтах до 1938 г. имеет естественное наклонное положение. Возникали лишь изменения длины линии плеча. В 1938 г. впервые в истории моды линия плеча становится искусственно прямой (горизонтальной), что достигается путем использования ватных прокладок. Такое направление в моде с некоторыми изменениями сохранилось вплоть до 1952 г.
Л и н и я г р у д и в период различной моды была расположена по-разному. В начале ХIХ в. она была заметно приподнята, завышена (силуэты 1801, 1819 гг.). В последующее время расположение этой линии более естественное, хотя форма груди несколько искажена, поскольку фигура стянута корсетом.
|
|
|
Характерным периодом в развитии силуэта являются 1925—1927 гг., когда модной считалась мальчишеская фигура с абсолютно плоской грудью (для этого грудь бинтовали; ( силуэт 1927 г.).
Л и н и я б е д е р является весьма существенной в женской одежде, так как она больше всего подчеркивает женственность силуэта. В костюме ХIХ в. линию бедер в одежде искусственно расширяли, применяя в 50—60-х годах кринолины, а в 70—80-х годах — турнюры и фижмы. В строгом силуэте современной деловой одежды линию бедер не подчеркивают, скрадывают.
Л и н и я н и з а играет важную роль в определении пропорции силуэта, так как от величины видимой части ног весь силуэт принимает тот или иной вид. Так, одежда длиной до пола придает фигуре монументальность или торжественность.
В течение всего ХIХ и в начале ХХ вв. женщины носили платья до пола, иногда со шлейфом . Начиная с 1910 г., линия низа несколько перемещается вверх, до уровня щиколоток. Постепенно одежда укорачивается, открывая икры ног, колени и отчасти бедра (мини- юбки).
Из всего изложенного можно сделать следующий вывод: при создании силуэта любая, даже незначительная, линия может явиться решающей.
Основные направления развития силуэта (наиболее характерные этапы). В течение предыдущих столетий и в начале ХХ в. (до 1938 г.) в моде определенного конкретного отрезка времени преобладал один силуэт. Рассмотрим несколько примеров.
Силуэт одежды моды 1927 г. Во всех моделях отсутствует линия талии, юбка прямой формы, рукава узкие вверху и расширенные книзу. Характерным в этих примерах является и то, что силуэтам свойственна одна и та же форма шляп и их одинаковая посадка на голове.
Кринолин — широкая юбка, изнутри поддерживаемая каркасом, обычно из китового уса. Турнюр принадлежность женского платья в виде подушечки, подкладывающейся под платье сзади ниже линии талии. Фижма — широкая юбка с обилием драпировок на бедрах
В моде 1938 г. основным мотивом является линия плеча — искусственно прямолинейная почти горизонтальная. Этому силуэту свойствен рукав типа окорока («жиго»), с ватными прокладками, пышный у оката и узкий у кисти.
Наиболее значительный этап в развитии силуэта наступил в середине б0—70-х годов ХХ в., выразившийся в стремлении создать молодежную моду. Впервые за всю историю моды происходит в о з р а с т н о е деление силуэта, основанное на р а з н и ц е в д л и н е изделия, происходит предельное упрощение формы, которое сводится к платью-рубашке без выявления линий талии, груди и бедер. Путем изменения пропорций, достигаемого различной длиной платья, каждый силуэт воспринимается по-разному
Распространенная тогда форма рубашки со временем надоела, вызвав так называемое зрительное утомление; силуэт снова стал изменяться, сохраняя при этом три варианта длины изделия в зависимости от возраста женщины. Модными стали силуэт прямой или расширенный книзу от проймы (форма трапеции); так называемое скольжение линии талии — от линии бедер до ее естественного месторасположения; юбки разнообразных форм — в складку, клеш; различные рукава — прямые узкие, расширенные книзу (с раструбом), на манжете (широкой или узкой), с большим количеством сборок у кисти (пышный) и с буфами и т. д.
К концу 1970 г. линия низа—длина изделия—становится решающей в развитии силуэта, при этом возрастной принцип теряет силу. Появляются три характеристики длины изделия: мини, макси и миди. Длине мини противопоставляют длину макси (до щиколотки). Модно сочетание мини—платья с максипальто. Наряду с этим возникает и развивается силуэт брючных комплектов. Длина макси оказалась менее популярной, ее заменила длина миди, при которой изделие закрывает ноги до середины икр.
Таким образом, каждому периоду моды свойствен свой, присущий ему модный силуэт. Многообразие же вариантов одного и того же силуэта подтверждает богатство и сложность искусства костюма. При этом в основе создания любой модели лежит определенный силуэт, диктуемый модой и творческой фантазией художника с учетом назначения модели и всегда ограниченный конкретным масштабом — фигурой человека.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 431; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!